Manual De Mods Snes - Descarga Aqui (85% Listo) en Retro y descatalogado

tonixx 11 may 2006 13:30 *

*S*T*A*R*S*

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desde dic 2004

Editado 1 vez. Última: 24/05/2006 - 01:32:22 por tonixx.

LORAX mira lo que empece a hacer ayer, empece a pasar tu PDF a foro de EOL, si quieres lo voy pasando poco a poco y cuando este completo te lo paso por privado MP para que hagas un copia y pega, y lo pongas como tutorial tuyo, porque supongo que te lo pondrian en la futura seccion de documentos:

Super NES/Super Famicom MANUAL DE MODS
(rev. 0.0 por LoRaX)

1- MOD DE DESBLOQUEO REGIONAL- UNLOCK
Desbloquea tu SNES para que admita juegos PAL y NTSC sin necesidad de adaptador.

2- MOD DE VISUALIZACIÓN 50-60Hz
Juega a pantalla completa y al 100% de velocidad.

3- MOD CARTUCHOS USA
Para poder introducir cartuchos NTSC (USA) en tu SNES PAL o Super Famicom.

4- MOD GAMEPADS
Para los que quieran usar mandos americanos o japoneses en su SNES PAL.

5- VISUAL MODS
Para los que NO aman el “vintage” !.

6- DOCUMENTACIÓN VARIA (COMING SOON !!)
Esquemas y documentación técnica de la SNES o sus componentes/accesorios.

7- OTROS MODS (COMING SOON !!)
Recopilatorio de diversos mods obtenidos de la red para sacarle mas jugo a nuestra SNES.

1.1 MOD DE DESBLOQUEO REGIONAL - UNLOCK

1.2 Introducción

Este documento explica como realizar una simple modificación en tu SNES o Super Famicom 16-bit para inhabilitar el chip del lockout(cierre o bloqueo). El chip del lockout es el responsable de que NO se puedan ejecutar juegos americanos o japoneses en una consola PAL, o viceversa, sin modificarla . Si tienes una SNES PAL, te recomiendo que también incorpores un switch para cambiar entre los modos 50Hz y 60Hz. En el modo 60Hz los juegos se ejecutan a pantalla completa y a la velocidad correcta (un 20% más rápido que la velocidad de una consola PAL). Existen juegos
más recientes (ej. Super Mario All Stars, Super Metroid) que contienen código para comprobar la frecuencia de juego. Así que, según se dice, no es posible hacer funcionar , por ejemplo, la versión japonesa de dichos juegos en una consola PAL.

El procedimiento dado aquí debería de funcionar para CUALQUIER MODELO de SNES o Super Famicom, NTSC y PAL aunque a día de hoy solo he tenido la oportunidad de probarlo en 6 o 7 consolas PAL europeas.

¿Por qué podrías querer hacer esto?

Bien, se me ocurren algunas razones:

- Tienes una SNES PAL y tienes que utilizar un "adaptador universal" para poder utilizar juegos americanos o japoneses.
Con esta modificación puedes utilizar directamente cartuchos japoneses y americanos en tu consola PAL sin necesidad de adaptadores de ningún tipo. Para los juegos americanos es necesario ensanchar la ranura de los cartuchos, o usar tu viejo adaptador universal (pero ahora ya no necesitaras enchufar el cartucho PAL para que funcione);

- Tienes juegos pirata que no se pueden ejecutar en tu consola (existen cartuchos falsificados o piratas, por ejemplo,
del SFII que no llevan chip de bloqueo y requieren que normalmente se use un adaptador universal).

- Si tienes una consola modelo americana, puedes hacer que funcionen casi todos los juegos de SNES quitando las lengüetas de la ranura de los cartuchos, inhabilitando el chip del lockout, e incorporando un switch de 50Hz/60Hz. Si tienes una consola PAL o japonesa, necesitarás ensanchar la ranura de los cartuchos para poder introducir juegos americanos (de mayor tamaño), si quieres hacerlos funcionar directamente.
Si estás interesado en la operación del chip del lockout y la historia de Nintendo en general, quizás te gustaría leer el
libro "Game Over" de David Sheff, y consultar las patentes 4,799,635 y/o 5,070,479 de ESTADOS UNIDOS. De hecho, la información necesaria para realizar esta modificación se obtuvo a partir de la una de las patentes.

1.3 Trasfondo

Antes de que la primera NES fuera lanzada en los EE.UU., Nintendo desarrolló un sistema para prevenir el uso del
software no autorizado en la misma. La mayoría del software falsificado había sido creado, al parecer, para su sistema Famicom, y Nintendo quiso evitar que sucediera los mismo en la NES. Otra ventaja (para Nintendo) del sistema fue que el desarrollo legal de terceras personas fue seriamente bloqueado. Solamente los distribuidores oficiales de Nintendo podrían comprar los chips de bloqueo, incluyendo uno también dentro de cada cartucho. Cobraron a los distribuidores, al parecer, unos 9 dólares estadounidenses por cada chip, además de tener que pagar derechos de royalties.
Nintendo patentó el concepto del chip de bloqueo, y registro los derechos del código incluido en el mismo.
Nintendo también utilizó el sistema de bloqueo para proporcionar "protección regional". Con esto se consiguió que no
se pudiese utilizar un juego de NES PAL en una consola de ESTADOS UNIDOS.
Nintendo utilizó exactamente el mismo sistema para la SNES americana y la japonesa utilizando chips de bloqueo
idénticos.
Puedes hacer funcionar juegos japoneses en una consola americana simplemente quitando dos lengüetas plásticas
de la ranura de los cartuchos.
Las versiones PAL de la SNES utilizan un chip de bloqueo distinto. Los cartuchos PAL no se pueden jugar ni en una máquina americana o japonesa, y viceversa. Muchas compañías fabricaron "adaptadores universales" para solventar este problema. Normalmente, estos adaptadores tienen dos ranuras para cartucho. Se introduce el juego extranjero en una, y uno PAL en la otra. El adaptador utiliza el chip de bloqueo del juego PAL para permitir ejecutar el extranjero.

1.4 Como funciona el sistema de bloqueo

Esta descripción es muy breve y simplificada. Consulta la patente de Nintendo para información más detallada.
Chips idénticos se introducen en la consola y el interior de cada cartucho.
En la SNES, los chips se ensamblan de distinta manera: el del interior de la consola se monta en superficie, y el del interior de los cartuchos generalmente es un encapsulado DIL (Dual in Line). Dependiendo de si cierto pin (el pin Nº4) del chip se conecta a tierra (0V) o a +5V, el chip funciona como una cerradura o como una llave.

