Nuevo update!
• Modificaciones al Chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro
• Modificacion al backplate de una tarjeta gráfica Gigabyte, 980 TI G1
• Riser, conectividad de la Gigabyte G1 980Ti vertical
• Arduino, (interruptor capacitivo, controlador de la bomba de agua de la RL
• Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPU
Modificaciones al Chasis Cooler Master, Master Case 5 ProHablemos de las modificaciones de diseño o técnicas que le apliqué a la Master Case 5 Pro, y la mas destacada es sin duda alguna la adaptación para la tarjeta gráfica vertical frente a la ventana.
Gráfica en la ventana: Tuve que abrir paso en el panel trasero del chasis para que se puedan conectar pantallas en dicha gráfica y asear un poco esa brecha, también adapté la ventana para que la tarjeta gráfica cogiera aire del exterior directamente y así mantenerse mas fresca.
• El panel trasero lo abrí con la Dremel y lo aseé con unas pequeñas placas de aluminio de 1mm que a su vez hacen de soporte para la tarjeta gráfica.
• La ventana fue un poco odisea por que, como la mayoría de las torres que compramos, la ventana es de PVC incoloro, un plástico que es mas difícil de manipular que el metacrilato, por ejemplo. Este material se derrite muy rápido, siendo mas difícil de cortar, y las ralladuras mucho mas fáciles de provocar. Luego al momento de pulir o lijar, mas de lo mismo, si aplicas mucha fricción se estropea… la solución normalmente es cortar y pulir a mano, yo me resistí un poco y utilicé la caladora con una sierra de pocos dientes y esperando que se enfriara, luego para mejorar el corte utilicé la dremel con un accesorio fresador y el retoque final si, a mano con lijas finas acopladas a un tubo de hierro circular.
• Riser: El riser es perfecto, trae un pequeño psb en el socket PCIe donde colocamos la tarjeta gráfica, y este lo sujete al midplate con dos tornillos tipicos de cobre que usamos para sujetar la placa base, así quedaría firme y sujeto al chasis. A modo de embellecedor, corté un marco de un perfil de aluminio de 1x1cms alrededor al que posteriormente pintaría del color del chasis junto a las placas traseras.
Desplazamiento del radiador superior 1.5 cms: El radiador superior decidí montarlo de manera que los tubos no molestasen a la hora de ver el armor del mobo Gigabyte Z170X G7, y colocan dolo de esta forma no había espacio para dejar el rack de discos y pasar los tubos aireada mente, así que decidí mover el radiador 1.5cms hacia atrás. Muy fácil de hacer gracias al Free Form de la Master Case, donde solo corté un poco por detrás y moví los 4 agujeros por los que se sujeta el soporte del radiador superior, añadir una tapa para el hueco que quedaría delante y listo. Eso si, tuve que retirar la maneta trasera del chasis que estaba sujetada con remaches.
Sujeción del deposito de agua: Para sujetar el deposito de agua dentro de la Master Case 5, utilicé un retal de un chasis antiguo, puntualmente el soporte de disketteras, que en aquella época se hacían realmente fuertes. Una chapa de 1.5mm con pliegues de refuerzo con una forma idonea sujetada con dos tornillos al mid plate.
Pasa muros del mid plate para el deposito de agua: El deposito de agua estaría a la vista, arriba del mid plate de la Master Case y la bomba Ibercool debajo, podría haber usado un racor pasa muros típico, pero eso conllevaría dos racores mas y no había espacio suficiente, así que agujereé el mid plate y coloqué una junta de goma, con el canto calado previamente, que haría de embellecedor y anti golpes.
Fondo del chasis: Detras del deposito de agua, quedaba un hueco abierto al que cubrí con una pieza de aluminio de 1/2mm cortada a medida y sujetada con dos tiras de placas imantadas al propio chasis. Práctico, cómodo de mover y adaptar a cualquier situación que pueda surgir en un futuro.
Aquí la continuación del video log para el Obelisk de PCPRO
https://youtu.be/k9cevWVhyPkModificación de una tarjeta gráfica Gigabyte 980TI G1La 1º tarjeta gráfica del SLI estaría refrigerada por la refrigeración liquida Ibercool y al retirar el disipador Windforce el backplate quedaba descompensado con el PSB, podría haber fabricado uno pero el original que trae la Gigabyte me gusta mucho, así que me decidí por adaptarlo, cortando le esos centímetros que le sobraban para luego pintar el canto de negro.
