¿se puede solucionar las rayas de una clonica?

bertobp escribió:Se oye "zumbido" en el sonido?

socram8888 escribió:No. De momento nadie sabe qué las causa ni cómo solucionarlas

Mensajepor cmv2 26 Dic 2010 14:48
el double dragon arranca pero no pasa de la seleccion de personajes, le pasa de toda la vida, con el bubble bobble igual

lo de las bandas verticales es debido a la placa de video de este tipo de consolas, es normal, en las famicon originales cuando le haces el mod de av, tambien les pasa, para que no les pase tengo un archivo con un tutorial pero necesitas unos componentes de la nes original y no merece la pena, tambien he visto un tuto que las arreglan en las no noac con un condensador pero no lo he probado

sacado de famicomworld
Reducing the bright vertical bars on screen:
put a capacitor (400 - 1000 μF) between +5V and GND of the PPU as shown:

dc laneta escribió:con esto se soluciona las lienas del TOPLOADER


hoy mismo lo pruueeeeeeeeeboo =DDDD

naikon1 escribió:

dc laneta escribió:con esto se soluciona las lienas del TOPLOADER


hoy mismo lo pruueeeeeeeeeboo =DDDD

pues avisa men a ver si funca, y asi nos libramos de las rayitas estas,, saludos

socram8888 escribió:Eso es una chapuza. Hace que se vean menos, pero ni de lejos las quita

En NesDev (foro técnico de la NES, donde yo estoy xD) hablan del tema: http://nesdev.parodius.com/bbs/viewtopic.php?t=601

EDIT: http://nesdev.parodius.com/bbs/viewtopi ... 6249#16249 Eso es para una top-loading. Si me pones fotos de la placa de tu clonica o un esquema te lo puedo intentar adaptar

Oh, sí. Me imaginé que me mencionan esto mientras estoy en ello. Muchas personas creen que la adición de entradas de AV a la carga-NES superior requiere un transistor adicional para la señal cideo. Esto no es cierto; Q1, cuando se conecta correctamente, puede amplificar la señal de video lo suficiente. Esto lo descubrí en mi AV Famicom, que utiliza el transistor como la única fuente de amplificación de vídeo. He quitado el modulador en mi NES de carga superior y se utiliza un circuito similar a la Famicom AV, excepto que sustituye las resistencias de los valores, principalmente debido a la disponibilidad. Mi circuito produce una imagen que es sólo un poco más oscuro que la Famicom AV, pero creo que los colores son mejores. Esto es lo que debe hacer:

1) Reemplazar R1 (510 ohmios), ya sea con una resistencia de 390 ohmios (lo he usado) o una resistencia de 310 ohmios (lo que hay en la consola Famicom AV).
2) Quitar R3 (150 ohmios).
3) Reemplazar R2 con un condensador de 220uF axial, por lo menos 6V (si es demasiado larga para caber en la ranura R2, conecte la parte posterior de plomo en el orificio frontal de R3). ASEGÚRESE de que el (-) final es en el frente y al final + es en la parte posterior.
4) Desolder el lado derecho del filtro estrangulador FC2 (entre el conector del cartucho y el disipador de calor) y tire hacia arriba.
5) Instale un cable de una de una resistencia de 120 ohmios (lo he usado) o una resistencia de 110 ohmios (lo que hay en la consola Famicom AV) en el agujero justo donde sacó el FC2. Conecte el otro extremo de la resistencia en serie con el filtro del estrangulador.

Ahora puede conectar el hueco dejado en el modulador, una vez fue a una toma de vídeo. Si la intención de dejar en el modulador, que tendrá que utilizar una resistencia con un valor mayor en el filtro de aire (no sé exactamente qué valor a usar en este caso - que necesita para probar distintos para ver lo que le da la mejor imagen de RF). A continuación, puede tocar un cable fuera de la resistencia de unión / cebador y alimentar el alambre en un 390 o 310 ohmios de resistencia en su toma de vídeo. Tendrá que hacer referencia a otras fuentes para la conexión de audio, sin embargo. Acabo de condensadores de 1uF toque fuera de los pines 1 y 2 de la CPU, pero no puede encontrar el volumen a ser suficiente por hacer eso.

socram8888 escribió:¿No tenía el reset conectado? ¿Entonces qué hace cuando lo pulsas? ¿Nada?

Solucionarlo se puede hacer con una resistencia de 10k y un par de cables, así que si efectivamente no estaba conectado a nada, puedo enseguida decirte cómo

Lo del vídeo, bueno, sólo decirte que no tengo ninguna clónica a mano (tengo una placa de una destruida, pero no me sirve para probar xD), pero si me hago una le echaré un vistazo

socram8888 escribió:Los dos chips esos grandes de la placa principal, los que tienen 40 pines, ¿qué tienen escrito encima? Para identificar la CPU y la PPU y mirar si el Reset está conectado o no

socram8888 escribió:Ah vale, porque me extrañaba que hubiese un botón que no funcionase (conociendo a los chinos, si no tuviese algún uso no habrían gastado dinero en ponerlo xD)

socram8888 escribió:No te creas, que de la NES hay muchas cosas que no se saben. Hasta hace dos días, no se sabía que había dos mappers MMC3 diferentes en funcionamiento. O por ejemplo tampoco se sabe bien cómo funciona el mapper MMC5