Dentro de la consola, el pin Nº 4 del chip del lockout está a +5V (bloqueado, en modo cerradura), y en el interior del cartucho del juego el pin Nº 4 está a 0V (en modo llave). Cuando enciendes la consola, los chips de la CPU y del PPU se mantienen en un estado de reset (reajuste). Los dos chips de bloqueo "hablan" entre si. Puesto que son idénticos, deben decir exactamente lo mismo y exactamente al mismo tiempo. Cada chip compara su salida con la del otro. Si "encajan", el chip en modo cerradura (lockout) lanza el estado de reset (reajuste) de la consola, y el juego puede comenzar. Los dos chips continúan "hablando" el uno con el otro, y si sus salidas siempre difieren, el chip de bloqueo (en modo cerradura) lleva la consola al estado de reset (reajuste), y el chip en modo llave (dentro del cartucho del juego) puede utilizar las instrucciones de la ROM del cartucho para inhabilitar las ROM.
El chip de bloqueo es, de hecho, un microprocesador de 4 bits con sus propias memorias ROM y RAM internas . El programa que se ejecuta se le llamó "10NES" por la versión NES del chip.

1.5 Como funciona la modificación

Esta modificación se basa en cambiar el chip en modo cerradura(+5V) y hacerle creer que es un chip en modo llave (0V). Si los dos chips se configuran para ser del mismo tipo (es decir, los dos en modo llave), quoteando la patente de Nintendo "se crea un estado inestable por lo que no se realiza ningún tipo de operación." Esto significa que los dos chips no harán nada. La consola no será reajustada (estado de reset), y el chip en modo llave no inhabilitará los chips de las ROMs del cartucho.
Para realizar la modificación necesitarás desconectar el pin Nº 4 del chip de bloqueo (lockout), y conectarlo a tierra (0V) en lugar de a la placa (+5V). Realmente, parece que con desconectar el pin de la placa es suficiente.

Aun así podríamos considerar otras dos formas de hacer esta modificación:

* La primera implica conectar la entrada del chip de bloqueo con su propia salida. Así puede pensar siempre que su chip opuesto está presente.
* El segundo implica simplemente el desconectar la entrada de reloj del chip.

1.6 Llevando a cabo la modificación

Aunque la modificación es bastante simple, si no has utilizado un soldador antes te sugiero que busques a alguien que tenga cierta experiencia en electrónica básica y/o soldadura para que te ayude. Tal vez en el taller donde llevas a reparar tu TV normalmente estarían dispuestos a hacerlo por ti si les proporcionas una copia de este documento, junto con las fotos y un destornillador para abrir la carcasa de la SNES.

Las consolas, en común con la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos son MUY SENSIBLES A LA ELECTRICIDAD
ESTÁTICA. Te recomiendo que uses una muñequera anti-estática. Evita usar ropas que contengan fibras sintéticas, que son propensas a la electricidad estática (ej. nylon). Evita tocar los componentes o las pistas de la placa de circuito impreso. Agarra la placa por sus bordes.

Imprime y lee este documento varias veces antes de abrir tu consola.

Necesitarás lo siguiente:

- Un destornillador adecuado para abrir la carcasa de la SNES. Los tornillos son tornillos especiales Phillips, denominados
"sistema cero" o "de línea del sistema". Un destornillador adecuado se puede obtener de una compañía llamada MCM Electronics en los EE.UU. (http://www.mcmelectronics.com/) o de RS Components en el Reino Unido.

*Nota: El nombre que reciben estas llaves es “Gamebit” y puedes encontrarlas fácilmente en ebay USA /UK o bien en paginas españolas como frikidonia.

Normalmente te encontraras con dos tamaños: 3.8 mm (para abrir cartuchos) y 4.5mm (para abrir consolas. Funciona también en N64 y cartuchos de Megadrive)

Existe otro método alternativo si no puedes/deseas hacerte con una gamebit y consiste en calentar al fuego el canutillo transparente de un bolígrafo (BIC) y aplastarlo contra la cabeza de los tornillos dejando que se enfríe “abrazando” al tornillo. No intentes hacer un molde del tornillo con el bolígrafo ya que, aun en el caso de que te quede con la forma adecuada y agarre ,solo te durara dos o tres tornillos. Lo mejor es dejar que el plástico caliente envuelva el tornillo y una vez frío comenzar a destornillar el mismo. Veras como resulta mucho mas fácil y normalmente salen a la primera sin soltarse!.

- Un destornillador de estrella, necesario para quitar algunos tornillos dentro de la SNES (uno del "Nº1" debería de ser el adecuado).

- Un soldador de baja potencia (ej. 15 W) y punta fina y un desoldador (útil pero no esencial).

- Una aguja fina, cutter o un instrumento similar.

- Adicionalmente puedes necesitar: Un switch, del tipo break-before-make de dos posiciones. Si no es del tipo breakbefore-
make no podrás cambiar de modo de visualización con la consola encendida. La mayoría o todos los interruptores
de palanca son break-before-make. Algunos interruptores deslizantes no lo son. El interruptor que utilicé es
similar a este :

*Nota: break-before-make o Ruptura antes de la conmutación:
Una característica de los multiplexores analógicos por la cual existe un pequeño retardo entre la desconexión del canal anterior y la conexión del siguiente. Esto asegura que nunca dos entradas estarán momentáneamente unidas.

- Cuatro trozos de cable (aislado) fino , lo bastante largo como para llegar desde la placa hasta el extremo de la carcasa donde quieras poner el switch; 30 cm. deberían de ser suficientes (Nota: depende donde ubiques el switch, 30 cm. puede ser demasiado

). Usar un trozo de cinta aislante es una buena idea para unir todos los cables en uno solo.

*Nota: ¡Al quitar los tornillos, asegúrate de recordar cual va en cada agujero! Esto parece una tonteria pero dentro de la consola existen tornillos con dos longitudes diferentes. Ojo porque puedes encontrarte atravesando la carcasa de lado a lado.

1. Apaga a la consola y desconecta todo tipo de alimentación o fuente de energía que este enchufada a la misma (adaptador corriente AC, mando, cable A/V, etc.).
Después de hacer esto, enciende el interruptor un par de segundos y apágalo otra vez. Esto disipa cualquier carga almacenada en el interior; podrás ver como el LED de encendido se ilumina por un momento mientras lo haces.

ES *MUY IMPORTANTE* QUE HAGAS ESTO! ¡SI NO TE ARRIESGAS A DAÑAR LA CONSOLA !!!!

2. Dale la vuelta a la consola y quita los seis tornillos de la base. Dale la vuelta de nuevo, y quita la parte superior de la carcasa. Coloca la consola mirando hacia a ti

3. Quita la pieza blanca de plástico que sirve para expulsar los cartuchos. Para ello, levanta el lado derecho de la barra de metal y deslízalo hacia fuera, después quita la palanca y el muelle.

4. Quita los dos tornillos que fijan el interruptor de encendido a la carcasa. Levanta el interruptor de modo que puedas conseguir acceder al tornillo que esta debajo.

