Reproducciones de SNES.

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1…153, 154, 155, 156, 157…188
luffyelx escribió:
lito69 escribió:Tienes programas como snestool, una vez tienes rom sin cabecera, swapeas y se la mandas al tio para que te lo meta en las memorias, más fácil imposible, mucho más caro pero no tienes que hacer nada cuando lleguen.
Escribe en google pinout 27c160 y lo comparas con pinout 27c801.


vale gracias. Ahora con esto de swapaer me dejas con la duda de que no swapee la anterior de secret of mata del 29F016 tsop adapter 3. Como me dijiste que se la diera tal cual, supongo que esta no hace falta. voy a ver el pinout. saludos

Se swapean las 27c801, las 29f016 no.

La 29f016 no la tienes que swapear porque el adaptador tipo 3 es el que redirecciona todo, swapear es cambiar los bancos de memoria de sitio para que casi coincida con la memoria original, digo casi porque hay dos pines que no coinciden y por eso se hace el cruce con cables.
Buenas noches.
Tras leer parte del foro repros de super nintendo he tomado la decisión de probar, empiezo a tener claro como empezar pero me gustaria pedir consejo acerca del soldador a adquirir, estoy entre MLINK S2 ESTACION DE SOLDADURA, AOYUE 938 ESTACION DE SOLDADURA o si merece la pena valoro la adquisición de Estación 2 en 1 soldadura Aire Caliente y Soldador MLINK H2, se que las dos primeras estarian bien para trabajar con eproms una es mas potente que la otra concretamente la Aoyue 938 solo llega a 15w y esta es mi duda sera suficiente?, bueno espero alguien mas entendido que yo pueda trasmitirme sus experiencias. quedo muy agradecido de ante mano, y pido disculpas por si digo alguna barbaridad en el tema me considero algo novato.

(No se si hice la consulta correctamente o la puse donde debía)
ope100 escribió:Buenas noches.
Tras leer parte del foro repros de super nintendo he tomado la decisión de probar, empiezo a tener claro como empezar pero me gustaria pedir consejo acerca del soldador a adquirir, estoy entre MLINK S2 ESTACION DE SOLDADURA, AOYUE 938 ESTACION DE SOLDADURA o si merece la pena valoro la adquisición de Estación 2 en 1 soldadura Aire Caliente y Soldador MLINK H2, se que las dos primeras estarian bien para trabajar con eproms una es mas potente que la otra concretamente la Aoyue 938 solo llega a 15w y esta es mi duda sera suficiente?, bueno espero alguien mas entendido que yo pueda trasmitirme sus experiencias. quedo muy agradecido de ante mano, y pido disculpas por si digo alguna barbaridad en el tema me considero algo novato.

(No se si hice la consulta correctamente o la puse donde debía)


No te puedo decir mas que, con cualquier soldador "warro" de los chinos tienes suficiente para soldar juegos de snes :Ð
Kasios escribió:
ope100 escribió:Buenas noches.
Tras leer parte del foro repros de super nintendo he tomado la decisión de probar, empiezo a tener claro como empezar pero me gustaria pedir consejo acerca del soldador a adquirir, estoy entre MLINK S2 ESTACION DE SOLDADURA, AOYUE 938 ESTACION DE SOLDADURA o si merece la pena valoro la adquisición de Estación 2 en 1 soldadura Aire Caliente y Soldador MLINK H2, se que las dos primeras estarian bien para trabajar con eproms una es mas potente que la otra concretamente la Aoyue 938 solo llega a 15w y esta es mi duda sera suficiente?, bueno espero alguien mas entendido que yo pueda trasmitirme sus experiencias. quedo muy agradecido de ante mano, y pido disculpas por si digo alguna barbaridad en el tema me considero algo novato.

(No se si hice la consulta correctamente o la puse donde debía)


No te puedo decir mas que, con cualquier soldador "warro" de los chinos tienes suficiente para soldar juegos de snes :Ð


Tengo uno muy "warro" de los chinos pero la punta esta bastante deteriorada y pensaba en adquirir uno para tener ya en casa, siempre sale algo que hacer aparte creo por lo que he leido cuando utilizas otras memorias o pasas a otro nivel del tutorial puede ser necesario la soldadura por aire, ya digo que estoy un poco pez, no se moleste nadie.
ope100 escribió:
Kasios escribió:
ope100 escribió:Buenas noches.
Tras leer parte del foro repros de super nintendo he tomado la decisión de probar, empiezo a tener claro como empezar pero me gustaria pedir consejo acerca del soldador a adquirir, estoy entre MLINK S2 ESTACION DE SOLDADURA, AOYUE 938 ESTACION DE SOLDADURA o si merece la pena valoro la adquisición de Estación 2 en 1 soldadura Aire Caliente y Soldador MLINK H2, se que las dos primeras estarian bien para trabajar con eproms una es mas potente que la otra concretamente la Aoyue 938 solo llega a 15w y esta es mi duda sera suficiente?, bueno espero alguien mas entendido que yo pueda trasmitirme sus experiencias. quedo muy agradecido de ante mano, y pido disculpas por si digo alguna barbaridad en el tema me considero algo novato.

