Home theather o receptor ??

Buen día a todos
La pregunta es esa, ¿¿que es mejor un home theather o un receptor de av??? :-? , quiero adquirir uno pero no sé cuál , la cuestión igual es que ya tengo un minicomponente ,

Entonces

Que es mejor home theather o un receptor? :-?
Y en qué se diferencian????
Un Home Theater [HT] es un receptor de audio y video: AVR HT [Audio/Video Receiver Home Theater].

Un Home Cinema [HC] es un reproductor DVD o BRD con el amplificador integrado.

Diferencias entre HT y HC.
hilo_consejos-para-un-home-theater_2168008

Ya en tu caso, un AVR HT HDMI seria la mejor opcion, asi si tu televisor cuenta con la funcion HDMI ARC, el televisor podra enviar el audio de los programas de television al AVR HT-HDMI y asi disfrutar peliculas [y partidos] en audio DD 5.1 ya que muchas televisoras trasmiten audio multicanal [el formato dolby digital es el estandar de formato de audio para la television digital]. Tambien tiene la ventaja el AVR HT-HDMI de decodificar el audio en Alta definicion y alta fidelidad de los formatosd modernos DD-TrueHD y DTS-HDMA, ademas del formato PCM 5.1/7.1, que son los usados en las salas de cine.

Mas sobre HDMI ARC
hilo_problema-de-sonido-con-tv-y-barra-de-sonido-samsung_2239206


O bien, compra un AVR HT estandar y usas la salida de audio digital del televisor para conectarlo al AVR y asi disfrutar de lo mismo de oir el audio DD 5.1 de las televisoras. El decodificador del AVR HT permite usar tambien los formatos de audio actuales DD-TrueHD y DTS-HDMA, pero queda reducido a su version de menos fildelidad [vamos se escuchara con un DD y DTS de toda la vida].

Ya sea un AVR HT o un AVR HT-HDMI el reproductor de video conectadlo directamente al AVR, asi tendras tanto audio en formato DD como en DTS [es raro el televisor que meneje audio en DTS desde su salida de audio digital].

Opciones de AVR HT-HDMI
hilo_yamaha-rx-v479-o-onkyo-ht-s3800_2238791





.





.
TRASTARO escribió:Un Home Theater [HT] es un receptor de audio y video: AVR HT [Audio/Video Receiver Home Theater].

Un Home Cinema [HC] es un reproductor DVD o BRD con el amplificador integrado.

Diferencias entre HT y HC.
hilo_consejos-para-un-home-theater_2168008

Ya en tu caso, un AVR HT HDMI seria la mejor opcion, asi si tu televisor cuenta con la funcion HDMI ARC, el televisor podra enviar el audio de los programas de television al AVR HT-HDMI y asi disfrutar peliculas [y partidos] en audio DD 5.1 ya que muchas televisoras trasmiten audio multicanal [el formato dolby digital es el estandar de formato de audio para la television digital]. Tambien tiene la ventaja el AVR HT-HDMI de decodificar el audio en Alta definicion y alta fidelidad de los formatosd modernos DD-TrueHD y DTS-HDMA, ademas del formato PCM 5.1/7.1, que son los usados en las salas de cine.

Mas sobre HDMI ARC
hilo_problema-de-sonido-con-tv-y-barra-de-sonido-samsung_2239206


O bien, compra un AVR HT estandar y usas la salida de audio digital del televisor para conectarlo al AVR y asi disfrutar de lo mismo de oir el audio DD 5.1 de las televisoras. El decodificador del AVR HT permite usar tambien los formatos de audio actuales DD-TrueHD y DTS-HDMA, pero queda reducido a su version de menos fildelidad [vamos se escuchara con un DD y DTS de toda la vida].

Ya sea un AVR HT o un AVR HT-HDMI el reproductor de video conectadlo directamente al AVR, asi tendras tanto audio en formato DD como en DTS [es raro el televisor que meneje audio en DTS desde su salida de audio digital].

Opciones de AVR HT-HDMI
hilo_yamaha-rx-v479-o-onkyo-ht-s3800_2238791





.





.