5. Quita con cuidado el cable que une el frontal de los pads a la placa.
No necesitas hacer esto si tienes una consola con la última revisión. Esto es fácil de saber por el hecho de que hay solamente dos tornillos que mantienen fijo la cubierta metálica que es necesario retirar y puedes ver que el cable del frontal no interfiere con la misma.

6. Ahora desatornilla la cubierta metálica situada delante del conector de los cartuchos. Los detalles exactos de este paso dependen de la revisión de tu consola. Daré los específicos para las tres variantes que conozco.

- Para los primeros modelos (revisiones) de consola (se pueden identificar por que tiene el módulo de sonido "SHVC-SOUND" separado) hay seis tornillos a quitar de la cubierta metálica, incluyendo los dos que están a cada lado de la ranura de los cartuchos. Después de quitar la cubierta, puedes ver "SHVC-CPU-01" impreso en la placa si tienes una SNES americana o una consola japonesa.

- Para modelos (revisiones) de consola mas recientes (no tienen el módulo de sonido separado) hay cuatro tornillos a quitar. Puedes ver "SNSP-CPU-02" impreso en la placa después de quitar la cubierta metálica en una SNES PAL.

- Para los últimos modelos de consola, hay dos tornillos a quitar. No hay necesidad de quitar el cable del frontal de los pads. Puedes ver "SNS-CPU-GPM-01" impreso en la placa después de quitar la cubierta metálica, en una consola americana.

7. Levanta cuidadosamente la carcasa de metal. . Verás varios chips. Hay más de un modelo (revisión) de placa base en las SNES. Las primeras versiones se pueden distinguir porque el modulo de sonido estaba separado en un bloque a parte y etiquetado como "SHVC-SOUND" (en la parte derecha trasera de la consola). Las últimas revisiones de placa lo integraron en la circuiteria principal de la placa. La posición del chip de bloqueo depende del tipo de revisión de placa que tenga tu consola.

- Para una consola americana con el módulo de sonido separado, revisión "SHVC-CPU-01", el chip de bloqueo lleva impreso U8 en la placa, Esta localizado justo detrás del botón de reset y pone :

- Para una consola PAL con revisión mas moderna y el chip de sonido integrado, revisión "SNSP-CPU-02", el chip de bloqueo lleva impreso U8 en la placa. Esta localizado hacia el lado delantero izquierdo de la placa., cerca del siwtch de encendido y pone:

- Para revisiones mas tardías del modelo americano, revisión "SNS-CPU-GPM-01", el chip de bloqueo lleva impreso U8 en la placa. Esta localizado detrás y a la izquierda del botón de reset y pone:

8. Localiza el pin Nº 4 del chip de bloqueo. Los pines de las esquinas están numerados en la placa de circuito impreso. Cuenta a partir del pin nº 1 hacia adelante para encontrar el pin Nº 4.

9. Utiliza un desoldador y el soldador para desdoldar cada pin. Puede ayudar el tener un instrumento en forma de "V" y aplicarle el calor del soldador, de modo que no desueldes por accidente ninguno de los pines adyacentes. Coloca el extremo del desoldador donde el pin se une con la placa, y mantenlo presionando hacia abajo brevemente. Comprobaras que parte de la soldadura ha sido absorbida por el desoldador.

*Nota: En caso de no usar un desoldador (yo no lo hago)puedes ayudarte de un cutter o una herramienta similar. Aplica un poco de calor sobre el pin con el soldador y con el cutter ve moviéndolo e intentando levantarlo poco a poco de la placa. Ten cuidado de no aplicar calor en exceso sobre el pin ya que puedes sobrecalentar el chip y freírlo. Para evitar esto, puedes apoyar la punta del soldador sobre el cutter (o lo que uses) y así transferir el calor a través del cutter (siempre será menor que aplicándolo directamente con el soldador).
Aplica una acción de palanca al pin mientras le das calor momentáneamente con el soldador. El pin debe separarse de la placa unos milímetros.

OJO: En esta modificación es de vital importancia que procures no llevarte (arrancar) con el pin la pista de circuito a la que estaba soldado ya que la necesitarás si quieres incorporar un switch de bloqueo-desbloqueo. Lo digo porque es bastante normal(ya me ha pasado un par de veces) y según como hagas palanca (sobre todo si el estaño esta frío y el pin sigue pegado a la pista) arrancar la patilla y parte de la pista de la placa. Si esto te sucede, el único “problema” que tendrás será que tu consola quedará permanentemente desbloqueada. Para ver como debería quedar ver foto adjunta:

10. ¡Ya está! Ahora puedes soldar (opcional) el pin Nº 4 a 0V. El pin Nº 9 del chip de bloqueo está a 0V, solo necesitas puentearlos. Yo te recomiendo que agregues un switch (ver mas abajo la sección de "posibles incompatibilidades").

11. Comprueba otra vez que no hayas cortocircuitado nada al soldar. Es una buena idea probar la consola antes de montar todo de nuevo y cerrar la carcasa. Atornilla de nuevo el interruptor de encendido en su sitio y conecta el frontal de los mandos a la placa, el cable de video y por ultimo el adaptador de corriente. Si todo ha ido bien la consola debería encender de modo normal. Apágala e introduce un juego extranjero (americano o japonés si tienes una consola PAL). Comprobarás que con la consola desbloqueada encenderá a la perfección y mostrará el juego en pantalla.
Con la consola bloqueada y un juego americano o japonés (en caso de que tengas una consola PAL) la pantalla quedara en azul o negro y no mostrará nada.

Apaga la consola y quita todos los accesorios (adaptador de corriente, etc.). Enciende de nuevo para volver a eliminar la carga que queda en el interior de la consola y apaga otra vez.

12. Monta la consola por completo. El procedimiento es al revés de los pasos 2 a 7. Puede que te resulte un poco difícil fijar la pieza eyectora de los cartuchos (la pieza blanca de plástico). Pasa la barra del metal a través de la pieza, y pon el muelle en el extremo izquierdo de la misma (al final), de modo que el extremo del muelle que señala hacia fuera quede abajo (debería de ser el más largo de los dos). Coloca la pieza y el muelle en su posición, asegurándose de que el extremo del muelle entra la hendidura en la carcasa. Ahora mueve cuidadosamente el otro extremo del muelle hasta que encaje en la hendidura del eyector.

1.7 Posibles incompatibilidades

Algunos títulos muy recientes pueden ser incompatibles con esta modificación. Un ejemplo es el "Street Fighter Alpha 2", ejecutado en una SNES PAL en la que se haya deshabilitado el chip de bloqueo. Envía una señal que de alguna manera corrompe los gráficos. Existen también varias versiones del "Super Mario RPG", una de las cuales puede ser incompatible.