(No se si hice la consulta correctamente o la puse donde debía)


No te puedo decir mas que, con cualquier soldador "warro" de los chinos tienes suficiente para soldar juegos de snes :Ð


Tengo uno muy "warro" de los chinos pero la punta esta bastante deteriorada y pensaba en adquirir uno para tener ya en casa, siempre sale algo que hacer aparte creo por lo que he leido cuando utilizas otras memorias o pasas a otro nivel del tutorial puede ser necesario la soldadura por aire, ya digo que estoy un poco pez, no se moleste nadie.


No hacen falta ni estaciones de soldadura, ni soldadores de aire para hacer repros de snes, te lo digo yo porque tengo muchas repros hechas con un soldador del chino y un soldador de punta fina JVC, nada mas. [360º]
Entonces con el de 15w regulable, seria suficiento no? el JVC que tu dices que es el de 14w? pero claro por lo que yo he leido ese es pata negra. Bien cojo los consejos, no pensaba gastar mucho dinero son estos:
http://www.satkit.com/b2c/index.php?pag ... 0&ref=5233
http://www.satkit.com/b2c/index.php?pag ... ef=S010105

Como ves la inversión no es mucho dinero
ope100 escribió:Entonces con el de 15w regulable, seria suficiento no? el JVC que tu dices que es el de 14w? pero claro por lo que yo he leido ese es pata negra. Bien cojo los consejos, no pensaba gastar mucho dinero son estos:
http://www.satkit.com/b2c/index.php?pag ... 0&ref=5233
http://www.satkit.com/b2c/index.php?pag ... ef=S010105

Como ves la inversión no es mucho dinero


Yo te he dado mi consejo, un soldador normal de punta fina y vas que chutas. Que eres un pijin y quieres el soldador chachi regulable?, pues cogelo, igual le sacas partido, pero ya te digo que con cualquier soldador inluido los warros del chino (por lo menos yo) me sirven para soldar. AL fin y al cabo lo mas importante no es el soldador en si, si no tu habilidad para soldar.
Kasios escribió:
ope100 escribió:Entonces con el de 15w regulable, seria suficiento no? el JVC que tu dices que es el de 14w? pero claro por lo que yo he leido ese es pata negra. Bien cojo los consejos, no pensaba gastar mucho dinero son estos:
http://www.satkit.com/b2c/index.php?pag ... 0&ref=5233
http://www.satkit.com/b2c/index.php?pag ... ef=S010105

Como ves la inversión no es mucho dinero


Yo te he dado mi consejo, un soldador normal de punta fina y vas que chutas. Que eres un pijin y quieres el soldador chachi regulable?, pues cogelo, igual le sacas partido, pero ya te digo que con cualquier soldador inluido los warros del chino (por lo menos yo) me sirven para soldar. AL fin y al cabo lo mas importante no es el soldador en si, si no tu habilidad para soldar.


No, No, por dios no es por ser pijin,de hecho tengo uno del chino ya algo trotado, la punta esta para tirar, y valoraba uno nuevo, de hecho tengo las eproms en camino, el programador ya me llego, y no había adquirido el soldador a esperar que tal me funcionaba la cosa con el que tengo.
Hay dos cosas a destacar que en mi opinión hace un sodador bueno, todos calientan, todos derriten el estaño pero no todos aguantan la temperatura cuando hace contacto con lo que quieres soldar o no todas las puntas transmiten bien el calor ni son igual de buenas.

Yo tengo el mklink, podrás soldar, pero me parece una mierda, un jbc, el que quieras, y ya tienes soldador bueno, con el malo vas a soldar también pero con un jbc hasta un novato lo va a hacer bien, con el otro ya tienes que ir con más cuidado.

Yo tengo un jbc 40s de cuando tenia 13 años, también un 30s algo más moderno, también la estación de soldadura mklink esa que en mi opinión y comparado con los jbc son una mierda, los jbc aguantan la temperatura como unos campeones, las puntas duran un cojón y parte del otro y nadamás rozar el estaño lo derriten (transmiten muy bien el calor), pasan los años y no se quema la punta, el mklink me cuesta mucho más soldar.