Riser Gen 3, Update 29-03Finalmente llegó el riser Gen 3 y perfecto, la 980Ti de Gigabyte funciona exactamente igual que si estuviese conectada al mobo, y en SLI igual. Claramente estos cables son los indicados, fue conectarlo y listo. Hice pruebas de rendimiento antes y después de instalar el riser y no hay diferencia apreciable de rendimiento, veremos al momento de hacer overclock como responde, pero no preveo cambio alguno.
Modificación de una tarjeta gráfica Gigabyte 980TI G1La 1º tarjeta gráfica del SLI estaría refrigerada por la refrigeración liquida Ibercool y al retirar el disipador Windforce el backplate quedaba descompensado con el PSB, podría haber fabricado uno pero el original que trae la Gigabyte me gusta mucho, así que me decidí por adaptarlo, cortando le esos centímetros que le sobraban para luego pintar el canto de negro.
https://youtu.be/eSuS1qkvZeQPintura reactiva UVLa pintura de este mod fue todo un reto, estaba planteado así ya que trabajaría en conjunto con la iluminación pero, realmente la cosa fue muy seria y tuve que hacer malabares para conseguir lo que tenía planteado… Súper emocionante!, lástima que todos los problemas, como suele pasar, surgieron a último momento… para disfrutarlos digo.
Ya en las pruebas anteriores vemos que la pintura transparente, no es. Antes de plantear el proyecto, contacté con la gente que me proveería la pintura (una empresa inglesa, por eBay) y me dijeron lo típico, a todo que si, que era transparente con un toque leve blanquecino, que se podía aplicar con aerógrafo, etc… (Debo admitir que cuando llegó la pintura, venía con un manual de instrucciones de varias páginas, pero eso quien lo lee?, pues toma por listo)… pero muy lejos de la realidad todo lo hablado previamente con el fabricante. La pintura no reacciona igual frente a leds UV vs el tubo fluorescente ambos de 365nm (solo se activa con luz UV de la frecuencia de 365nm), y para que brille bajo la influencia de esta luz se tiene que aplicar varias capas de pintura (o un par bien generosas), ademas de que en una base oscura pierde aproximadamente un 60% de efectividad… llegando aplicar muchas capas, la pintura es casi blanca. Los típicos diodos pequeños que vemos en el vídeo anterior, tienen una fuerza de reacción mínima y por eso compré leds de 5W que aparte de caros (6€ c/u aprox) vienen con un disipador ya que se calientan muchísimo. Pero aún con estos leds de 5W la pintura no reaccionaba de la manera buscada, era una reacción muy pobre, por eso pasé a probar tubos fluorescentes que vienen en versión de 4/6 y 8W y la reacción ya se acercaba mas a lo que buscaba. El planteo de tubos fluorescentes implicaba dos problemas, estos tubos tardan en encender unos segundos previo parpadeo, como todos los tubos fluorescentes, pero sabía que con un balastro electrónico esto se reducía bastante y efectivamente el tubo deja de parpadear y enciende en medio segundo, lo cual lo convertía en el candidato ganador para el proyecto. El segundo inconveniente era el balastro, buscar un balastro electrónico a 12V para conectar a la instalación interna del PC y que no me arrancaran la cabeza con precios desorbitados, pero existen y económicos, ya que se fabrican para instalaciones de caravanas y/o barcos ya que estos trabajan a 12v. Y así es como lo monté, en el interior del PC hay 3 tubos fluorescentes de 8W con dos balastros electrónicos a 12V. Os dejo imágenes de las pruebas realizadas.
Pero lo más duro de superar fue que con aerógrafo es imposible de aplicar, lo intenté de todas las formas y la pintura es muy viscosa, inclusive tiene partículas que no pasan ni por una aguja de 1mm (prácticamente una pistola de pintar grande)y lo que más me molestó de todo esto, fue que estropee el aerógrafo, que además de ser viscosa y con sedimentos, al secarse es algo así como goma, como cola de madera?, pues muy parecida. Esto de ser gomosa, fue la gota que colmó el vaso, al estropear el aerógrafo me dispuse a pintar con pincel, son líneas muy finas y no se apreciaría el acabado tosco del pincel y la verdad, no me quedaban muchas más opciones… mientras quede grisáceo y se encienda con la luz UV ya me alcanzaba pensaba… pero al secar, la pintura se queda aún blanda, y al retirar las máscaras de pintura te llevabas parte de lo pintado… un desastre, os dejo unas fotos de la 1º pieza de prueba que pinté, el ratón Cooler Master.