A ver si me puedes ayudar a elegir entre un

Samsung HT h5500k que es de 1000 watts o un

onkyio que es de medio uso que es el tx sr304 que no estoy muy seguro de su potencia ya que en el frente tiene un sticker que dice 680 pero en el manual dice 65 watts a 8ohm, 90 a 6ohm y dinámica a 160 con 3 ohm frontal, 125 a 4ohm frontal y 85 a 8ohm frontal

Básicamente los usaría para conectar mi consola de videojuegos y desde ahí reproducir Blu-Ray
Samsung hace solo Home Cinema, yo te recomende un HOME THEATER
Como vez este Onkyo tx-sr304 pero esta parte no me queda claro
Power Output
Front L/R ..........90 W + 90 W (6 Ω, 1 kHz, DIN)
100 W + 100 W (6 Ω, 1 kHz, 1 channel driven, IEC)
Center ............................ 90 W (6 Ω, 1 kHz, DIN)
100 W (6 Ω, 1 kHz, 1 channel driven, IEC)
Surround L/R..... 90 W + 90 W (6 Ω, 1 kHz, DIN)
100 W + 100 W (6 Ω, 1 kHz, 1 channel driven, IEC)
Dynamic Power......160 W + 160 W (3 Ω, Front)
125 W + 125 W (4 Ω, Front)
85 W + 85 W (8 Ω, Front)

Te lo agradecería mucho
¿Que nio te queda claro?, ahi te esta indicando la potencia de salida para cada canal dependiendo de la IMPEDANCIA [medida en ohm, Ω] de la bocina que uses. En si todos los AVR te daran mas o menos 100W por canal en 6Ω [que es la impedancia que generalmente traen las bocinas para un avr o un equipo de sonido de calidad], eso es lo de menos, lo realmente importante es que todos los AVR te daran una calidad HiFi [alta fidelidad].

Potencia de salida sera la suma de la potencia de cada canal. Ejemplo en un equipo 5.1 [6 canales], 100W frontales izq/der [200W], 100W canales sorround izq/der [otros 200W], 100W canal central y 120W subwoofer, sumando nos da 200+200+100+120=620W totales.

LO QUE DEBES DE ANALIZAR son las prestaciones y funciones que te ofrezca.

Todos te decodificaran DD y DTS, todos te daran DD Prologic o DTS Neo:6 [para hacer un 5.1 o 7.1 simulado a partir de audio estereo], lo que importa son si traen bluettoth [por si te interesa] la cantidad de entradas analogicas y digitales, si trae reproductor integrado de audio [mucho mejor si decodifica el formato FLAC], etc.


.
Lo que no entiendo es que el receptor dice 680 watts, y haciendo sumas no da :-? ,
igual que dice IEC y DIN , :-?
Y la parte que dice poder dinámico
Y la otra es si conecto una entrada auxiliar las 6 bocinas emiten sonido o se queda solo con 2.1?? :-? :-?
Y la otra es si conecto una entrada auxiliar las 6 bocinas emiten sonido o se queda solo con 2.1??


TRASTARO escribió:todos te daran DD Prologic o DTS Neo:6 [para hacer un 5.1 o 7.1 simulado a partir de audio estereo]}


Ahora mas detallado.

Sin importar si la entrada de audio es analoga [entrada AUX] o digital [entradas hdmi o entradas optica/coaxial] cuando es audio es estereo [2 canales] puedes activar la funcion DOLBY PROLOGIC o DTS Neo:6, esta funcion creara los otros 4 canales [canales traseros central y subwoofer] para tener un audio 5.1 simulado [o un 7.1 simulado si el AVR es 7.1]

Sobre la potencia, mejor consulta la pagina DEL FABRICANTE porque quiza es una errata. De todas maneras son pocos los AVR que tengan potencias de mas de 650W reales [wats RMS]. Los que tengan mas potencia ya no son precisamenet para un uso casero promedio, ya seran algo mas profesional.

Poder Dinamico, es solamente que hara un manejo del audio para que ciertas frcuencias parezcan escucharse mas alto, asi parecera que las bocinas tienen mas potencia.


Ya que entres a la pagina del FABRICANTE pues de una vez DESCARGA EL MANUAL en PDF, asi podras leer y ver que funciones tiene y una breve explicacion de dichas funciones, y asi podras evaluar que hace y pues alguna duda pues preguntas en este hilo.





.
Gracias por la información , ya me queda más claro XD [oki]
Hola, he visto las especificaciones del manual de instrucciones del Onkyio tx sr304:
Manual en inglés, en la web española no me ha salido este modelo - Ir a página 58

Quiero aclarar algunas dudas que tenías (como siempre digo, puedo equivocarme y estaría bien que alguien que sepa mas de todo esto me corrija):
Lo que no entiendo es que el receptor dice 680 watts, y haciendo sumas no da

Y la parte que dice poder dinámico

En mi opinión, se refiere a la potencia de pico total, también conocida como PMPO (Peak Music Power Output), potencia dinámica, potencia musical, etc. Esta potencia es el doble de la potencia del amplificador, como mínimo, y el amplificador solo puede aguantarla durante muy poco tiempo, unos cuantos segundos antes de que se active el circuito de protección de la etapa de salida o esta se funda, lo que ocurra antes. Los altavoces también deben ser capaces de aguantarla, para no quemarse la bobina o resentirse el cono de celulosa.