Para pistola de calor tengo una aoyue 8032 y me va de lujo, el soldador que suelo usar es el 30s con una punta r05d creo que se llamaba, la que venia con el soldador es una r10d creo, te sirve igualmente pero para cosas pequeñajas mejor la r05d
lito69 escribió:Hay dos cosas a destacar que en mi opinión hace un sodador bueno, todos calientan, todos derriten el estaño pero no todos aguantan la temperatura cuando hace contacto con lo que quieres soldar o no todas las puntas transmiten bien el calor ni son igual de buenas.

Yo tengo el mklink, podrás soldar, pero me parece una mierda, un jbc, el que quieras, y ya tienes soldador bueno, con el malo vas a soldar también pero con uno hasta un novato lo va a hacer bien, con el otro ya tienes que ir con más cuidado.

Yo tengo un jvc 40s de cuando tenia 13 años, también un 30s algo más moderno, también la estación de soldadura mklink esa que en mi opinión y comparado con los jvc son una mierda, los jvc aguantan la temperatura como unos campeones, las puntas duran un cojón y parte del otro y nadamás rozar el estaño lo derriten (transmiten muy bien el calor), pasan los años y no se quema la punta, el mklink me cuesta mucho más soldar.

Para pistola de calor tengo una aoyue y me va de lujo.


Bien empezare a valorar los Jvc a ver por cuanto salen, yo no tengo mucha experiencia soldando así que me tocará hacer una cuantas pruebas, lo de mantener la temperatura en punta veo es importante ya vi alguna mención mas acerca del tema por el foro y el que tiene Jvc no lo cambia parece ser sinónimo de calidad y garantía a la hora de soldar es como si fueran cogidos de la mano.
ope100 escribió:
lito69 escribió:Hay dos cosas a destacar que en mi opinión hace un sodador bueno, todos calientan, todos derriten el estaño pero no todos aguantan la temperatura cuando hace contacto con lo que quieres soldar o no todas las puntas transmiten bien el calor ni son igual de buenas.

Yo tengo el mklink, podrás soldar, pero me parece una mierda, un jbc, el que quieras, y ya tienes soldador bueno, con el malo vas a soldar también pero con uno hasta un novato lo va a hacer bien, con el otro ya tienes que ir con más cuidado.

Yo tengo un jvc 40s de cuando tenia 13 años, también un 30s algo más moderno, también la estación de soldadura mklink esa que en mi opinión y comparado con los jvc son una mierda, los jvc aguantan la temperatura como unos campeones, las puntas duran un cojón y parte del otro y nadamás rozar el estaño lo derriten (transmiten muy bien el calor), pasan los años y no se quema la punta, el mklink me cuesta mucho más soldar.

Para pistola de calor tengo una aoyue y me va de lujo.


Bien empezare a valorar los Jvc a ver por cuanto salen, yo no tengo mucha experiencia soldando así que me tocará hacer una cuantas pruebas, lo de mantener la temperatura en punta veo es importante ya vi alguna mención mas acerca del tema por el foro y el que tiene Jvc no lo cambia parece ser sinónimo de calidad y garantía a la hora de soldar es como si fueran cogidos de la mano.


Soy el tio más ahorrador del mundo y me negaba a gastarme mucho dinero en un puto soldador, pero con esto no lo pienses, jbc te va a ir mejor que ninguno de los que haya probado, ahora creo que se llama 30st.

Sí, los malos acercas el soldador, unes a lo que quieres derretir y en cuanto lo unes baja un huevo la temperatura, acercas el estaño y lo mismo, la temperatura de fusión no es buena y en vez de chuparse el estaño lo que estás soldando es como que se queda encima, soldadura fría, si mantienes más rato se acaba soldando pero no se recomienda, lo suyo es no mantener mas de 2 segundos el soldador sobre lo que quieres soldar, me entiendes?

Al mk link le compré puntas nuevas marca beko y sigue siendo la misma mierda pero con punta beko, estuve mirando temperaturas con el soldador y me di cuenta de como decae la temperatura..... manda cojones que mi soldador jbc de hace 21 años vaya de maravilla comparado con ese mklink nuevo, el 40st también me va perfecto pero tiene algo más de calor y prefiero el 30s para cosas más delicadas, dicen por ahí que el 14st para cosas delicadas va muy bien pero en mi opinión se queda demasiado corto de calor y para cosas más normalitas no me va bien, el 14st eso sí se recomienda para gente que no tiene ni puta idea de soldar.
yo tengo un mlink y estoy contento
tambien tengo uno de los chinos y estoy igualmente contento
compres lo que compres, procura usarlo mucho, para coger experiencia
una vez que conozcas el estañador, soldarás bien, sea el que sea
be water my friend
lito69 escribió:
ope100 escribió:
lito69 escribió:Hay dos cosas a destacar que en mi opinión hace un sodador bueno, todos calientan, todos derriten el estaño pero no todos aguantan la temperatura cuando hace contacto con lo que quieres soldar o no todas las puntas transmiten bien el calor ni son igual de buenas.