Como podéis apreciar a la Izquierda, no quedaba el dibujo bien definido como lo haría cualquier otra pintura, incluso hay partes que al retirar la máscara se las lleva enteras… inaceptable.
Estaba derrotado en este punto, me veía pintado el dibujo a pulso con pincel, lo cual hubiera sido también una modesta solución ya que mi habilidad para eso, dista muchísimo de lo que considero un buen acabado, inclusive hice la prueba de pintar previamente una mano de imprimación y luego la pintura UV a pincel pero el acabado seguía siendo deficiente… pero tuve una idea que me convenció, y que dentro de todas las opciones podría conseguir un aprobado, quien sabe tal vez me sorprendería inclusive…
La solución que puse en marcha fue la de aplicar la pintura UV sobre un adhesivo, las capas necesarias y posterior mente, pasar dicho adhesivo por el plotter de corte para troquelar el diseño de la criptografía, consiguiendo un borde nítido y perfecto en el dibujo, tal como si hubiese quedado con las máscaras y una pintura normal.
Al ver el resultado suspiro, la prueba aportó un poco de luz en el túnel del que pensaba que no salía. Verlo vosotros mismos.
En este punto, todo el trabajo de mascaras adhesivas, el decorticado y este planteamiento ya no servían.
Es un trabajo de paciencia el vinilo de corte, de MUCHA paciencia, estuve fácilmente 5 horas pelando las mascaras sin contar la aplicación y tenía mucho trabajo avanzado en este aspecto, que podría obviar de contar, pero prefiero que sepáis que no todo sale siempre como lo prevés, a ti, a mi o a cualquiera le pasan este tipo de cosas, lo importante es aprender del fallo y seguir. Los éxitos poco enseñan, los fracasos son todo enseñanza, (cabreo aparte ^^).
Bueno, mascaras olvidadas, a por el vinilo negro pintado!
Una vez pintado todo el adhesivo necesario tocaba pasarlo por el plotter de corte para generar la criptografía y posteriormente, aplicarla sobre todos los componentes y el interior de la Master Case 5. Tenía que producir adhesivo plateado y otro negro, ambos cubiertos de pintura reactiva UV, el vinilo negro para las partes oscuras y el plateado (uno negro pintado de plata), para las plateadas y/o claras.
(Un momento DeKa, pintura plateada?, vinilo Plateado? eso para que?, hay un echo que todavía no os conté, ya que pasa en medio de todo esto y podéis/tenéis que leer en – Pintura acabado Exterior - mas abajo)Con el vinilo negro lo tenía fácil, era aplicarle la pintura UV directamente a rodillo, las capas necesarias, y al plotter… sabía que esta pintura no tendría problemas si la aplicaba directamente al vinilo ya que había realizado una prueba antes. El vinilo que pintaría de gris perla, pues no me fiaba de aplicar la pintura directamente así que apliqué primero la imprimación, luego el gris y posteriormente la pintura UV… ¿A que en teoría estaba todo bien?, pues como vamos de imprevistos en los últimos párrafos, aquí viene otro, resulta que la imprimación no se agarra adecuadamente al vinilo adhesivo y salta al pasar por el la cuchilla del plotter de corte… este imprevisto si que me pegó duro, por que ya no podría llevar a la competición de la GE10 el acabado exterior como pretendía. Os dejo un video+fotos sobre el proceso completo del vinilo negro pintado + proceso de corte, decorticado y transferencia, fail incluido.