En algunos folletos publicitarios, suelen poner esta potencia algunas veces como la potencia del amplificador, pero no es la potencia que aguanta el amplificador horas y horas, tan solo la que aguanta durante unos segundos. La potencia media, conocida popularmente como potencia real del amplificador, es el valor que aparece en las siglas RMS (Root Mean Square), y es normal que baje al subir la impedancia de los altavoces.

Información sobre términos usados en amplificadores integrados

igual que dice IEC y DIN

IEC=International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional, CEI en español)
DIN=Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización)

Son las siglas de las dos instituciones que marcan las normativas que deben seguir los fabricantes para diseñar y comprobar la calidad de los equipos de audio.

En Europa es el DIN el que marca la pauta y a nivel mundial también, por algo fueron ellos los que sacaron la primera normativa HIFI en 1966, la DIN 45500. También son los de los folios DIN A4, ellos dicen que medidas deben tener.

Actualmente, la normativa HIFI en vigor es la DIN EN 61305-1 de 1995 y su última revisión es la DIN EN 61305-5 del año 2003 y se usa para altavoces

Los paises que no son miembros de la Unión Europea, la han adoptado a través del IEC casi con las mismas denominaciones:
IEC 61305-1:1995
IEC TR 61305-6:2005

Se puede leer la presentación aquí: https://webstore.iec.ch/preview/info_iec61305-5%7Bed1.0%7Den.pdf

En España la hemos adoptado através de AENOR con el nombre CEI 61305-1:1995 y lo mismo para las otras partes de la norma.

La asociación de normalización y estandarización japonesa es el JEITA, y es normal ver estas siglas en las marcas japonesas.

OPINION SOBRE EL AMPLIFICADOR:
Si no hay erratas en las especificaciones técnicas, cumple con la última normativa HIFI aunque no lo diga claramente, y eso me gusta bastante. Para conseguir alta fidelidad de sonido respecto de la fuente original, hay que tener excelente respuesta de frecuencia y distorsión THD, como mínimo, además de un buen nivel de decibelios en la relación señal-ruido.

La respuesta en frecuencia que tiene es de 10Hz a 50.000Hz, cuando la del oído humano para una persona sana y joven va de 20Hz hasta 20.000Hz. Es normal que los altavoces estereo lleguen hasta 20.000Hz pero no consigan bajar hasta 20Hz, para eso está el subwoofer, que solo reproduce frecuencias entre 20Hz y 120Hz; el resto de los graves, desde 121Hz hasta 1000Hz, se reproducen por los altavoces estereo.

Por otra parte, la normativa HIFI dice que la distorsión total debe ser igual o menor al 1% THD (Total Harmonic Distortion), y este equipo tiene un 0.7%. Dicho de otra manera, el sonido que hay a la salida del amplificador, se parece al original que le meto por la entrada en un 99.3%, vamos, una copia casi perfecta (hay Home Theater más precisos, pero salvo que pilles una oferta, también son más caros).

La relación señal ruido SNR (Signal to Noise Ratio) es 100db, osea, que es muy muy extraño que se escuche el ruido de fondo que mete la circuitería electrónica. El audio de 16bits (el de los cd, etc) tiene 96db, el oido humano 130db y el audio de 24 bits 144db.

Respecto a la impedancia mínima de los altavoces (impedancia= resistencia al paso de la corriente alterna), es normal que pierda potencia con altavoces de impedancia alta (16 ohmios) y la gane con impedancia baja (4 ohmios), les pasa a todos. Personalmente prefiero la impedancia de 8 ohmios en los altavoces (actualmente, la moda es usar 6 ohmios), para que la etapa de salida del circuito trabaje menos agobiada y le alargue un poco la vida al amplificador. La impedancia varía con la frecuencia, asi que subirá un poco con los agudos y bajará otro poco con los graves mientras vemos la película.