Yo tengo el mklink, podrás soldar, pero me parece una mierda, un jbc, el que quieras, y ya tienes soldador bueno, con el malo vas a soldar también pero con uno hasta un novato lo va a hacer bien, con el otro ya tienes que ir con más cuidado.

Yo tengo un jvc 40s de cuando tenia 13 años, también un 30s algo más moderno, también la estación de soldadura mklink esa que en mi opinión y comparado con los jvc son una mierda, los jvc aguantan la temperatura como unos campeones, las puntas duran un cojón y parte del otro y nadamás rozar el estaño lo derriten (transmiten muy bien el calor), pasan los años y no se quema la punta, el mklink me cuesta mucho más soldar.

Para pistola de calor tengo una aoyue y me va de lujo.


Bien empezare a valorar los Jvc a ver por cuanto salen, yo no tengo mucha experiencia soldando así que me tocará hacer una cuantas pruebas, lo de mantener la temperatura en punta veo es importante ya vi alguna mención mas acerca del tema por el foro y el que tiene Jvc no lo cambia parece ser sinónimo de calidad y garantía a la hora de soldar es como si fueran cogidos de la mano.


Soy el tio más ahorrador del mundo y me negaba a gastarme mucho dinero en un puto soldador, pero con esto no lo pienses, jbc te va a ir mejor que ninguno de los que haya probado, ahora creo que se llama 30st.

Sí, los malos acercas el soldador, unes a lo que quieres derretir y en cuanto lo unes baja un huevo la temperatura, acercas el estaño y lo mismo, la temperatura de fusión no es buena y en vez de chuparse el estaño lo que estás soldando es como que se queda encima, soldadura fría, si mantienes más rato se acaba soldando pero no se recomienda, lo suyo es no mantener mas de 2 segundos el soldador sobre lo que quieres soldar, me entiendes?

Al mk link le compré puntas nuevas marca beko y sigue siendo la misma mierda pero con punta beko, estuve mirando temperaturas con el soldador y me di cuenta de como decae la temperatura..... manda cojones que mi soldador jbc de hace 21 años vaya de maravilla comparado con ese mklink nuevo, el 40st también me va perfecto pero tiene algo más de calor y prefiero el 30s para cosas más delicadas, dicen por ahí que el 14st para cosas delicadas va muy bien pero en mi opinión se queda demasiado corto de calor y para cosas más normalitas no me va bien, el 14st eso sí se recomienda para gente que no tiene ni puta idea de soldar.



Entiendo lo que dices, por eso de saber de vuestras experiencias yo ando un poco pez y me sirve de gran ayuda vuestros comentarios, el 14st como tu dices se hace corto, entiendo que lo mejor es adquirir sobre 25w y que a la hora de soldar no des calentones a la placa por no poder fundir el estaño. de eso la gran importancia de mantener temperatura.
pregunta para los que usáis memorias flash, ¿es posible que las memorias despues de un tiempo de inactividad se fastidien? con la consecuencia de que se corrompan, vuelves a grabarla y segun le quitas la pila se vuelve a corromper, vuelves a grabar y mientras tenga energia no hay problema, desde que la quites , se vuelve a corromper, es este tipo de memorias

Imagen
Hola tropa en primer lugar queria dar las gracias a todos los que habeis hecho de este hilo un post de referencia para los que nos iniciamos en las repros de snes, la verdad es que venir de nuevo y encontrarse con 772 paginas tira para atras y alguna de la info esta un poco dispersa, pero es normal en un hilo de tanto tiempo.
Llevo mas de un mes y medio cotilleando el hilo y practicamente me lo e leido todo, ya e conseguido hacerme alguna repro sencilla y cuando me llegue material afrontare algo mas rebuscado, pero lo importante es que creo y digo creo que empiezo a entender como funciona esto de las distintas clases de placas, diferencias de placas hi y low, y como funciona el tema de conexionado del mad segun la rom necesaria, creo sin equivocarme que si no tiene algun chip especial, con cualquier placa se puede hacer cualquier juego siempre que tengas la ram necesaria y una pila si hiciera falta ( que valiente es la ignorancia eh [carcajad] ),solo es cuestion de cablear lo necesario y cortar lo que no sirva y esto os lo debo a vosotros . [plas]

Con la unica cosa que de momento no me aclaro es con el ucon64, para el tema de las protecciones que a veces e oido mentar en muchos post y no se trata en si del manejo del mismo, esa info ya la tengo mas o menos, sino que no se cuando hay que pasar una rom por el,.
existe alguna lista de las roms con protecciones y en cuales es necesario pasarle el ucon64 ?
e leido la documentacion del programa y no e sido capaz de encontrar esta info, a ver si alguien me orienta un poco.
Saludos
Buenas!