Sé porqué sucede esto. Una explicación puede ser que Nintendo cambió la circuiteria del chip de bloqueo dentro de los cartuchos para detectar la situación de "deadlock"(Cierre muerto o calle sin salida) causada por la inhabilitación del chip de bloqueo de la consola, e interfiere con el uso normal del juego. Para solucionar este problema, y para permitir jugar, a por lo menos, todos los títulos PAL, puedes soldar un switch al pin Nº 4 del chip del lockout en la consola. Conecta el terminal medio del interruptor con el pin Nº 4, y los otros dos terminales a +5V (los puedes sacar de la pista donde estaba soldado el pin Nº4!) y a masa (Pin Nº9 - 0V) respectivamente. Entonces, con el interruptor en una posición el chip de bloqueo estará deshabilitado y en la otra funcionará normalmente.

*Nota: NO es recomendable “jugar” con el switch de desbloqueo mientras la consola esta encendida y menos con un juego funcionando. Si quieres bloquear o desbloquear tu consola asegurate de apagarla antes y una vez accionado el switch vuelve a encenderla. Tampoco os lleveis un susto si por un despiste accionais el switch. Cuando esto ocurre la pantalla se queda en negro o azul y es necesario apagar y volver a encender la consola para que vuelva a la normalidad. No obstante, os repito que no es recomendable hacerlo con la consola en funcionamiento.

1.8 Bajo tu responsabilidad !

Hay algunas cosas interesantes que se pueden hacer ahora que el chip de bloqueo esta deshabilitado. Si quieres intentar lo siguiente, será BAJO TU RESPONSABILIDAD. Te advierto que quitar un juego mientras la consola está encendida puede dañar tu consola o el juego. Si tu SNES tiene "eyector de cartuchos", tendrás que intentar esto antes de cerrar la consola (para ver si tu consola tiene eyector, abre la trampilla de la entrada de cartuchos, y mueve el interruptor. Si ves un pedazo de plástico asomando hacia fuera cuando el interruptor está en la posición de "ON", esa es la palanca del eyector de cartuchos (Nintendo quitó, por lo menos, esta palanca de los últimos modelos de SNES americana).

Inserta un juego; el "Street Fighter II" puede ser uno apropiado. Enciende la consola, y espera hasta que la música comience. Ahora quita con cuidado el juego, sin apagar la consola. ¡No habrá imagen, pero la música seguirá sonando hasta el final! Esto es porque el procesador de sonido tiene su propia RAM, y el código de la música se carga en la misma. Por eso, la música continúa escuchándose incluso después de quitar el juego.

2.1 MOD DE VISUALIZACIÓN 50-60 Hz

2.2 Introducción

Este documento describe como añadir un switch a tu SNES o Super Famicom para cambiar entre los modos de visualización 50Hz (el estándar PAL) y 60Hz (el estándar NTSC en EEUU y JAPÓN )
¿Por qué podrías querer hacer esto? Bien, puedo pensar en varios motivos:

- Si posees una Super NES PAL, estarás familiarizado con su imagen horriblemente apaisada y su modo de juego un 17 % más lento.
Casi todos los juegos trabajan bien en el modo 60Hz, y así podrás jugarlos como los diseñadores quisieron:
pantalla completa y al 100% de velocidad.

- La mayoría de los últimos juegos de Super NES contienen código que comprueba el modo de visualización a 50Hz o 60Hz, y se niegan a funcionar si no encuentran el modo "correcto". Por ejemplo, la versión americana de Super Mario All-Stars se niega a funcionar en una SNES PAL, y el Super Metroid PAL se niega a funcionar en una SNES NTSC.
Pero acoplando un switch y seleccionando el modo correcto, podrás jugar a los anteriores. Ya que la mayor parte de juegos hacen la comprobación sólo al principio, podrás cambiar al modo de 60Hz cuando juegues. Esto permite a la mayor parte de los juegos PAL ser ejecutados a pantalla completa.

- Los usuarios de consolas de NTSC pueden ver cuan horribles son las versiones PAL de las SNES y de los juegos que salieron en Europa.

- Usuarios de NTSC que encuentren un juego particularmente difícil o demasiado rápido pueden bajar la velocidad a la versión PAL, mas lenta.

2.3 Trasfondo

Japón y Norteamérica son los dos mercados principales en venta de consolas. Japón y USA/Canadá utilizan el sistema de televisión NTSC. Las consolas se diseñaron para ser jugadas en modo de visualización de TV NTSC de 60 pantallas por segundo (60Hz) siendo 262 líneas.
Europa, Australia y Hong Kong son otros mercados importantes para las consolas. Sin embargo, los estándares de TV usados en estos países, PAL y SECAM, muestran 50 pantallas por segundo (50Hz) siendo 312 líneas.
Cuando el fabricante adapta su consola para estos mercados, generalmente elige el camino más fácil y más barato. Para ser compatible con todas las TV, deciden hacer la versión PAL de la SNES con una salida de 50Hz con 312 líneas.
Aquí es donde aparecen los problemas. Las consolas PAL muestran 50 pantallas por segundo, en lugar de las 60 de las
consolas NTSC. Esto significa que el juego debería ser un 20% más rápido de lo que es. A menos que el código del juego se ajuste teniendo en cuenta esto (y esto se hace raramente), los jugadores PAL tendrán juegos demasiado lentos.

Otro problema resulta del distinto número de líneas en la pantalla de la TV. En lugar de modificar la consola y los programas para utilizar 50 líneas extra en el estándar PAL, la SNES se fabrica de modo que rellene la pantalla con bordes negros encima y debajo de la imagen.
Es algo similar a ver una película en formato "widescreen" (panorámico) a excepción de que la imagen se aplasta verticalmente dejando los bordes negros. Este apaisamiento es más notable en los juegos que utilizan formas circulares grandes. Algunos juegos tienen bordes negros incluso en las consolas NTSC. En las consolas PAL, estos bordes llegan a ser exagerados.
Estos dos problemas traen como consecuencia que el jugar en una consola PAL no sea tan divertido como debería de ser. Lo peor del asunto es que sería muy fácil y barato para el fabricante de la consola evitarlos, y así lo demuestra esta modificación. La mayoría de los aparatos de TV modernos pueden aceptar una señal en 50Hz o 60Hz, redimensionando automáticamente el modo de visualización de forma que la imagen llene la pantalla. Sin embargo algunos sistemas mas antiguos tienen ,al parecer, ciertos problemas con esto. Por ejemplo, un viejo TV europeo puede mostrar una imagen de "balanceo" (parpadeo) cuando recibe una señal en 60Hz.
Si el fabricante hubiese incluido un switch para permitir al usuario elegir entre los modos 50Hz y 60Hz, la mayoría de la gente podría jugar los juegos a pantalla completa y a la velocidad correcta. Los juegos incompatibles con las TV podrían ser forzados al modo de 50Hz. Puesto que Nintendo no incorporó tal switch, deberás instalar uno, y de eso trata este tutorial.