Si lo vas a poner cerca de un enchufe de tv y tu edificio o vivienda tiene antena de radio fm, que es la redonda en la siguiente foto: Mástil con antena de tv y radio fm conéctalo con un repartidor: (repartidor de tv con conector que puede ser macho o hembra), y un cable normal de antena, al enchufe R-TV de la pared: Conector Radio-TV y satélite en la pared

No es obligatorio hacerlo, pero merece la pena incluso si no tienes antena de radio y lo conectas a la antena de tv. No tengo antena de fm, solo la de tv, y el equipo de música estereo lo tengo conectado como si fuese una tele más, y se nota la mejoría en la recepción de radio, se nota mucho, y no interfiere con la tele para nada.

Curiosidades:
Las normativa HIFI no es obligatorio cumplirla porque no tiene ninguna relación con la seguridad de las personas, ni es de vital importancia, tiene carácter de recomendación (Ver punto 3) de la página 4) y depende del fabricante aplicarla o no; y no tiene nada que ver con la potencia. He encontrado equipos estereo de 130w con THD del 20%, que no la cumplen, y amplificadores estereo de 30w a 8 Ohmios de impedancia, con THD de 0,05% que si.
Ver punto 3) de la página 4

¿Por qué no hay un logotipo HIFI como si ocurre con THX?

La normativa HIFI la crea un organismo público alemán, el Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización) y es única para todo el mundo; no hay distintas normativas HIFI, dependiendo de cada pais.

La certificación THX engloba un “conjunto de normas” y la ha creado una empresa privada “Lucasfilm” para la película “El retorno del Jedi”, por lo que hay que ponerle logotipos corporativos para distinguirla del resto. Antes de que existiese THX, tener sonido Dolby Stereo con su X-Curve era lo mejor en 1970, y antes de eso estaba la “curva de la acedemia de cine” que data de 1938.
Está todo muy bién explicado aquí.,
y también en este pdf de la Society of Motion Picture and Television Engineer.

De hecho, el unico estandar ISO para sonido de salas de cine es la normativa ISO 2969:2015(en) cuya última edición es del año 2015, y que recoge la x-curve, también llamada “pink noise”.
Estandar de sonido ISO 2969:2015 que deberían cumplir las salas de cine

Dolby, DTS, SDDS y THX cumplen el estandar ISO 2969:2015 y tienen en cuenta la X-Curve, que hace que la respuesta del sonido sea plana, independientemente del tamaño de la sala de cine, de forma que la película suene igual en todos los recintos donde se proyecte.
@Apañao muchas pero muchas gracias [tadoramo] por toda la información que me has brindado, me parece excelente que describes todos los aspectos , pero me decidí por el homenaje theater de Samsung el ht-h5500,cómo vez?
Hola @Martinoly 1217 . He visto las especificaciones en el manual y dispone de lo minimo para cumplir con la normativa hifi actual, excepto en el aspecto del S/N Ratio, la separación entre el sonido que entra y el ruido de fondo que crean los componentes del aparato mientras lo procesan, que debería ser de 96db para mi gusto, en ved de los 70db que marca, (Ver página 47 del manual de instrucciones) aunque es algo normal al incorporar dos motores, uno para el ventilador y otro para el motor de reproductor de discos; los motores suelen generar ruido eléctrico.

Aun así y todo, no hay de que preocuparse pues no vas a escuchar ruido de fondo alguno por los altavoces, salvo que tengas algún cable defectuoso o mal conectado. Tener 70db de separación entre el sonido y el ruido, con dos motores funcionando, ¡está muy bien!. Viene muy completo para lo pequeño que es, con receptor de radio y entrada digital de sonido por fibra óptica, para videoconsolas, o lo que sea.

Técnicamente hablando, el receptor AV es mejor, pero con el Samsung H5500K te complicas menos la vida montándolo y configurándolo que con un receptor AV, y tienes una calidad de sonido muy alta, de primera, durante años.
Panel trasero del Samsung H5500K
http://www.trustedreviews.com/reviews/samsung-ht-h5500

Panel trasero receptor AV Onkyo TX SR304

Que lo disfrutes, y no dudes en tocar a los ajustes de audio hasta que se escuche a tu gusto.

Por experiencia se que no hay dos habitaciones iguales y, la colocación de los altavoces (a la altura de la cabeza de una persona sentada, siempre que sea posible), y el ajuste de las preferencias, va ha influir mucho en la calidad del sonido.