Voy a hacer una pregunta desde el más profundo desconocimiento:

Si tengo por ejemplo un Super Mario RPG Jap y quiero traducirlo... me sirve la placa? Se podría hacer con todos los juegos o algunos si y otros no?

Vamos, que desconozco si el parche de traducción alteraría el tamaño de la rom o algo así.

Tengo algunos juegos japoneses que me gustaría operarlos para que hablen mi idioma. Ya aprendería yo, o algún alma caritativa por un módico precio. [angelito]

Un saludo.
Eleven escribió:Buenas!

Voy a hacer una pregunta desde el más profundo desconocimiento:

Si tengo por ejemplo un Super Mario RPG Jap y quiero traducirlo... me sirve la placa? Se podría hacer con todos los juegos o algunos si y otros no?

Vamos, que desconozco si el parche de traducción alteraría el tamaño de la rom o algo así.

Tengo algunos juegos japoneses que me gustaría operarlos para que hablen mi idioma. Ya aprendería yo, o algún alma caritativa por un módico precio. [angelito]

Un saludo.


SI, la pcb del mario rpg jap te sirve para hacerte la repro en españold el mismo juego. Pocos juegos tienen esa placa, creo que 3 o 4, y si, el kirbis no se que tambien te sirve para hacerte el mario rpg [bye]
Kasios escribió:
Eleven escribió:SI, la pcb del mario rpg jap te sirve para hacerte la repro en españold el mismo juego. Pocos juegos tienen esa placa, creo que 3 o 4, y si, el kirbis no se que tambien te sirve para hacerte el mario rpg [bye]


Perfecto, pero no me refiero solo al Mario, me refiero si a cualquier juego en version JAP se le puede cambiar la eprom por una parcheada y convertirlo al castenallo sin mayores problemas.
Eleven escribió:
Kasios escribió:
Eleven escribió:SI, la pcb del mario rpg jap te sirve para hacerte la repro en españold el mismo juego. Pocos juegos tienen esa placa, creo que 3 o 4, y si, el kirbis no se que tambien te sirve para hacerte el mario rpg [bye]


Perfecto, pero no me refiero solo al Mario, me refiero si a cualquier juego en version JAP se le puede cambiar la eprom por una parcheada y convertirlo al castenallo sin mayores problemas.


Hasta donde yo se y hago SI. Todas mis repros de snes son de pcbs jap para hacer repros PAL, asi que,,,, XD
Perdón por intrometerme, Yo tengo la pcbs japonesas para cuando realice mis primeras repros, Entiendo que para que me funcionen en consola pal debo o hacer el super key en la consola, o levantar la patilla o hacer el region free del cartucho metiendo el chip. o existe alguna manera mas facil? lo comento Kasios ya que tu utilizas pcbs japonesas y si tu tenias otro método.

Gracias
ope100 escribió:Perdón por intrometerme, Yo tengo la pcbs japonesas para cuando realice mis primeras repros, Entiendo que para que me funcionen en consola pal debo o hacer el super key en la consola, o levantar la patilla o hacer el region free del cartucho metiendo el chip. o existe alguna manera mas facil? lo comento Kasios ya que tu utilizas pcbs japonesas y si tu tenias otro método.

Gracias

segun he leido se puede hacer perfectamente
aun no he hecho ninguna repro, tengo los materiales de camino, y he pedido un lote de juegos de sfc para hacer repros para mi snes pal

wiki/Reproducciones_de_SNES?iframed#Anexo_1:_.C2.BFDonante_NTSC_o_PAL.3F
ope100 escribió:Perdón por intrometerme, Yo tengo la pcbs japonesas para cuando realice mis primeras repros, Entiendo que para que me funcionen en consola pal debo o hacer el super key en la consola, o levantar la patilla o hacer el region free del cartucho metiendo el chip. o existe alguna manera mas facil? lo comento Kasios ya que tu utilizas pcbs japonesas y si tu tenias otro método.