Observa que al estándar de color de las salidas de RF y de vídeo compuesto no le afecta esta modificación. Esto significa que podrás ver la imagen en modo 60Hz en una televisión PAL, y viceversa. La salida de imagen se podría llamar "PAL-60", o "Ntsc-50" si tienes una consola NTSC. La mayoría de las televisiones modernas volverán a redimensionar el tamaño de la imagen automáticamente al cambiar entre los dos modos. Algunos sistemas mas antiguos puede que no sean compatibles con esta tasa de refresco; el ajuste del control vertical de la imagen (si existe) debería solucionar este problema.

Debido a los diversos chips de bloqueo de región (chips lockout), para poder jugar a cualquier juego PAL en una consola NTSC o viceversa , necesitarás inhabilitar el chip del lockout del interior de tu consola. Es una buena idea hacer esto al mismo tiempo que incorporamos el interruptor de 50/60Hz.
Para las instrucciones de cómo inhabilitar el chip del lockout, lee el primer capitulo de este tutorial.

Como alternativa, existen "adaptadores universales" en distintas marcas, por lo menos en Europa. Éstos tienen dos slots (entradas para cartucho). En uno se coloca el juego NTSC que se jugará, y en el otro un juego PAL. Las líneas relacionadas con el bloqueo se envían desde el cartucho PAL, engañando así a la consola y pudiendo ejecutar el juego NTSC.

Inhabilitando el chip del lockout y añadiendo un switch para 50/60Hz, deberías de poder jugar casi cualquier juego de SNES NTSC o de SuperFamicom en tu consola, sin importar el país de origen. Incluso los juegos que no tienen ningún código de bloqueo deberían de funcionar. Necesitarás un adaptador universal para utilizar cartuchos americanos con una SNES PAL o Super Famicom japonesa, debido a que la abertura de entrada de los cartuchos es distinta. Si quitas las lengüetas plásticas de la ranura de los cartuchos en una consola americana, podrás jugar directamente juegos PAL y japoneses.

2.4 Como funciona la modificación

Dentro de la SNES hay dos chips gráficos, llamados PPU1 y PPU2; PPU es la abreviatura para "Unidad de Procesamiento Grafico (Picture Processing Unit)". Éstos dos son los responsables de crear los gráficos de la SNES.
En los días de la NES de 8 bits, las consolas PAL y NTSC utilizaban diferentes chips gráficos, así que no es posible incorporar un interruptor para 50/60Hz a una NES. Afortunadamente Nintendo cambió este esquema para la SNES.
Ambas consolas, PAL y NTSC, utilizan exactamente los mismos chips PPU1 y PPU2.
El que la consola emita la señal de video en 50Hz o en 60Hz esta determinado por un voltaje aplicado en cierta patilla de los dos chips. La circuitería de las placas de las consolas PAL y NTSC se diferencian aquí ligeramente.
Este pin, llamado "PALMODE", recibe una señal de 0V en las consolas NTSC, y de +5V en las consolas PAL. Lo que hace la modificación es desconectar los dos pines PALMODE de la circuiteria de la placa, y soldarles un interruptor de modo que en una posición los pines del PALMODE reciben una señal de 0V (salida de imagen a 60Hz, por defecto para consolas NTSC), y en la otra reciben +5V (salida de imagen a 50Hz, por defecto para consolas PAL).
Puedes cambiar entre los modos 50Hz y 60Hz en cualquier momento, incluso cuando la consola está encendida.
El procedimiento mencionado aquí debería de funcionar para cualquier SNES o Super Famicom. Sin embargo, debido a un cambio en el diseño e integración, en las SNES Jr. esta modificación es incompatible. Si alguien consigue hacer funcionar esta modificación en una SNES Jr., que contacte conmigo para actualizar esta guía.

2.5 Aplicando la modificación

Aunque la modificación es bastante simple, si no has utilizado un soldador antes te sugiero que busques a que tenga cierta experiencia en electrónica básica y/o soldadura para que te ayude. Tal vez en el taller donde a reparar tu TV normalmente estarían dispuestos a hacerlo por ti si les proporcionas una copia de este documento, junto con las fotos y un destornillador para abrir la carcasa de la SNES.

Las consolas, en común con la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos son MUY SENSIBLES A LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA. Te recomiendo que uses una muñequera anti-estática. Evita usar ropas que contengan sintéticas, que son propensas a la electricidad estática (ej. nylon). Evita tocar los componentes o las pistas de la de circuito impreso. Agarra la placa por sus bordes. Imprime y lee este documento varias veces antes de abrir tu consola.

Necesitarás lo siguiente:

- Un switch, del tipo break-before-make (*Nota) de dos posiciones. Si no es del tipo break-before-make no cambiar de modo de visualización con la consola encendida. La mayoría o todos los interruptores de palanca break-before-make. Algunos interruptores deslizantes no lo son. El interruptor que utilicé es similar a este :

*Nota: break-before-make - Ruptura antes de la conmutación:
Una característica de los multiplexores analógicos por la cual existe un pequeño retardo entre la desconexión del canal anterior y la conexión del siguiente. Esto asegura que nunca dos entradas estarán momentáneamente unidas.

- Cuatro trozos de cable (aislado) fino , lo bastante largo como para llegar desde la placa hasta el extremo de la carcasa donde quieras poner el switch; 30 cm. deberían de ser suficientes (Nota: depende donde ubiques el switch, 30 cm. puede ser demasiado

).
Usar un trozo de cinta aislante o una brida muy fina es una buena idea para unir todos los cables en uno solo.

- Una resistencia de 2.2kOhm (2200 ohmios)
Esta web os puede servir para saber los valores de las resistencias que tengais en casa de algun otro aparato aunque os asguro que unas cuantas resistencias valen una miseria y acabais antes comprandolas en una tienda.

Imagen

- Algo de cinta aislante (recomendable).

- Un destornillador adecuado para abrir la carcasa de la SNES. Los tornillos son tornillos especiales Phillips, denominados "sistema cero" o "de línea del sistema". Tambien llamadas gamebits podeis encontrar mas información en el capítulo 1 de este manual.

- Un destornillador de estrella, necesario para quitar algunos tornillos dentro de la SNES (uno del "Nº1" debería de ser el adecuado).

- Un soldador de baja potencia (ej. 15 W) y punta fina y un desoldador (útil pero no esencial).

- Un voltímetro/polímetro (útil pero no esencial).

- Una aguja fina, cutter o un instrumento similar.

Aquí están las instrucciones paso a paso:

*Nota: ¡Al quitar los tornillos, asegúrate de recordar cual va en cada agujero! Esto parece una tonteria pero dentro de la consola existen tornillos con dos longitudes diferentes. Ojo porque puedes encontrarte atravesando la carcasa de lado a lado.