Vinilo negro pintado UV, en fase de pelado
Vinilo negro pintado gris perla + UV fail
Ahora solo queda esperar mas pintura UV y aplicarla en otro vinilo para la criptografía exterior. Usaré un vinilo negro cubierto de otro color plata para realzar el efecto UV y conseguir el canto negro, como quería. Pronto actualizaré
Aplicación final, resultado diseño UVOs dejo las imágenes por fin, del interior de la Cooler Master, Master Case 5 PRO con el decorado UV junto a todos los periféricos a juego.
https://youtu.be/3ExywnA9A8UPintura acabado exterior
Como os comenté, las máscaras que ya tenía realizadas en vinilo adhesivo no valían, incluso las tenía aplicadas en el ratón y teclado… fuera mascaras … y es aquí cuando ya necesitaba un chute… me había deprimido tanta mala suerte, y me fui al Leroy sección pinturas y herramientas, soy como las mujeres con los escaparates de ropa con las tiendas de herramientas (la inspiración viene cuando menos te lo esperas, aun que estos sitios me suelen encender la bombilla a menudo)… se me ocurrió un cambio drástico de aspecto final del mod Obelisk que lo mejoraría muchísimo y me encontré volviendo a casa conaerosoles de una pintura gris perlada níquel guapísima que no conocía para pintar la torre completa (ya no tenía aerógrafo), imitando aún más al Obelisco de la serie de televisión S.H.I.E.L.D. No pensaba pintar la torre, solo hacer el grabado de la criptografía que ya conocéis, pero como os dije se me había encendido la lamparilla, necesitaba un chute y no dejo pasar nunca una buena idea…
El cambio sería que la torre, ya no quedaría del color original de negro/gris oscuro metalizado, pasaría a ser gris perla metalizado con el grabado tal cual el diseño inicial, pero ya no pintado si no en adhesivo. En algunas fotos del obelisco original de la serie de televisión (ver foto derecha), si lo miramos bien, en el momento previo a encenderse o activarse, la criptografía toma forma y volumen. Mi nueva idea era interpretar el volumen con el canto del vinilo adhesivo utilizando uno de color negro. Posteriormente le pintaría del color del fondo donde lo aplicase, digamos que pintaría vinilo adhesivo negro de color gris de la torre, posteriormente lo pintaría con la pintura UV y luego lo pasaría por el plotter de corte para dibujar la criptografía. Al momento de pelar y retirar lo que no sirve del adhesivo y quedarme con solo la criptografía, se apreciaría ésta de color del fondo, con la pintura UV aplicada pero con un canto del color negro del vinilo adhesivo, simulando bastante el momento en el que el obelisco revela su dibujo en relieve… Eh!… estoy un poco mal, lo sé.
si diste el salto en el tiempo, puedes volver[/I]
Os voy a ser sincero y confesaré algo, el color de la torre Gris Perla no me convencía mucho hasta que la vi montada, era una idea genial y la interpretación del Obelisk se vería mejor representada, pero me puede la sobriedad y cuando vi el Gris perla brillar al sol, algo dentro me decía -esto es muy Cani DeKa!… Pero en el conjunto me sorprendió gratamente.
Así que me puse manos a la obra, no tenía tiempo si quería presentarlo en la Guipuzkoa Encounter 10 y ahora, tenía más trabajo con el cambio, la pintura necesita su tiempo para curar así que había que organizarse bien y pensar en cómo hacerlo. Lo primero fue empezar a pintar el adhesivo, para la parte del interior quedaría en negro y para la parte exterior, el gris perla para posteriormente acabar con la pintura UV, mucho secado entre capa y capa… Mientras curaba el vinilo, improvise unacámara de pintar en el taller con una sábana de nylon de pintor, cubrí muebles, le di salida al patio con un ventilador a modo de extractor y cubrí la mesa y todo lo que pusiese verse afectado por la pintura en su camino al exterior. Normalmente pinto al exterior, pero el viento y el acabado que pretendía no eran compatibles, así que me lié la manta a la cabeza y puse patas arriba todo el taller. Pinté las partes plásticas exteriores de la torre, previa imprimación ya que tenía la capa de pintura conductora aplicada, y noté que en el lijado de ésta no había puesto la voluntad necesaria, se veían las pasadas de la lija una vez pintado (no quería lijar demasiado por no perder la continuidad eléctrica), y me puse a lijar después de la 1º capa de pintura gris perla para afinar un poco eso, aunque con una sola capa de pintura había cubierto lo necesario para dejarlo así.