Gracias

Supercic key en el cartucho sustituyendo el cic ntsc del cartucho, o eso o le haces supercic a la consola o te compras una super famicom, lo tienes en la primera pagina creo casi todo lo que te he dicho.
@lito69

Eso es lo que yo había entendido con el tutorial, cambiar el cic ntsc por un PCI 12F629, imagino como todo cuando realice mi primera repro iré viendo las cosas mas claras a veces la información no se acaba de encajar hasta que no la pones en practica.

Gracias
Dudas:

El soul blader es de 12mb 1.5MB parcheado en español . Segun el foro se separa con el programa y se usa dos eprom de 1MB cada una. Sin evargo el emulador me dice que es de 2MB. Entonces me pregunto,¿ me sirve también las memorias de 2MB aunque me sobran 0.5MB.?

Es decir ¿puedo usar una placa de un slot para poner una eprom de 2MB aunque el juego pese 1.5MB?imagino que si sobra no pasa nada ¿no? Mas que nada para aprovechar un par de placas. Un saludo
luffyelx escribió:Dudas:

El soul blader es de 12mb 1.5MB parcheado en español . Segun el foro se separa con el programa y se usa dos eprom de 1MB cada una. Sin evargo el emulador me dice que es de 2MB. Entonces me pregunto,¿ me sirve también las memorias de 2MB aunque me sobran 0.5MB.?

Es decir ¿puedo usar una placa de un slot para poner una eprom de 2MB aunque el juego pese 1.5MB?imagino que si sobra no pasa nada ¿no? Mas que nada para aprovechar un par de placas. Un saludo

No pasa nada si sobra en ese caso, pero vamos al principio no lo sabia y ampliaba a 2 megas y ya está.
lito69 escribió:[
@josete2k Decis que con este adaptador se programan las tsop ya puestas en el adaptador tsop tipo 3, y que las maskrom se pueden leer, pero las maskrom originales se pueden leer en ese mismo modo de 29f033?

Y ya de paso, el pinout de 29f016,29f032 y 29f033 he leido a cristian cg que es el mismo, puedo usar entonces 29f033 que me salen mas baratas que 29f032?

Y otra cuestión, en aquellos juegos que tengas 2 maskrom una de 16 y otra de 8 megas.... que tal si pongo una 27c801 y una 29f016 con su adaptador tsop? Juegos como metroid, secret of evermore creo que son una de 16 y otra de 8 megas, no tendría que cablear nada creo, y si son dos maskroms de 16 pues dos 29f016, si es una de 32 pues una 29f032 o 29f033.

Voy bien? [risita]

@lito69
@josete2k
según comentan ya habia visto que el pinout de la 29f016 29f032, es totalmente igual. Ahora mi duda es la siguiente mi programador willem pcb 5.0b no. tiene dicha memoria en el. programador. Se puede usar la. configuracion de la 29f032 y programar la 29f033?
Estaba buscando un adaptador para mi willem y me tope con este
http://es.aliexpress.com/item/Brand-New ... 77991.html

No se si me pueda servir, leí las especificaciones del PCB50 y si me grabaría las 27c160 y 27c322 pero no doy con el jodido adaptador >:v

He podido hacer mis primeras repros [360º] [360º] al inicio pedí 5 27c801 y bueno me fallaron 2 que no mas no se dejaron borrar (una venia estrellada de la ventanita y esa como no jalo supongo que se lastimo en el trayecto) Pude hacerme 1 Wild Guns, 1 Sunset riders y 1 Zelda del tutorial todo me salio bien para empezar el primer nivel y les estoy agradecido.(tuve problemas al grabar al inicio pero me di cuenta que no habia configurado bien los jumpers del willem, debia ponerlo en modo PCB3)

Ahora estoy pensando en comprar los 27c160 y 27c322 (otros 5 de cada uno), pero aun no leo todas las paginas de comentarios, aunque el buscador ayuda mucho y no he dado hasta momento si ya estaba respondido esto.

PD: como llevaba un taller de electrónica en la prepa y he de ahí que me interesara esto, pensé que podría fabricar yo mismo los adaptadores, con el esquema de la pcb: quemarlos en placa fenolica, pero veo que esos ya los compran hechos ¿sale mas económico?

Gracias por todo hasta el momento. XD
Ahora estoy con los tsop estoy batallando con una de adaptador I de buyicnow, mi pregunta no me da id device estaran mal soldada las flash? el puente j1 se pone despues de programada verdad
Hola me llego el chip con la tsop adapter 3 y lo puse en la placa de secret of mana jap y me sale esto.

http://imgur.com/tbAFc1K

Como puedo solucionar esto u. U?
luffyelx escribió:Hola me llego el chip con la tsop adapter 3 y lo puse en la placa de secret of mana jap y me sale esto. Imagen

Como puedo solucionar esto u. U?


