DONDE SOLDAR CABLES PARA HACER MANDO SCUF

alli esta un tuto

Antes de nada... hay que decir que las placas VX7 y VX8 son las peores de todas
Mira esta pagina, el 90% lo escribi yo, las conozco muy bien
http://www.psdevwiki.com/ps3/DualShock_3

Lo que te interesa saber son los TestPoints (que suelen estar marcados con las letras "TP")... ahi es donde tienes que soldar los cables
Eso es en el caso de que ese modelo de placa tenga un TP para la linea donde quieres añadir tu boton "custom"... pero en las VX7 y VX8 es posible que no existan TP en las lineas que tu necesitas
Al turron... la informacion que necesitas esta en esta tabla:
http://www.psdevwiki.com/ps3/Template:P ... TestPoints

Pero como puedes ver... en la tabla faltan los TP de las VX7 y VX8... eso es porque yo no los he podido comprobar (no tengo esos mandos), y no he visto a nadie en internet que lo haya hecho y haya publicado la informacion... asi que estas solo (los tienes que identificar con un multimetro)
Si miras las fotos de las placas VX7 y VX8 vas a ver que hay un monton de TP que no estan marcados con ningun nombre (porque solo "pintan" textos en una lado de la placa y estos TP estan en el otro lado que no lleva pintura blanca) ... esos son los posibles candidatos... si tienes suerte deberian ser alguno de esos
http://www.psdevwiki.com/ps3/File:MSU_VX7_0.04_(Top).jpg
http://www.psdevwiki.com/ps3/File:MSU_VX7_0.04_(Bottom).jpg
http://www.psdevwiki.com/ps3/File:MSU_VX8_0.14_(top).jpg
http://www.psdevwiki.com/ps3/File:MSU_VX8_0.14_(bottom).jpg

Si consigues identificar alguno nuevo (de los que no aparecen en la tabla del link)... por favor edita la pagina de psdevwiki... o pasame la informacion a mi (y la edito yo para actualizarla con lo que me digas)

Por cierto... que mania tiene la gente de decir "me quiero hacer un SCUFF"... como si eso fuera un diseño predefinido que solo se puede hacer de una forma... y todo el mundo sabe lo que es un SCUFF
Al menos yo no tengo ni idea de que botones es necesario "duplicar" para hacer lo mismo que los mandos del fabricante que hace los SCUFF... aunque en realidad da igual porque puedes hacerlo con cualquier boton

Me lo vas a contar a mí que tengo un mando VX8... Su ... madre que analógicos basura montan esos mandos.
Estoy intentando cambiarlos por otros pero solo encuentro más analógicos basura. Esos mandos parecen copias de terceros.

Una pregunta, aprovecho el hilo para no abrir otro. En las placas VX3.5, ¿cuál es el valor del condesandor doble marcado como cn3 y el de las resistencias r23 y r24?

Un saludo.

silenthill escribió:Me lo vas a contar a mí que tengo un mando VX8... Su ... madre que analógicos basura montan esos mandos.
Estoy intentando cambiarlos por otros pero solo encuentro más analógicos basura. Esos mandos parecen copias de terceros.

Una pregunta, aprovecho el hilo para no abrir otro. En las placas VX3.5, ¿cuál es el valor del condesandor doble marcado como cn3 y el de las resistencias r23 y r24?

Un saludo.

Para ver los componentes de cada placa lo mejor es mirar en esta tabla:
http://www.psdevwiki.com/ps3/DualShock_3#PCB_evolution

Las resistencias R23 y R24 (de color azul) estan colocadas entre el "chip" que tienen al lado y uno de los sticks
Ese chip en las VX3.5 es el toshiba 5W54
http://www.psdevwiki.com/ps3/DualShock_ ... 3_and_5W54
No se el valor exacto de las resistencias, pero el subcircuito es parecido a este... son lineas que salen del chip y vuelven a entrar en el chip, como haciendo un bucle
http://www.psdevwiki.com/ps3/File:Texas ... rcuits.jpg
Asi que supongo que deben andar alrededor de 40K