Si es posible, sigue estos consejos:
Como mejorar el sonido colocando bién los altavoces y sin tocar a nada más

Como colocar correctamente los altavoces (si tienes sitio en casa, claro)

Posdata: No me pregunteis si merece la pena actualizar el firmware porque soy un defensor de la actualización de firmwares, de todo lo que lleve uno, y no sería imparcial. Por ahora me ha ido muy bien y los cambios han sido para mejor, aunque algún dia, puede que se vaya la luz mientras actualizo y... ¡adios aparato, adios!.
@Apañao nuevamente gracias por la información,
Hasta ahora me ha encantado la calidad de sonido , al igual no soy tan exigente pero si me gusta que se escuche desente,
Ahora sólo me queda cambiar de posición los surround ya que los tenía en la esquina del cuarto en la parte más alta junto al techo y he pensado en bajarlos de tal manera que queden aproximadamente a 1 m del suelo
Gracias por la información [oki]
@Apañao cuál es la diferencia de escuchar formato MP3 a el FLAC en el home theater, ?
Desde el punto de vista de la electrónica, no hay diferencias entre procesar sonido en formato mp3 y flac @Martinoly 1217 . Los circuitos o el firmware de tu Home Theather no van modificar el sonido de una grabación flac respecto de esa misma grabación en mp3, van a respetarlos tal cual entran, como manda la normativa de alta fidelidad desde sus origenes. [beer]

Si hablamos del tipo de formato, la cosa cambia, como puede verse en esta web, en la que han comparado el espectro de frecuencias del mismo sonido en formato flac, mp3 a 320kbps y mp3 a 192kbps.

Imagen de la comparativa de los espectros de Flac contra Mp3

Mientras que flac es un formato de compresión sin pérdida y contiene los mismos datos que el original, mp3 va quitando agudos conforme bajamos el bitrate, y si encima comprimes activando Join Stereo, aún saldrá con peor calidad.
Imagen con la comparativa de espectros de Mp3 a 128kbps (color violeta) y Flac (color gris)

Mp3 vs lossless analysis
@Apañao nuevamente gracias por la información [oki]
Martinoly 1217 escribió:@Apañao cuál es la diferencia de escuchar formato MP3 a el FLAC en el home theater, ?


Que con FLAC que es un formato de audio comprimido sin PERDIDA de datos tendras un sonido mucho mas parecido al original, con lo que disfrutaras mas del equipo y sus capacidades de alta fidelidad. Con MP3 tendras un sonido que se escucha 'aceptable' e incluso en equipos de buena calidad; como es el caso del AVR; notaras que toda esa biblioteca MP3 ya no se disfruta igual, como que 'algo perdio'.


hilo_equipo-de-musica-para-jugar_2030561
Usuario con su nuevo AVR Pioneer.
Probar probar he probado lo típico, algunas canciones, un vídeo DD y algunos juegos... Las canciones se escuchan fenomenal, siempre que la calidad en la que la tengas sea buena, ahora me he dado cuenta de que tenia algunas que se escuchaban fatal

Fatal para los MP3 y con alta compresion.



Todo el sonido en la naturaleza esta compuesto de otros pequeños y sutiles sonidos que lo rodean. Entonces el sonido natural esta compuesto por una frecuencia principal o FRECUENCIA CENTRAL, mas la suma de pequeñas sub-frecuencias o FRECUENCIAS ARMONICAS.

En este diagrama esquematico se expone la frecuencia central rodeada de sus armonicos, la longitud [la altura] de cada linea reprsenta la INTENSIDAD o VOLUMEN de esa frecuencia, asi vemos que el que mas se escucha es la frecuencia principal y un poco mas bajo los armonicos, los cuales van bajando de intensidad. Frecuencias altas [sonidos agudos] suelen tener mas armonicos.

Imagen



La codificacion del audio puede ser de dos maneras. Sin Compresion o con COMPRESION, esta ultima esta dividida en dos tipos, SIN PERDIDA y CON PERDIDA.

La compresion CON PERDIDA se basa en eliminar varios de esos armonicos para ahorrar espacio porque hay menos informacion que codificar, despues al momento de la DESCOMPRESION se trata de 'recuperar' o 'reconstruir esos armonicos.

Aqui se muestra la compresion con perdida donde se nota; en color mas claro; las frecuencias armonicas que se han descartado. El sonido resultante ya esta distorcionado del original y pierde 'naturalidad'. Entre mayor sea la compresion con perdida, mas armonicos se eliminan, con lo que el sonido incluso puede resultar irreconocible y desagradable.