En este punto ya había caído en la cuenta de que todos los periféricos eran negros, así que le pinté de gris perla unos detalles al ratón, teclado y base de la pantalla para integrar un poco más todo al nuevo diseño de la torre.
El tiempo de secado entre capa y capa hay que respetarlo, si no te encuentras luego con una superficie pintada tierna que no seca jamás. En este caso era de 24 hs pero si quieres lijar a fondo para volver a pintar, ha de ser mayor. Esto me dio de frente en la cara al poco de empezar a lijar y tuve bastantes problemas para dejarlo de 10, cosa que no conseguí a mi criterio, quedando la superficie no lo plana que yo pretendía. Pero es que tampoco quería lijar mucho, debajo estaba la capa de pintura conductora y si me la llevaba en el proceso sería aún peor el remedio que la enfermedad… sacié mi necesidad de mejorar un poco el acabado y me contenté con un 7 en el acabado exterior que decidí darlo por bueno… (de momento
)
Entre capa y capa, me doy cuenta que en el pote de la pintura gris perla pone -no hace falta imprimación-, lo leo tarde, estaba todo casi con imprimación excepto las puertas laterales y digo -bueno, algo que me ahorro- y pinté las puertas de gris perla directamente. Efectivamente la pintura no saltó luego, se quedó de lujo aplicada en las puertas, pero resultó ser que esta pintura es bastante transparente y el tono de gris perla entre las tapas plásticas, con imprimación en crudo, y las puertas laterales pintadas directamente, varia. En fin, cosas que pasan cuando trabajas con prisa, por que si lo pensáis es algo lógico, aun que nunca me había pasado tal cosa con pinturas normales. Algo mas que se aprende! y que da por saco… Os cuento que ni con 3 capas de color plata mejoré esto, no me daba tiempo antes de la competición pero luego, tendría que solucionarlo.
Os dejo imágenes del proceso de pintado final.
Sleeving e IluminaciónDe momento no está acabado ni el cableado ni la iluminación, si os puedo contar que no realicé el sleeve personalmente para la fuente de alimentación. Hoy día la verdad, con los kits que se venden sleeve y lo que cuestan no tiene sentido ninguno hacer los cables de la fuente de alimentación, siempre que tu fuente sea compatible con los kits claro, pero incluso si no los consigues y eres un poco apañado, puedes comprar los cables por hilos con el sleeve aplicado + las clavijas que ya tienes y al final de cuentas, sale mas barato y no pierdes el tiempo. Lógicamente el resto de cables del PC te tocará trabajar, pero sacas gran parte de trabajo con los kits.
Yo compré el kit de Cablemod que viene ya armado, para la fuente de alimentación de Cooler Master V1200 Platinum en color negro + unos hilos sueltos mallados en gris perla y solo tuve que cambiar los hilos que quería personalizar. Para el resto de cables si, el mallado de pvc normal a mano, nada de cables de colores dando vueltas por el interior del Obelisk.
Para la iluminación interior tengo dos lineas de luz que alimentar, la luz UV y la luz ambiental interior. Para la luz UV utilicé de momento, unos tuvos fluorescentes de 8W que están alimentados por un balastro electrónico de 12V y para la iluminación ambiental una tira de leds 5050 12V color blanco frío, ambas lineas de luz estarán controladas por el Arduino que de momento, esta en proceso de configuración. Para las zonas donde vea que la iluminación de los tuvos UV no alcance utilizaré unos leds de 5W especiales para activar el efecto de la pintura.
Para sujetar los tubos utilicé unas abrazaderas pequeñas que tenía guardadas para organizar el cableado, el tubo al ser del mismo diámetro de la abrazadera solo me bastó con cortar una aleta y queda sujeto solo, entrando el tubo solo a presión, incluso utilicé el propio tubo para sujetar sus propios cables de alimentación, presionándolos contra la esquina del propio chasis.
Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPULos tubos de cobre los niquelé en
Guemar SL, una empresa situada en San Quirza del Valles, Barcelona. Quiero agradecer a esta gente el trato y la profesionalidad con la que me atendieron, incluso me hicieron el favor de documentar el proceso del niquelado para estos tubos, quería puedo compartirlo con vosotros y les pedí si podían sacar algunas fotos del paso a paso, pero me hicieron hasta vídeos, una pasada de gente, yo evidentemente os los recomiendo 100%.