1. Apaga a la consola y desconecta todo tipo de alimentación o fuente de energía que este enchufada a la misma (adaptador corriente AC, mando, cable A/V, etc.).
Después de hacer esto, enciende el interruptor un par de segundos y apágalo otra vez. Esto disipa cualquier carga almacenada en el interior; podrás ver como el LED de encendido se ilumina por un momento mientras lo haces.

¡ES *MUY IMPORTANTE* QUE HAGAS ESTO! ¡SI NO TE ARRIESGAS A DAÑAR LA CONSOLA !

2. Dale la vuelta a la consola y quita los seis tornillos de la base. Dale la vuelta de nuevo, y quita la parte superior de la carcasa. Coloca la consola mirando hacia a ti

3. Quita la pieza blanca de plástico que sirve para expulsar los cartuchos. Para ello, levanta el lado derecho de la barra de metal y deslízalo hacia fuera, después quita la palanca y el muelle.

4. Quita los dos tornillos que fijan el interruptor de encendido a la carcasa. Levanta el interruptor de modo que puedas conseguir acceder al tornillo que esta debajo.

5. Quita con cuidado el cable que une el frontal de los pads a la placa.
No necesitas hacer esto si tienes una consola con la última revisión. Esto es fácil de saber por el hecho de que hay solamente dos tornillos que mantienen fijo la cubierta metálica que es necesario retirar y puedes ver que el cable del frontal no interfiere con la misma.

6. Ahora desatornilla la cubierta metálica situada delante del conector de los cartuchos. Los detalles exactos de este paso dependen de la revisión de tu consola. Daré los específicos para las tres variantes que conozco.

- Para los primeros modelos (revisiones) de consola (se pueden identificar por que tiene el módulo de sonido "SHVC-SOUND" separado) hay seis tornillos a quitar de la cubierta metálica, incluyendo los dos que están a cada lado de la ranura de los cartuchos. Después de quitar la cubierta, puedes ver "SHVC-CPU-01" impreso en la placa si tienes una SNES americana o una consola japonesa.

- Para modelos (revisiones) de consola mas recientes (no tienen el módulo de sonido separado) hay cuatro tornillos a quitar. Puedes ver "SNSP-CPU-02" impreso en la placa después de quitar la cubierta metálica en una SNES PAL.

- Para los últimos modelos de consola, hay dos tornillos a quitar. No hay necesidad de quitar el cable del frontal de los pads. Puedes ver "SNS-CPU-GPM-01" impreso en la placa después de quitar la cubierta metálica, en una consola americana.

7. Levanta cuidadosamente la cubierta metálica. Veras varios chips. Localiza los chips PPU1 y PPU2. Son dos de los chips más grandes que hay en la placa, deberías de encontrarlos fácilmente. Están delante del conector del frontal de los mandos. El PPU2 es el más cercano al conector, y el PPU1 está delante del PPU2.

8. Ahora necesitas encontrar el pin del PALMODE en cada uno de los chips PPU1 y PPU2. En ambos casos, el pin del PALMODE se encuentra en el borde izquierdo (el borde más cercano al interruptor). Hay números de pin impresos en la placa a ambos lados de los dos chips PPU (en los bordes de los mismos).

Ver foto ilustrativa en la página siguiente:

Imagen

Para el PPU1, el pin es el séptimo contando desde el que esta en el extremo lo más cerca de ti. Es el pin Nº 24.
Para el PPU2, el pin es el que esta en el extremo lo más cerca de ti. Es el pin Nº 30.

9. Es necesario que ambos pines del PALMODE no estén en contacto con la placa de circuito impreso, para ello doblados hacia arriba cuidadosamente, para luego poder soldarles los cables del switch. ¡CERCIORATE ABSOLUTAMENTE de que estas trabajando con los pines correctos!
Utiliza un desoldador y el soldador para desdoldar cada pin. Puede ayudar el tener un instrumento en forma de "V" y aplicarle el calor del soldador, de modo que no desueldes por accidente ninguno de los pines adyacentes. Coloca el extremo del desoldador donde el pin se une con la placa, y mantenlo presionando hacia abajo brevemente.
Comprobaras que parte de la soldadura ha sido absorbida por el desoldador.
En caso de no usar un desoldador (yo no lo hago) puedes ayudarte de un cutter o una herramienta similar. Aplica un
poco de calor sobre el pin con el soldador y con el cutter ve moviéndolo e intentando levantarlo poco a poco de la placa. Ten cuidado de no aplicar calor en exceso sobre el pin ya que puedes sobrecalentar el chip y freírlo. Para evitar esto, puedes apoyar la punta del soldador sobre el cutter (o lo que uses) y así transferir el calor a través del cutter (siempre será menor que aplicándolo directamente con el soldador).
Aplica una acción de palanca al pin mientras le das calor momentáneamente con el soldador. El pin debe separarse
de la placa unos milímetros.

Ver foto:

Cuando hayas hecho esto con ambos pines, corta un trozo de cinta aislante y pégalo en las zonas de la placa que coinciden debajo de cada pin. Hacer esto evitara, en la medida de lo posible, que provoques algún accidente en la placa al soldar después los extremos de los cables a los pines.

10. Ahora es un buen momento para soldar los cables al switch. Asumo que estas utilizando una longitud del cable que de para hacer cuatro cables. En primer lugar, cerciórate de tener un trozo lo suficientemente largo de cable. Por lo menos bastante largo como para ir desde los chips PPU hasta el extremo de la carcasa.
Separa los cuatro cables y pela algunos milímetros del aislamiento de cada extremo. Enrosca los extremos de dos
de los cables juntos, y estaña los tres extremos con una gota de estaño. Esto evita que sobresalgan filamentos de los cables.
Suelda uno de los extremos (cualquiera excepto el que acabamos de unir) de los dos cables que acabamos de unir al terminal medio del switch. Suelda cada uno de los otros dos cables (los que todavia están sueltos) a los dos terminales restantes del switch. Cerciórate de que no haya cortocircuitos al tocarse algún cable con otro. En caso de necesidad usa algún trozo de cinta aislante para aislar los terminales del switch después de soldar los cables.
Puedes recurrir al esquema de la foto de la pagina anterior para hacerte una idea mas clara de como va todo conectado. Ahora decide donde colocar el switch. Puedes llevar el cable hasta la parte de atrás, de esta manera los switches quedan mas escondidos pero tambien son de más difícil acceso si tienes la consola en el interior de un estante o mueble.
Otra opción es llevar el switch al lateral izquierdo de la carcasa (vista la consola de frente). Si te fijas hay dos pequeñas muescas circulares en el borde interior. Yo suelo usarlas como referencia para colocar ahí los switches.
Puedes dejar un nudo flojo en el cable para prevenir un posible daño si alguien tirara accidentalmente del el interruptor.
Haz un agujero perforando la carcasa lo suficientemente ancho para poder montar el switch.
Pela los extremos de los cuatro cables unos milímetros y estaña las puntas.

