Consejos DB1F1

Hola! Pues yo tengo entendido que el punto DB1F1 lo puedes soldar por la parte de arriba de la consola como viene en la foto y solo tienes que raspar si te jodes el punto pues el punto alternativo es por la parte de abajo de la placa y es mas complicado y tienes que raspar en la linea de ese punto

Saludos

Cuando dicen de raspar se refieren a circulo de cobre, porque lleva una fina capa de resina que no permite que el estaño se adhiera correctamente.

Max232 escribió:Cuando dicen de raspar se refieren a circulo de cobre, porque lleva una fina capa de resina que no permite que el estaño se adhiera correctamente.

Exacto. Yo por ejmplo hice lo siguiente:

Raspé un pokito la superficie de cobre con un cuter de hoja fina,luego limpie la zona, heche Flux, apliqué un poco de estaño (con lo se quedó adherido al punto) y luego preestañeado la punta del cable, lo puse sobre el punto ya con estaño, 2 seg, retirar el soldador y listo!!

Que entretenido es hacer el JTAG y el nandDumper a una blaquita.....yo me lo paso pipa

Pues mira, no sabía que había que raspar nada.

Yo lo que le hice fue preestañar el cable, un unifilar finito (de esos que son como un alambre), y con paciencia conseguí que se quedara pegado.

werwer escribió:Pues mira, no sabía que había que raspar nada.

Yo lo que le hice fue preestañar el cable, un unifilar finito (de esos que son como un alambre), y con paciencia conseguí que se quedara pegado.

Paciencia, paciencia!!!! Esa es la mejor solución para hacer las cosas bien

Si la tienes, el punto dbf1 está chupado de soldar

Más facil que soldar el DB1F1 es su alternativo, el FT1U2 debajo de la placa, ese punto es 2-3 veces el DB1F1.

No obstante yo siempre uso el DB1F1.

Saludos.

Pedrinky escribió:Más facil que soldar el DB1F1 es su alternativo, el FT1U2 debajo de la placa, ese punto es 2-3 veces el DB1F1.

No obstante yo siempre uso el DB1F1.

Saludos.

Yo tb, una vez que haces uno....los demás son pan comido

Yo lo usé por primera vez cuando me cargué el DB1F1 de mi primera Jasper, y entonces usé el alternativo, que también lo usé en algunas Falcon cuando por entonces con el XBR daban E79, ahora ya no, ahora todas con el DB1F1 en un segundo, incluso he visto algunas placas que ya lo llevan estañado y todo, que te facilita aun más el trabajo.

Pedrinky escribió:Yo lo usé por primera vez cuando me cargué el DB1F1 de mi primera Jasper, y entonces usé el alternativo, que también lo usé en algunas Falcon cuando por entonces con el XBR daban E79, ahora ya no, ahora todas con el DB1F1 en un segundo, incluso he visto algunas placas que ya lo llevan estañado y todo, que te facilita aun más el trabajo.

Si?? bueno bueno....Microsoft ayudando a los Jtaggers??? jajaja

Pero siempre con un soldador de 11w y a ser posible JBC, que alguno a levantado el punto por utilizar un soldador inadecuado.

Max232 escribió:Pero siempre con un soldador de 11w y a ser posible JBC, que alguno a levantado el punto por utilizar un soldador inadecuado.

Yo siempre lo hago con uno de 24W JBC que es el que tengo.....tengo varias puntas para él

A ver si un día me pillo el de 11W que tiene q ser de juguete....¿sabes más o menos que precio tiene?

P.D: Perdón por el offtopic moderador.

Entonces, la conclusión; hay que rascar ÚNICAMENTE en la zona central que se ve el cobre expuesto, ya que lleva una fina capa de resina transparente. Limpiar bien, añadir una gota de flux, y aplicar una pizca de estaño en el punto y otra en el diodo.

Esta es la mejor forma y más impecable?

Buah, eso se suelda con mechero y sin flux ni hostias ni raspar ni nada. En serio, bueno lo del mechero no, pero casi.

El mejor truqui, y más barato, que te puedo dar es usar hilo de wrapping. Es un cable muy fino que entra justo por el agujero. Lo dejas encajado y aplicas calor y luego estaño con toda la calma del mundo. Se queda sólido como una roca.

De todas formas veo que la gente usa mucho el flux. El flux, más que garantizar que se suelda bien, es que la mezcla de la soldadura es mejor e impide (relativamente) que no se suelde en otro lado. Es realmente útil cuando quieres soldar a una masa y tienes un soldador poco potente. NADA MÁS.

Lo de raspar puede ser útil, pero si no lo has hecho antes te puedes llevar el pad (el agujerito de cobre que recubre el agujero). Sin embargo las resinas, como buenos polímeros, no suelen aguantar más de 120ºC y la punta del soldador están a unos 380ºC, así que no te preocupes. Además al fundirse esa resina tenderá a salir de la unión, pues en este caso de soldado el enlace metálico es más fuerte que el covalente, y se quedará recubriendo.