El proceso de niquelado es muy simple, se limpia bien el cobre, si se quiere un acabado fino a la vista es mejor pulir el cobre y luego antes de su oxidación (que suelen ponerse negros muy rápidamente) ejecutar el proceso de niquelado. (aproveche el viaje y les entregué unos bloques de cobre para RL que tenía guardados de Ibercool y los niquelé también, los veréis en las tomas y el vídeo a continuación). Posteriormente del pulido y limpieza, pasan por una cuba de ácido que elimina cualquier sedimento de grasa que pudiese quedar y luego, la pieza se sumerge en una solución de electrolito y se utiliza como cátodo. El ánodo de níquel se disuelve en el electrólito en forma de iones de níquel. Los iones viajan a través de la solución y se depositan en el cátodo (el cobre). Mas info técnica del proceso en [url]https://es.wikipedia.org/wiki/Niquelado_electrol%C3%ADtico]wikipediaOs[/url] dejo las tomas y videos del proceso.
https://youtu.be/iP82z8ceY5EVideo del montaje del kit Gaming de Ibercool paso a paso
https://youtu.be/KoLL3KCtGiI 
en el setup que yo mismo personalicé. Podéis ver el aspecto del PC en la web de PCPRO, aquí os dejo un link para que lo tengáis mas a mano y una foto anclada para que podáis apreciarlo.
![[fumando]](/images/smilies/nuevos/fumando.gif "fumando")
Como os comenté, las máscaras que ya tenía realizadas en vinilo adhesivo no valían, incluso las tenía aplicadas en el ratón y teclado… fuera mascaras … y es aquí cuando ya necesitaba un chute… me había deprimido tanta mala suerte, y me fui al Leroy sección pinturas y herramientas, soy como las mujeres con los escaparates de ropa con las tiendas de herramientas (la inspiración viene cuando menos te lo esperas, aun que estos sitios me suelen encender la bombilla a menudo)… se me ocurrió un cambio drástico de aspecto final del mod Obelisk que lo mejoraría muchísimo y me encontré volviendo a casa conaerosoles de una pintura gris perlada níquel guapísima que no conocía para pintar la torre completa (ya no tenía aerógrafo), imitando aún más al Obelisco de la serie de televisión S.H.I.E.L.D. No pensaba pintar la torre, solo hacer el grabado de la criptografía que ya conocéis, pero como os dije se me había encendido la lamparilla, necesitaba un chute y no dejo pasar nunca una buena idea…
El cambio sería que la torre, ya no quedaría del color original de negro/gris oscuro metalizado, pasaría a ser gris perla metalizado con el grabado tal cual el diseño inicial, pero ya no pintado si no en adhesivo. En algunas fotos del obelisco original de la serie de televisión (ver foto derecha), si lo miramos bien, en el momento previo a encenderse o activarse, la criptografía toma forma y volumen. Mi nueva idea era interpretar el volumen con el canto del vinilo adhesivo utilizando uno de color negro. Posteriormente le pintaría del color del fondo donde lo aplicase, digamos que pintaría vinilo adhesivo negro de color gris de la torre, posteriormente lo pintaría con la pintura UV y luego lo pasaría por el plotter de corte para dibujar la criptografía. Al momento de pelar y retirar lo que no sirve del adhesivo y quedarme con solo la criptografía, se apreciaría ésta de color del fondo, con la pintura UV aplicada pero con un canto del color negro del vinilo adhesivo, simulando bastante el momento en el que el obelisco revela su dibujo en relieve… Eh!… estoy un poco mal, lo sé. si diste el salto en el tiempo, puedes volver
Os voy a ser sincero y confesaré algo, el color de la torre Gris Perla no me convencía mucho hasta que la vi montada, era una idea genial y la interpretación del Obelisk se vería mejor representada, pero me puede la sobriedad y cuando vi el Gris perla brillar al sol, algo dentro me decía -esto es muy Cani DeKa!… Pero en el conjunto me sorprendió gratamente.
En este punto ya había caído en la cuenta de que todos los periféricos eran negros, así que le pinté de gris perla unos detalles al ratón, teclado y base de la pantalla para integrar un poco más todo al nuevo diseño de la torre.
![[sonrisa]](/images/smilies/nuevos/risa_ani1.gif "sonrisa")