Y el condensador doble... ese ni idea, para medirlo habria que separarlo de la placa... pero te puedo decir que es igual que los otros dobles de esa placa... y van conectados al chip "controlador" principal (el Toshiba T6UN6EFG)
http://www.psdevwiki.com/ps3/Template:T ... EFG_Pinout
Mira en esa tabla, ahi hay apuntados 2 condensadores dobles... que son para los sticks

*Estan marcados como "CN" (que significa capacitor network)... los hay de 2 y de 4 si no recuerdo mal... depende del modelo de placa, pero el valor supongo que es igual en todas las placas (las que usan pots de 4 pins en los sticks)

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Supongo que tienes un stick "muerto" no ?
Todo lo que me has preguntado esta relaccionado con uno de los sticks (el izquierdo creo que es)

Correcto, al retirar uno de los stick se me fueron varios componentes. Dos resistencias las R24, R23 y Rt2, una logré recuperarla pero me falta la RT2 y la R23 o R24. Al estar juntas no sé exactamente en que posición. La que rescaté sé que es de 40K (el multímetro marca 39K):( Lo que no sé es cómo se perdió el cn ya que está en un punto alejado del analogico. La Rt2 está en paralelo así que alteraría el valor final de la R24.
Mira que son duras las soldaduras de los stick de esas placas.
¿Tienes idea de algún buen analógico para las VX7 o las vx8.
Los que he probado hasta ahora son basura auténtica. Y los que venían con el mando son como para demandar a sony.

Un saludo.

Vale, si se arrancaron entonces eso quiere decir que el resto de componentes esta bien, buena señal

Lo que yo haria primero es pillar un multimetro para intentar comparar las lineas que van a esas resistencias azules con el esquema que te he puesto antes (donde las ineas hacen un bucle)

Eso va a ser muy parecido (y posiblemente exactamente igual), la diferencia mas grande es que el "chip" es diferente al del esquema que hice, pero internamente ese chip deberia hacer lo mismo que el del esquema
Una de las cosas importantes que tienes que tener en cuenta al investigar esas lineas son las resistencias negras (marcadas como RN), esas tienen que estar seguro y te pueden ayudar a saber cual es cada una de las resistencias azules (por la forma en que estan colocadas)

Vas a tener que pillar lapiz y papel para ir pintandolo si quieres estar seguro
Y vas a tener que hacer varias versiones del dibujito (la primera siempre queda fea)

Si no consigues hacer el dibujito (para comparar)... lo que yo haria es cambiarlas "a ciegas"... siempre teniendo en cuenta cual es la que queda en la placa de las azules (se te han arrancado dos, pero la otra tienes que medirla, quizas eso te ayuda a descartarla para saber las otras)
Cuando digo "a ciegas" me refiero a que pongas una de 40K asi sin pensar... y si no funciona la cambias por una de 6.7K

Como son resistencias... si pones una mas grande de lo que deberia no va a pasar nada malo (no se quema nada) asi que no corres ningun riesgo haciendolo "a ciegas" poniendo las de 40K primero

Por cierto... esas resistencias son azules porque son de precision... creo recordar que los lectores de CD de PC suelen usarlas (si tienes alguno por casa para desguazar las puedes pillar de ahi)... y los condensadores dobles posiblemente tambien los puedes sacar de ahi

Los condensadores en realidad admiten un rango muy amplio de valores, como en todos los circuitos electricos... tienes que asegurarte que el voltage y capacidad de los nuevos sea igual o superior a los originales... mientras sigas esas reglas (y no te pases demasiado) todos valen
Por ejemplo, si los originales eran de 3.3v y 0.4ohm... y los cambias por otros de 5v 1ohm deberian funcionar

En realidad el circuito deberia funcionar sin ellos... asi que para un primer test quizas dan igual (mientras haces las pruebas de las resistencias azules del otro lado)... no los pongas

Sobre los sticks estuve mirando muchos modelos en la pagina de ALPS y en ebay... ahora mismo no me acuerdo de que caracteristicas necesitas para los tuyos
Los buenos (fabricados en exclusiva para sony) son los ALPS con pots de 4 pins...pero esos no estan a la venta (ALPS no los vende, nisiquiera ofrecen informacion sobre ese modelo con los pots especiales para sony) y tampoco los vas a encontrar en ebay si no recuerdo mal