FNES xD

Parcheando la rom.
FFantasy6 escribió:
luffyelx escribió:Hola me llego el chip con la tsop adapter 3 y lo puse en la placa de secret of mana jap y me sale esto. Imagen

Como puedo solucionar esto u. U?


FNES xD

Parcheando la rom.


vamos que tirado 18/cartucho + chip)pavos a la porra. Pregunte varias veces si tenia que dar la rom tal cual y me dijisteis que si u.u. Cogi una traducida de magno y en el everdrive funcionaba perfectamente.

Cosa que no entiendo¿ porque funciona en el everdrive? La rom es es pal, placa jap.
La traducción de magno está fixeada...

A no ser que uses una muy vieja.

Rom pal + placa pal + snes pal no da problemas.

Para todo lo demás tienes el anexo de la región... Si no lo has seguido no nos culpes.
josete2k escribió:La traducción de magno está fixeada...

A no ser que uses una muy vieja.

Rom pal + placa pal + snes pal no da problemas.

Para todo lo demás tienes el anexo de la región... Si no lo has seguido no nos culpes.


Pero dije claramente mi placa es japonesa, puse asta el modelo y dije puedo poner la rom traducida tal cual y dijisteis que si. Use una que ponia eu y la mas atualizada de magno, si no recuerdo mal también lo puse.

En everdrive si me salta si pongo la consola en 60hz me salta siempre. sin envargo si la pongo a 50hz no me sale. Vamos que es por la placa no?.

Tengo super cic pero ponga lo que ponga me inicia a 60hz. Un saludo

Pd: probado en snes con palancas y funciona si atranco a 50hz.
Pues no tienes la última...

¿No la habrás bajado de angelfire verdad?
josete2k escribió:Pues no tienes la última...

¿No la habrás bajado de angelfire verdad?

Lo bsje de emuparadise.

Pues el poblema es, me lo detecta el Cartucho como jap siempre por lo que me inicia siempre a 60hz. Incluso en modo forzado a 50hz(luz verde que tengo) Y me sale el mensaje, pero porque me inicia a 60hz y al momento pasa a 50hz. A diferencia con palancas me inicia como yo kiero pues a dejarlo pal lo fuerzo a 50 y me funciona.
Me pregunto me lo detecta jap por la placa o cic? Pienso que es el cic.

Me detecta cartucho jap y no arranca porque es version eu.

Se puede desactivar el cic? . Si lo desactivo Deja de funcionar el Cartucho? o lo puedo arreglar con el super cic key. Un saludo.
Con supercic en la consola si pones el cic pal o el key con la eeprom del pic en pal debería ir.

En emuparadise no sé cuál es la versión, pero en la página de magno está la última y está fixeada.
josete2k escribió:Con supercic en la consola si pones el cic pal o el key con la eeprom del pic en pal debería ir.

En emuparadise no sé cuál es la versión, pero en la página de magno está la última y está fixeada.


Le quite el cic al cartucho hasta que pueda ponerle un super key, porque pal original me va salir mas caro. Y ahora sin cic si me funciona con la consola forzada a 50hz.

bueno me mirare en su pagina. Gracias.
Graba el super key como pal, si no vas a estar en las mismas.

O ponerlo en una snes pal primero.
josete2k escribió:Graba el super key como pal, si no vas a estar en las mismas.

O ponerlo en una snes pal primero.



cuando me llege y aprenda a grabarlo, de momento he pedido los pics y el programador. Espero que me lleguen pronto.

Pd: De donde saco el key pal? También quería preguntar. Que juegos de snes fueron traducidos al español de snes tipo rpg o arpg...

Edito: Al final le he puesto un CIC PAL original y arreglado. La versión me dado cuenta que no era la ultima es la 101% la ultima es 101,2%. Sabéis alguien la diferencia en ese 0,2%??? Un saludo
Sí, el 0,2 es el fix para multirregión.
Saludos a todos, lelvo un par de semanas leyendo este hilo y creo que ya despeje muchas dudas que tenia sobre lo qu es posible y lo que no en cuestion de repros.

Hace un par de dias, di con un video y un hilo en otro foro donde un usuario explicaba las funciones de una placa para hacer cartuchos multijuegos de Snes y las ponia ala venta, despues de ver el video me puse en contacto con el y le he pedido un multijuegos custom con Ninja Gaiden Trilogy, Battletoadas battlemaniacs, Battletoads vs Double Dragon, King of Demons parchado al Ingles y The Ninja Warriors.

Ya copn envio incluido he pagado $67 dolares americanos, el cartucho ya viene en camino y lo estare recibiendo en cuestion de una semana.