Y el mejor truco, MAS ESTAÑO, que es barato y no hay mas pads cerca

yo uso un hilo de cable ide que separo del resto , en un extremo junto una pequeñísima gota de estaño , la pongo sobre el punto db1f1 y aplico calor con cautin de 30w , resultado : de las 30 consolas que he hecho jtag nunca jamas me ha fallado el método y queda siempre bien firme , luego añado una pequeña gota de silicona encima para aislar y queda de lujo,saludos

yo todo lo relacionado con soldadura lo hago con mi cautin de 25w... y como la seda, previamente lo enfrio un poco con pasta para soldar y nunca he tenido ningun problema con quemado de placas...

en cuanto al punto, yo el DB1F1 me lo carge, es mas sencillo soldar en el alternativo que es mas grande que el DB1F1...

Cavalier escribió:El mejor truqui, y más barato, que te puedo dar es usar hilo de wrapping. Es un cable muy fino que entra justo por el agujero. Lo dejas encajado y aplicas calor y luego estaño con toda la calma del mundo. Se queda sólido como una roca.

Hilo wrapping hay de varios calibres, te refieres al mismo que usas para el resto de conexiones en el JTAG? qué número? 24, 26...

Yo el otro día compré una punta fina para mi JBC 14S y me clavaron 9 pavos, joder si valen los accesorios más que el soldador...

Pedrinky escribió:Yo el otro día compré una punta fina para mi JBC 14S y me clavaron 9 pavos, joder si valen los accesorios más que el soldador...

Ya te digo....yo el día que fui a comprar una fina....creyendo q no llegaría ni a los 3€ y me dice el vendedor, son 10€ ésta....y yo me quede mirándolo con cara de.....

Alex_Corvis666 escribió:

Pedrinky escribió:Yo el otro día compré una punta fina para mi JBC 14S y me clavaron 9 pavos, joder si valen los accesorios más que el soldador...

Ya te digo....yo el día que fui a comprar una fina....creyendo q no llegaría ni a los 3€ y me dice el vendedor, son 10€ ésta....y yo me quede mirándolo con cara de.....

Esto es igual que los rotring en dibujo grafico. Cuando era nano e iba al cole, y se me caia al suelo uno de estos y se partia la punta (momento OH NOOOOOO!!), no veas lo que costaba una nueva!! Mas casi que el puto rotring entero!!
El por que es facil, realmente, los soldadores y rotrings sin punta, practicamente son un cacho de plastico, con algun añadido, que apenas tiene coste.
Siento el offtopicazo.

Alex_Corvis666 escribió:Yo siempre lo hago con uno de 24W JBC que es el que tengo.....tengo varias puntas para él

A ver si un día me pillo el de 11W que tiene q ser de juguete....¿sabes más o menos que precio tiene?

P.D: Perdón por el offtopic moderador.

Creo que me costo 30€ hace mucho tiempo, pero mucho.

Alex_Corvis666 escribió:

Pedrinky escribió:Yo el otro día compré una punta fina para mi JBC 14S y me clavaron 9 pavos, joder si valen los accesorios más que el soldador...

Ya te digo....yo el día que fui a comprar una fina....creyendo q no llegaría ni a los 3€ y me dice el vendedor, son 10€ ésta....y yo me quede mirándolo con cara de.....

Mas o menos lo veo normal ya que las puntas del JBC son buenas, anda que no hay diferencia con otros soldadores.
Aunque parezca otra cosa, no me llevo comisión, ni soy comercial de JBC

ponle un poco de flux, y entra a la primera

yo lo hize sin saber soldar muy bien, y no raspe ni nada.

aparte tambien lo hize con un soldador de 6€ jajaja

El JBC 14S vale 32€, por si alguien está pensando en comprarlo, igual varía de una tienda a otra pero sobre los 30, eso si, a mi la punta que lleva de serie me ha durado 5 meses, se nota mucho la diferencia entre la que he comprado ahora (10€) y la que llevaba de serie.

Qué calibre de wrapping es el idóneo para las conexiones.. 26, 28, 24?

No se si es el recomendado, pero yo utilizo el AWG30

pues el mas pequeño, el AWG26 por ejemplo.

Con un soldador de hasta 30W te tienes que tirar un rato largo para cargarte una placa por sobre calentamiento. Vamos, que lo puedes dejar puesto y te puedes ir a fumar un puro que no te la cargas. No hagais la prueba, pero sería capaz de apostar dinero =)

Yo en el curro tenía unos JVC y estaciones de soldadura, y soldadura por vapor, todo de altísima calidad y la verdad es que para las consolas con el mio de 12W de 15€ (creo que me costo) va de lujo.