Recuerdo ver en ebay anuncios de tiendas especializadas que tienen 20 modelos de sticks diferentes y te dicen para que mando de consola es cada uno... calidad china supongo pero a buen precio y vas sobre seguro... la tipica compra que tienes que aprovechar para comprar repuestos (4 o 6 en vez de 2) asi tienes para cambiarlos un par de veces y dejar el mando como nuevo

Los de 4 pines funcionan bien los de respuesto. El problema son los de tres pines, que son un desastre.
Los originales de ALPS que venían con el mando Vx8 son basura infecta, sin más. Las réplicas son iguales de malos.
He visto originales de ALPS a la venta, se distinguen de las répilcas en el logo (las letras de ALPS son más anchas) en un núemro que viene en la base y en que el potenciometro del analogico (la caja verde de la que parten los tres pines) su centro es negro y no blanco como en las réplicas.
Se me había ocurrido modificar los originales de ALPS con un muelle más blando y alargar el plastico al pulsador a ver si mejora el tacto, pero es que son tan malos que lo mismo no merece la pena el esfuerzo. Las répicas vienen con un muelle tan duro que el L3 y el R3 están de mero adorno.

Estaba mirando este pero no sé que tal. La distancia al pulsador me parece grande y no sé que tal es la dureza del muelle.
https://www.ebay.es/itm/MagiDeal-3D-Roc ... 1438.l2649

Por otro lado el Stick original de 4 pines de PS3 tampoco está bien construido, la base de plástico tiende a deteriorar por uno de los bordes y acaba desajustando el analógico. Lo de ALPS es para hacerselo mirar...

Miraré los valores de las resistencia a ver si puedo rescatar esa placa buscaré esas resitencias. He visto alguna en placas de móviles (tengo alguna para desguace). Con suerte doy con el valor.

Un saludo.

silenthill escribió:Los de 4 pines funcionan bien los de respuesto. El problema son los de tres pines, que son un desastre.
Los originales de ALPS que venían con el mando Vx8 son basura infecta, sin más. Las réplicas son iguales de malos.
He visto originales de ALPS a la venta, se distinguen de las répilcas en el logo (las letras de ALPS son más anchas) en un núemro que viene en la base y en que el potenciometro del analogico (la caja verde de la que parten los tres pines) su centro es negro y no blanco como en las réplicas.
Se me había ocurrido modificar los originales de ALPS con un muelle más blando y alargar el plastico al pulsador a ver si mejora el tacto, pero es que son tan malos que lo mismo no merece la pena el esfuerzo. Las répicas vienen con un muelle tan duro que el L3 y el R3 están de mero adorno.

Estaba mirando este pero no sé que tal. La distancia al pulsador me parece grande y no sé que tal es la dureza del muelle.
https://www.ebay.es/itm/MagiDeal-3D-Roc ... 1438.l2649

Por otro lado el Stick original de 4 pines de PS3 tampoco está bien construido, la base de plástico tiende a deteriorar por uno de los bordes y acaba desajustando el analógico. Lo de ALPS es para hacerselo mirar...

Miraré los valores de las resistencia a ver si puedo rescatar esa placa buscaré esas resitencias. He visto alguna en placas de móviles (tengo alguna para desguace). Con suerte doy con el valor.

Un saludo.

Es que los pots de 4 pines son los que estan "sellados" (tienen como una membrana negra por dentro) y no tienen piezas moviles dentro del pot, funcionan con dos campos magneticos (una cosa rara... un campo magnetico afecta al otro). Este es el diseño "definitivo" porque no se desgastan
Asi que le puedes quitar los pots estos a un stick destrozado con miles de horas de uso... y ponerselo a otro stick nuevo y funcionan perfectos

De los de 3 pins he visto varios diseños, a todos les sale como una "capa" de color oscuro encima del circulito de cobre... aunque esto es normal y no afecta a la precision... a no ser que sea un caso extremo (cobre desgastado y mucho material negro)

Cuando dije que no se las "caracteristicas" de tus sticks... me referia principalmente a las dimensiones de la "caja" de metal que cubre todo por fuera... creo recordar que las hay de diferente tamaño (los sticks de un DS2 no se pueden poner en un DS3 por esta razon)
Otra cosa que podria ser diferente es la longitud de la "barrita" de plastico vertical

Veo que te has echado la manta a la cabeza con esto y los estas investigando bien
Yo tambien estuve haciendo esto, y les dedique unas cuantas horas pensando como funciona todos los mecanismos y cuales podrian ser los puntos de desgaste, como mejorarlos, etc...