Ahora aqui viene la parte interesante, he platicado con el acerca de las fucniones que soportan sus tarjetas y tiene 3 modelos distintos, una SIN SRAM para juegos que no usan salvado de partida (esa es la que uso para mi cartucho), otra que SI tiene SRAM y puede guardar partidas para hasta 4 juegos diferentes (esta es la que me interesa para hacerme un BEST SNES RPGS) y otra mas que soporta juegos con coprocesador SA1 la cual serviria sin problemas para hacerse un cartucho con Mario RPG, Marvelous parchado al Ingles, ambos juegos de Kirby y PArodius.

Estas tarjetas las pueden comprar aqui https://mortoffgames.com/cart-creation- ... board.html esa es la que tiene soporte para SRAM con bateria, quier comprar una e intentar flahsear mis propios EPROMS, para lo cual necesito algo de ayuda al escoger un programador accesible que me sirva solo para esta tarea, alli en ese link hay un enlace a la documentacion de esta tarjeta pero lo importante es que solo acepta estos EPROMS:

27C400
27C800 (no 801)
27C160
27C322
29F1615

Mi pregunta seria, que programador economico me servira para estas EPROMS? mas que nada me interesan las 160 y 322 porque mi idea es hacerme multijuegos de 4 o 5 inclusive mas (en uno de sus videos demuestra un cartucho con 8 juegos sin SRAM).

He buscado especificaciones acerca de esos Willem y algunos otros y los mas accesibles que he visto son estos

http://www.ebay.com/itm/USB-MiniPro-TL8 ... 1092473435

http://www.ebay.com/itm/NEW-KEE-Willem- ... SwdU1W8qF4

http://www.ebay.com/itm/NEWEST-PCB6-0-E ... xyaTxROCh-

Alguien podria ayudarme a descifrar si alguno de esos 3 modelos me sirve para flashear estas EPROM que menciono arriba? es lo unico que me interesa flashear, solo para Snes, creo que para el Willem necesito ademas este adaptador a DIP42

http://www.ebay.com/itm/new-EPROM-16bit ... 1240616539

Gracias de antemano y en cuanto reciba mi multicart estare subiendo fotos o tal vez un video mostrando que tan bien funciona.
Estoy tratando de hacerme el Secret of Mana con una pcb BJ3M-20 pero no me funciona... sirve esta placa para hacer este juego/hay que modificar algo?

Muchas gracias...
Sí y sí.
jastercillo escribió:Estoy tratando de hacerme el Secret of Mana con una pcb BJ3M-20 pero no me funciona... sirve esta placa para hacer este juego/hay que modificar algo?

Muchas gracias...


La placa es HI por lo que deberia de funcionarte. O tienes mal la TSOP, o la rom esta mal o mal grabada.
Kasios escribió:
jastercillo escribió:Estoy tratando de hacerme el Secret of Mana con una pcb BJ3M-20 pero no me funciona... sirve esta placa para hacer este juego/hay que modificar algo?

Muchas gracias...


La placa es HI por lo que deberia de funcionarte. O tienes mal la TSOP, o la rom esta mal o mal grabada.

Creo que no es asi Kasios, si la placa fuese una 2j3m sí que seria grabar y soldar, pero las bj3m están preparadas para roms de 4megas, por lo que creo que sí hay que modificar o recablear el mad (digo creo porque nunca lo he hecho, pero diría que es asi)
Algo me olia... a ver si alguien me echa una mano! Gracias!
Si es que...

http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=1740291674
azulantares escribió:
Kasios escribió:
jastercillo escribió:Estoy tratando de hacerme el Secret of Mana con una pcb BJ3M-20 pero no me funciona... sirve esta placa para hacer este juego/hay que modificar algo?

Muchas gracias...


La placa es HI por lo que deberia de funcionarte. O tienes mal la TSOP, o la rom esta mal o mal grabada.

Creo que no es asi Kasios, si la placa fuese una 2j3m sí que seria grabar y soldar, pero las bj3m están preparadas para roms de 4megas, por lo que creo que sí hay que modificar o recablear el mad (digo creo porque nunca lo he hecho, pero diría que es asi)


Creo que con las TSOP no tienes que cablear nada de nada, ni al mad ni nada.
Muchas gracias O'Neil, me has alegrado el dia, pero no pretenderias que encontrara eso no? xD de noviembre de 2015.

Kasios yo utilizo EPROMS, con TSOP no tengo ni idea, quedando un hueco libre se podria? aun asi sale mas caro hacerselo con TSOP, motivo por el cual no las utilizo

EDIT: Funcionando! solo faltaba poner el cable ese al Mad-1.. mil gracias.
[oki] [oki]
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