11. Localiza el regulador de voltaje 7805. Esta fijado al lado izquierdo del disipador de calor (la pieza grande de metal que reposa sobre la mitad posterior la placa). Tiene tres pines marcados, I, G y O. Los que nos interesan son los pines G y O. G está a 0V (tierra o masa), y O está a +5V. G es el pin del medio, y O es el pin que queda más cerca del frontal de la consola.

Suelda uno de los extremos de los cables al pin G del regulador 7805. Si doblas el extremo del cable en forma de gancho te puede resultar mas fácil.
Coge la resistencia de 2.2kOhm y suelda uno de sus extremos al extremo del otro cable del switch. Corta una porcion de cable y pelalo por ambos extremos. Usalo como union entre la resistencia y el pin O del regulador. Esto último lo hago por no soldar la resistencia directamente al pin del regulador asi que si quieres puedes no hacerlo.
Examina las soldaduras para comprobar que no hay cortocircuitos entre los pines G y O. Utiliza un polímetro/voltímetro para comprobarlo si lo crees necesario.

12. Ahora necesitas soldar cada uno de los extremos libres(deberían de ser dos) de los cables que enroscamos y soldamos
entre si a cada uno de los pines del PALMODE (los que doblamos hacia arriba y separamos de la placa). Como con los otros cables, el doblar los extremos en forma de gancho puede facilitarte la labor. asegúrate de que accidentalmente no cortocircuitas los pines adyacentes al caerte alguna gota de estaño, por ejemplo. Para evitar eso, antes hablamos de poner dos trozos de cinta aislante debajo de cada pin.
Es importante que los cables que ahora se unen a los pines de los PPU del PALMODE no estén tirantes (en tensión).
Procura que entre ellos haya una cierta holgura. Fija el cable a la placa con ayuda de cinta aislante para evitar que el cable se mueva y tirar así de los pines.

La siguiente foto tal vez te aclare mejor esto ultimo:

13. Casi hemos terminado. Comprueba otra vez que no hayas cortocircuitado nada al soldar. Es una buena idea probar la consola antes de montar todo de nuevo y cerrar la carcasa. Atornilla de nuevo el interruptor de encendido en su sitio y conecta el frontal de los mandos a la placa, el cable de video y por ultimo el adaptador de corriente. Introduce un juego en la ranura de los cartuchos
Enciende la consola. Si ha ido todo bien, debería de tener en pantalla la imagen del juego, en 50Hz o en modo 60Hz dependiendo de cómo tengas el switch. Mueve el switch y observa como el modo de visualización cambia. Juega al algún juego y observa la diferencia de velocidad.
Apaga la consola y quita todos los accesorios (adaptador de corriente, etc.). Enciende de nuevo para volver a eliminar la carga que queda en el interior de la consola y apaga otra vez. La modificación final debería de haber quedado más o menos así:

14. Monta la consola por completo. El procedimiento es al revés de los pasos 2 a 7. Puede que te resulte un poco difícil fijar la pieza eyectora de los cartuchos (la pieza blanca de plástico). Si es así pasa la barra del metal a través de la pieza, y pon el muelle en el extremo izquierdo de la misma (al final), de modo que el extremo del muelle que señala hacia fuera quede abajo (debería de ser el más largo de los dos). Coloca la pieza y el muelle en su posición, asegurándose de que el extremo del muelle entra la hendidura en la carcasa. Ahora mueve cuidadosamente el otro extremo del muelle hasta que encaje en la hendidura del eyector.

2.6 Posibles incompatibilidades

Existen juegos incompatibles con esta modificación. Juegos PAL, sobre todo con chip FX, forzados a ejecutarse a 60Hz mostraran parpadeos y defectos en los gráficos de pantalla. Si quieres jugar a esos títulos a 60Hz hazte con un original NTSC (USA o JAP) y no tendrás problemas ya que es su frecuencia nativa.
Juegos como Super Mario World o Starwing en sus versiones PAL son un ejemplo de esta incompatibilidad.
Cuando te encuentres con un mensaje como el que aparece en la foto de abajo deberas apagar la consola, cambiar el modo de visualizacion al contrario (si esta en 50Hz ponerlo en 60Hz) y volver a encender la consola:

Esto es bastante usual pero normalmente solo sucede cuando intentamos ejecutar juegos NTSC (USA o JAP) a 50Hz o juegos PAL a 60Hz. Tampoco sucede con todos aunque sí con algunos títulos. Parece ser que llevan un sistema que chequea la frecuencia a la que son ejecutados justo cuando se cargan y evitan su uso en consolas de otras regiones.
Por ejemplo, el Donkey Kong Country PAL, muestra un mensaje de ese tipo cuando se ejecuta con el switch en posicion 60Hz. La solución es bien sencilla, como decía arriba, apagamos, cambiamos el switch de posición a la correcta y una vez el juego arranque en su frecuencia nativa ya podremos cambiar el switch con el juego funcionando sin ningun problema.
Esta modificación, contrariamente a la de desbloqueo, permite cambiar el switch perfectamente y sin peligro en cualquier momento incluso con la consola encendida y el juego ejecutándose.
Existe otra incompatibilidad a nivel de revisión de placa. Nintendo cambio el diseño de la placa de las SNES a partir de cierto numero de serie, modificándola como lo hizo con la SNES Jr.. El problema si tienes una placa de este tipo es que no podrás realizar la modificación debido a que los PPUs ya no se encuentra separados en dos chips.
Nintendo los unificó en un solo chip como podeis ver en la foto:

3.1 MOD CARTUCHOS USA

3.2 Introducción

Debido a que los cartuchos NTSC distribuidos en América eran de diferente forma y tamaño, aún habiendo realizado las modificaciones correspondientes de región y visualización (capítulos 1 y 2 de este manual) no podremos ejecutar juegos NTSC americanos directamente.
Vamos a modificar, pues, la carcasa de nuestra SNES PAL o Super Famicom para poderlos ejecutar directamente sin necesidad de tener enchufado ningun adaptador (Fire, Honey Bee, etc...). Para ello parto de la base de que ya has realizado el desbloqueo previo de tu consola (Capitulo 1 de este manual) ya que no servirá de nada realizar esta modificación si nuestra consola no admite juegos NTSC.