La "barrita" de plastico vertical que he dicho antes por la parte de abajo tiene un agujero "estriado"... y en ese agujero entra la pieza de plastico blanco que va abajo que es como una "chincheta"... esa es la que se desgasta

Como la chincheta no puede girar (gracias a las "estrias" que he dicho antes) el desgaste se produce siempre en el mismo sitio de la chincheta
Normalmente en un juego el stick izquierdo se inclina mas hacia arriba o la derecha... esto depende del juego, si juegas mucho a un juego de futbol y sueles ser el jugador 1 (a la izquierda) pues la mayoria del tiempo vas a estar moviendoklo a la derecha

Esa "chincheta" la puedes igualar el desgaste con una lija
Pones el papel de lija en una superficie perfectamente plana (por ejemplo un cristal encima de una mesa y la lija encima).... y coges la chincheta con la mano y la mueves haciendo circulos intentando mantener la misma inclinacion
Yo hice eso... y al montarlos calcule el angulo para poner la parte mas gastada en un angulo donde se desgaste menos

Los muelles los "tense", estirandolos un poco con las manos... aunque creo que esto no tuvo mucho efecto... o quizas deberia haberlos estirado mas
Pero no creo que sea una buena idea estirarlos mucho... porque cuanto mas los estires mas presion van a hacer abajo (en la chincheta)... asi que se van a desgatar mas rapidamente (al poner el muelle mas duro les estas acortando la vida util)

La verdad es que lo que busco es que tengan el mismo tacto que los analógicos de 4 pines. Les pusieron un muelle demasaido duro y los L3 y R3 está de adorno porque no se pueden pulsar. Tengo que invistigar con muelles de boligrafos a ver si encuentro alguno de la justa dureza y modificar la barra de plástico del pulsador para que el recorrido sea menor y mejore la pulsación. Además si intentas pulsar con el analógico a un lado no puedes por el mal diseño que tienen.
La caja de los V7 y V8 es menor. Es del mismo tamaño de los de ps4. De hecho comparten piezas con los ds4 como la bateria. En fin, son un desproposito.
Con respecto a los analógicos de 4 pines he pensado en inyectar algún lubricante que minimice el roce. El que lleva se va secando con el tiempo y creo que es responsable, en parte, del desgaste excesivo.

Un saludo.

silenthill escribió:La verdad es que lo que busco es que tengan el mismo tacto que los analógicos de 4 pines. Les pusieron un muelle demasaido duro y los L3 y R3 está de adorno porque no se pueden pulsar. Tengo que invistigar con muelles de boligrafos a ver si encuentro alguno de la justa dureza y modificar la barra de plástico del pulsador para que el recorrido sea menor y mejore la pulsación. Además si intentas pulsar con el analógico a un lado no puedes por el mal diseño que tienen.
La caja de los V7 y V8 es menor. Es del mismo tamaño de los de ps4. De hecho comparten piezas con los ds4 como la bateria. En fin, son un desproposito.
Con respecto a los analógicos de 4 pines he pensado en inyectar algún lubricante que minimice el roce. El que lleva se va secando con el tiempo y creo que es responsable, en parte, del desgaste excesivo.

Un saludo.

Yo no cambiaria el muelle por otro porque va a ser muy diferente y van a cambiar demasiado sus caraceristicas
Si quieres poner el muelle mas blando lo mejor es que "aplastes" el original, por ejemplo con una llave inglesa o unos alicates
Si ves que no se hace mas corto simplemente aplastandolo un rato... dejalo un par de dias aplastado (con la llave inglesa que la puedes dejar fija)... o tambien se me ocurre que estando en esa posicion comprimido lo podrias calentar (poniendo la llave inglesa en el fuego de gas de una cocina)
Esos muelles son de acero y son sensibles a las deformaciones, eso deberia funcionar... pero ten cuidado que es muy dificil calcular las medidas, midelo todo bien y si tienes de repuesto primero haz experimentos con otro