Y el flux... ayyyy, el mito del flux....., más estaño y de calidad!!!! eso es lo que hace falta

Cavalier escribió:Y el flux... ayyyy, el mito del flux....., más estaño y de calidad!!!! eso es lo que hace falta

Qué tiene de malo el flux? según tengo entendido, el estaño de mejor calidad lleva el core de flux

el flux siempre sirve, si es liquido hace que el estaño se pegue al cobre (es el que yo uso, el de pastica no logro que haga eso), y el de pasta es para enfriar un poco la punta del cautin y que el estaño se pegue mejor a los contactos. xd

salu2

Claro, el flux es un añadido a la soldadura que mejora las propiedades de la zona afectada por el calor o ZAC. Añade partículas que impide que se formen granos grandes que evacuen demasiado rápido el calor y aparezca, por ejemplo lo que se conoce como soldadura fría (dura, frágil y mala conductora = granos grandes)

Tiene otros beneficios como por ejemplo el crear un entorno controlado para que no se te meta mierda y en el caso de la soldadura por electrodo consumible, protege la varilla y le mejora las propiedades mecánicas.

Esto está muy bien para la soldadura dura, como la del acero.

Pero para una soldadura blanda, como es la que nos atañe (menos de 400ºC), la verdad es que dá un poco igual. Si se fuese a hacer una soldadura sometida a esfuerzos dinámicos, y la tenacidad de la union fuese muy importante, tendría algo de sentido. Y digo algo, porque el peltre (el estaño) añadido a la soldadura, es muy compatible químicamente con el cobre y se mejora realmente poco, por no hablar de las propiedades mecánicas de fatiga del peltre que son estupendas.

Y por lo que veo de las recomendaciones del flux, es como si fuese algo mágico que impide las soldaduras frías, cuando realmente no tiene nada que ver (o muy poquito). Estas se producen si el calor es escaso (o no uniforme entre sustratos) o si tras el añadido de material se mueven los sustratos.

La técnica de soldado perfecta se puede resumir en 4 pasos:

1. Colocar ambos sustratos de tal forma que no se vayan a mover. (El agujero y el cable).
2. Aplicar calor a ambos con el soldador. (mano derecha)
3. Con el soldador aun puesto meter estaño (mano izquierda), que se debería fundir no sólo con la punta del soldador, sino con los propios sustratos. Si está a buena temperatura, por tensión superficial y afinidad química lo recubrirá todo sin salirse. Así que puedes echar todo el estaño que quieras que no se va a joder (con cabeza, claro, no eches un kilo)
4. Retirar la bobina de estaño y acto seguido el soldador

Enhorabuena, tienes una soldadura profesional.

Espero que te sirva, un saludin y feliz soldadura

Edito y cito:

chrono56 escribió:el flux siempre sirve, si es liquido hace que el estaño se pegue al cobre (es el que yo uso, el de pastica no logro que haga eso), y el de pasta es para enfriar un poco la punta del cautin y que el estaño se pegue mejor a los contactos. xd

salu2

No es por ofender, Chrono56, pero eso es justo lo que digo que está mitificado. No tiene nada que ver con eso, simplemente hace que las propiedades mecánicas sean algo mejores. En la soldadura, no se pegan los elementos, se ALEAN

EDITO MAS:
La calidad del estaño (peltre) se basa en el contenido en plomo. A mayor calidad menos plomo.

Cavalier escribió:EDITO MAS:
La calidad del estaño (peltre) se basa en el contenido en plomo. A mayor calidad menos plomo.

No estoy al 100% seguro, pero creo que eso de la calidad y menos plomo se debe únicamente a tema de medio ambiente, no del resultado en sí. Más allá de un 2% de plata, creo que no influye para nada si es con plomo ó sin plomo el estaño, pero la nueva normativa en tmea de medio ambiente obliga a ir prescindiendo de plomo gradualmente, hasta evitar al mínimo su uso en compuestos.

Por supuesto. Además de ser muy contaminate como metal pesado que es, el plomo es carburígeno en disolución y mal conductor como veta. Algo que no quieres tener en aleaciones de estaño

Joder te veo muy puesto en el tema, se ve que controlas. Yo hace tiempo estuve buscando estaños de calidad, hay una marca llamada kester, que tiene estaños sin plomo. Pero estas aleaciones decían que requerían más calor.

Lo que me pregunto es si una aleación 0% plomo, se puede utilizar para soldar bien con un soldador básico como el 14s de JBC

nada, no te ralles, en una tienda de electrónica pilla uno finito que tenga buena pinta y que sea clarito. No te dejes un pastón pero tampoco ahorres en esto que si que es importante.

Yo tengo un JBC de 30 años, con la punta original...
Lo he usado para los 6 J-TAG que he hecho por el momento