3.3 Llevando a cabo la modificación

Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra consola. Es una buena idea sustituir los tornillos especiales de nuestra SNES por unos tornillos del mismo calibre de estrella para evitar perder el tiempo abriendola de nuevo en el caso de que haga falta por cualquie razon (reparacion por ej.). Para ver como abrir tu SNES puedes recurrir a los capitulos 1.6 y 2.5 de este manual.
Una vez abierta tan solo necesitaremos trabajar sobre la carcasa superior, dejando la inferior (donde reposa la placa de circuito) a un lado. Lo primero que haremos es tener un juego NTSC USA a mano, para probar en todo momento como va quedando la modificacion y si se ajusta bien al cartucho. Despues de modificar unas cuantas SNES he llegado a la conclusion de que hay que eliminar o cortar ciertas partes por mucho que queramos respetar la estetica original.
En la medida de lo posible he intentado cortar el plastico solo lo indispensable.
Tendremos que desmontar la carcasa superior completamente (asi aprovechamos y le damos una mano de limpieza).
Necesitaras quitar primero la pieza gris que ocupa la mayor superficie de la carcasa (donde va incrustado el logo circular de la SNES con los 4 colores). Para ello deberas de mover/forzar los pivotes o patas que la anclan a la base de la carcasa. En total son 8. Empieza por los dos del fondo (viendo la consola de frente) y ve sacando de dos en dos (uno de cada lado) los siguientes seis. Una vez quites esa pieza, veras que practicamente salen solas el resto, la lengueta de la entrada de cartuchos (la que lleva el muelle e impide que entre el polvo), el frontal con el logo de SNES, el plastico que recubre el led de encendido de la SNES, el boton de EJECT y un par de piezas correspondientes al boton de encendido. El boton de reset no hace falta quitarlo aunque puedes hacerlo si quieres limpiarlo un poco.
Ahora necesitaras marcar con un lapiz, rotulador o lo que creas conveniente la forma del cartucho americano sobre la ranura de entrada de los cartuchos (la pieza gris grande con el logo de SNES de 4 colores). Para ello situa el cartucho sobre la pieza como si fueras a introducirlo en la ranura. Centralo bien, miralo desde arriba para ver que sobra lo mismo por ambos extremos. La abertura no es necesario modificarla en la parte trasera (digamos que donde apoya la "espalda" el cartucho y que es completamente recta), tan solo en los extremos y en el frente.

Una vez marcada pasamos a la otra parte de la carcasa que hay que modificar. Deberas marcar el corte tambien con un rotulador, lapiz, etc...

Mirando la foto, deberemos de marcar primero el punto Nº1 que esta a 2 mm del borde izquierdo donde encaja la lengueta de la entrada de los cartuchos. Marcamos el punto Nº2 que coincide justo donde veis en la foto (sí, donde se juntan las 3 lineas de la carcasa). Marcamos ahora el punto Nº3 a 7 mm del borde derecho. Ahora nos iremos al ultimo punto, el Nº4 y mediremos entre 2 y 3 mm desde el extremo derecho (segun foto). Ahora lo único que teneis que hacer es trazar una linea recta entre los puntos 1-2 y 3-4 segun la foto. La lÌnea hoizontal que indica en la foto el grosor de la pared no hace falta que sepais la medida (unos 2mm) porque necesitareis cortar el total del grosor de la
pared de plastico hasta que veamos el otro lado. Bien, ahora repetid el mismo proceso para el otro lado de la carcasa.

Ahora que tenemos todo marcado vamos a cortar "en caliente" la carcasa. Dado que serrarla o taladrarla es bastante complicado debido a las caracteristicas quebradizas de la carcasa (en especial si esta amarillenta) y porque ademas esta dura de c......s necesitaremos una llama, fuego o similar (una vela o un fogon de la cocina, los que tengais gas). Calentamos un cuchillo al fuego, cuanto mas lo calenteis, llegando incluso al rojo, mas tiempo os durara el efecto sobre el plastico aunque ya os advierto que este proceso necesita de varias pasadas con el cuchillo. Los pasos a
seguir ya os los imaginais, cortaremos la carcasa con el cuchillo caliente como si fuera mantequilla. Ojo, porque esto ultimo es asi, el plastico se reblandece estupendamente por lo que tened cuidado de no desviaros con el corte.

Necesitaremos llegar al otro lado de la pared para romper esa "pieza" sobre la que hemos dibujado el corte. Con la pieza gris tened mas cuidado, no llegueis a aplicar el corte hasta el borde de lo marcado. Os recomiendo que os quedeis cortos y repaseis con un cutter introduciendo el cartucho USA de vez en cuando para ver como va entrando porque la carcasa queda oculta a la vista pero esta pieza da al exterior y depende del acabado que le deis puede quedar una verdadera chapuza.
*Nota: Los gases desprendidos al quemar el plastico con el cuchillo seguramente no seran muy "buenos" asi que si puedes usa una mascarilla para no respirarlos.

Ahora con un cutter y una lima podremos repasar los bordes eliminando los restos del plastico quemado de los bordes de los cortes. Este paso ya lo dejo en manos de cada uno y lo manitas o curiosos que seais.
Montamos de nuevo todas las piezas en la carcasa, la ultima en ponerse debe ser la pieza gris que hemos modificado. Probad a meter el cartucho USA y ver si entra y sale bien. Si es necesario, volved a desmontar y ampliad un poco el corte donde veais que el cartucho roza o no entra bien.

Listo ya no necesitamos mas el adaptador para juegos extranjeros, nuestra SNES se ha concertivo en un monstruo multiregión!

4.1 MOD GAMEPADS

4.2 Introducción

Otra “cagada” a sumar a la lista de Nintendo. Los mandos NTSC (USA y no se si JAPÓN también porque no he podido comprobarlo) no funcionan en una consola PAL. Bueno, realmente si funcionan, si le llamamos funcionar a que solo respondan dos o tres botones y tengan la función cambiada.
Con este simple mod haremos nuestra consola PAL más compatible aún. El mod es realmente simple

Super NES/Super Famicom

4.3 Llevando a cabo la modificación

La parte mas complicada de este mod es abrir nuestra SNES. Para ello sigue los pasos que se dan en los capítulos 1.6 y 2.5 de este manual.
No olvides accionar el interruptor de encendido de la consola y volver a apagarla antes de operar con ella para disipar cualquier carga que pudiera quedar en el interior de la misma y evitarnos un “susto”.
Una vez abierta, desconecta el cable del frontal de los mandos de la circuitería. Coge el frontal y dale la vuelta de forma que veas las pistas de circuito impreso. Necesitarás cuatro trozos de cable pelados por sus dos extremos. Aplica un poco de estaño en cada extremo de cada cable de esta manera sera mas facil soldarlos en la placa. Necesitaras “jumpear” o puentear 4 zonas en la placa de circuito de los mandos. Sigue las ilustraciones para ver donde tienes que aplicar las soldaduras.

Existe un pequeño inconveniente, como siempre de la mano de Nintendo, y es que en ciertas revisiones de la consola (lo he visto en alguna adquirida de Alemania) los contactos no estan a la vista por lo que la modificación no puede realizarse (ver la foto 3 de arriba)

5- VISUAL MODS