Lo del recorrido del pulsador (los botones L3 y R3 que estan a un lado del stick) creo que la solucion facil es poner un "taco" de goma dura encima del boton
O un taco de metal... aunque prefiero de goma porque si pones metal va a haber un rozamiento metal VS plastico... y ya sabes lo que va a pasar (el metal gana y destroza el plastico)
Lo que estoy diciendo es recortar un circulito de plastico del tamaño de una lenteja (o menos), y pegarlo con una gota de superglue encima del botoncito negro que esta en un lado del stick

Solo hay que lubricar cuatro puntos, que son los extremos del eje X y el eje Y... aunque hay que tener en cuenta que uno de los extremos entra dentro del pot... y dentro del pot no es buena idea poner lubricante
Le puedes echar un poco ahi, dentro del pot... pero tiene que ser una cantidad minima... si te fijas los oficiales no llevan lubricante en ese extremo del eje

En el otro extremo del eje (donde hay un rozamiento metal VS metal)... ahi si es donde hay que poner una buena cantidad de lubricante
Para empezar... hay que decir que en esa zona se crea una especie de "costra" de color oscuro que esta formada por el lubricante viejo + polvo + mierda
Eso hace que el stick se mueva muy mal porque la costra esa es como si fuese "pegajosa" asi que hace una funcion opuesta a lo que deberia de hacer (en vez de permitir al eje girar libre lo esta dejando pegado)... es increible como mejora el "tacto" del stick simplemente limpiando eso... la putada es que para limpiarlo hay que abrir la "caja" de metal del stick... pero si te decides a abrirla y limpiarlo hay veces que tenias un stick que tenia un tacto pesimo (como si estuviese muy dañado) y al limpiarlo vuelve a tener un tacto decente (como si hubieses puesto un stick semi-nuevo)
En serio... aunque parezca mentira porque esa zona es muy pequeñita (son solo un par de milimetros) y parece que no tiene demsiada importancia... limpiar esa "costra" vieja y poner lubricante nuevo mejora el tacto de los sticks muchisimo

Eso lo tienes que limpiar con bastoncillos de los oidos de algodon mojados en alcohol
Y el lubricante que tienes que usar es "vaselina espesa neutra" (que la venden en farmacias)
Cualquier otro tipo de lubricante no es valido...
Tiene que ser "espesa" porque es necesario que se mantenga en el sitio... por ejemplo, si usas 3-en-1 o aceite de motor de coche/moto, o aceite de oliva de cocina lo que pasa es que con el paso del tiempo se va a "extender" cayendo hacia abajo porque es liquido... y al final donde lo habias echado no queda nada... y tienes todos los alrededores pringosos

Y tiene que ser "neutra" porque de esa forma no se produce ninguna reaccion quimica entre el plastico y la vaselina... es como el gel de ducha de PH neutro (que tambien se usa para limpiar plasticos por esa misma razon)

Ahhh por cierto... todas las pezas interiores del centro (que forman como unos aros somo si fueran planetas alrededor del sol)... llevan un poco de lubricante de fabrica
Eso tambien lo tienes que limpiar... y si quieres puedes lubricarlo tambien con vaselina espesa... pero echa muy poca... o no eches nada porque en realidad estas piezas no tienen mucha importancia y no tienen desgaste (solo se desgastan en un par de puntos, pero aunque se desgasten no importa porque no afecta en nada al "tacto")

Muy interesante todo el texto.
Lo del muelle voy a probar varias cosas a ver cual va mejor.
Los analogicos estos origianles tienen una fallo de diseño. Alargando el pulsador no se consigue que hagan contacto con el pulsador cuando el analógico está inclinado. Hay que modificar la pieza de plástico para hacerla similar a la de los analógicos de los mando de cuatro pines. Se me ocurren un par de soluciones que a ver si pruebo.

Un saludo.

Los puntos para hacer el scuf de los R3 y L3 en las Vx7.
http://www.acidmods.com/forum/index.php?topic=43409.0

Como curiosidad, los mandos de colores de las PS3 destiñen...
No los limpiéis con alcohol.
La VX6 es también terrible. Mejor que las vx7 y las vx8 pero tela con esos mandos.

Un saludo.