Imagen


El hardware decodificador y descompresor de un AVR [o el software decodificador y descompresor en una PC, tablet o smartphone] trata de recuperar esa informacion perdida y con ello tratar de 'restaurar la naturalidad' del sonido grabado. Ya dependiendo de lacalidad del descompresor y el formato de audio es que se logra en mayor o menor proporcion tener una copia mas parecida al sonido original.


Esquema de la descompresion, donde el descompresor trata de reconstruir mediante ecuiaciones matematicas los 'huecos' de armonicos faltantes, que aqui representamos en lineas verdes. MP3 no es del todo bueno en esa tarea quedando un sonido 'similar' al original, que aqui mostramos con longitudes mas cortas y en otras posiciones de las lineas verdes.
Imagen


Terminados con un esquema resumiendo el resultado de emplear dos formatos de audio con COMPRESION:

Del lado izquierdo COMPRESION CON PERDIDA [MP3]. del lado derecho COMPRESION SIN PERDIDA [FLAC].
Imagen


Ninguno de los dos formatos crea un sonido identico al original, pero el de la derecha es muy-muy parecido. Por cierto, hablando de MP3, hay el encoder MP3PRO que es de pago y es superior al MP3 estandar, aunque sigue sin llegar a la calidad del FLAC, pero vamos, si es usar audioMP3, lo mejor seria conseguir audio codificado con MP3Pro.




Y aqui un esquema donde se representan como se veria en; digamos por ejemplo, al 'rascar' 4 cuerdas de una guitarra; que se representarion en 4 colores. Del lado derecho estaran los sonidos mas agudos [notas mas altas], del lado izquierdo sonido graves [notas bajas]. El compresor con perdida analizara las 4 frecuencias centrales, buscara sus armonicos correspondientes para eliminar varios de ellos.

Imagen
@TRASTARO gracias por detallar más la calidad, en un MP3 a 320 KBPS contra un FLAC pude escuchar la diferencia en los agudos , dónde en el FLAC se escuchan más nítidos , dónde si encontre diferencia es en el audio de las películas que tienen el audio a 2.0 contra las de 5.1 que es más que claro la diferencia, y en cuanto a la PS3 que tengo conectada con el óptico se aprecia la diferencia con juegos que tienen el logotipo dts y Dolby contra los que no .
DTS y Dolby Digital son dos formatos de audio con compresion con perdida, pero DTS tiene mejor respuesta a los sonidos bajos, ademas de aceptar mayor bitrate [mayor ancho de banda] y con ello ser un poc mas proximo al sonido original.


Bitrate y formato de audio, compara un MP3 con bitrate de 320Kbps contra un FLAC de menor bitrate y seguiras notando diferencia a favor del FLAC.
A ver si me podrían explicar, porque los altavoces de un minicomponente son más grandes que las de un home theater aún así sean la misma potencia?
Depende, pero los minicomponentes, mini estereos o como quieras llamarle no tiene la mism calidad de componentes que un equipo de audio de ALTA FIDELIDAD, y estan mas pensados en una potencia sonora y no en la calidad del sonido. Asi que compensan esa falta de fidelidad solo con un alto volumen. Luego tambien, la mayoria de bocinas que viene con el AVR cuentan con un solo altavoz para todos los tonos [bajos, medios y agudos], siguen siendop de mayor calidad, mientras los de minicomponentes viene la bocina con dos altavoces, uno para tonos bajos y medios y otro para tonos altos/agudos, a esto le llaman bocinas de 2VIAS. Ademas recuerda, el AVR tendra tiene mas potencia [de 600W rms en adelante] que esos equipos que mencionas [80Wrms a 150Wrms]

Ejemplo, este equipo de sonido HiFi [Alta Fidelidad] de mediano tamaño cuenta con dos bocinas poco mas grandes que las que vienen en un AVR HT, cada bocina es de 3VIAS: Un tweeter para tonos agudos. 2 midrange para tonos medios y un woofer [el atlavoz lateral y el mas grande] para tonos bajos.
Imagen

Imagen Imagen

Imagen Imagen

La bocina es mas pequeña que otros equipos promedio y sin embargo tiene una claridad de sonido y suficiente potencia para dejar contentoa los audiofilos.


Volviendo a las bocinas para un AVR HT, tienes kits que mejoran mucho el rango tonal dando sonidos mejores con bocinas de 2VIAS o 3VIAS

hilo_novato-eligiendo-home-cinema_2182406
Imagen



.
Buenos dias!
Quería pedir consejo ya que no tengo mucha idea sobre sistemas de sonido/receptores/amplificadores etc...
Os cuento un poco mis necesidades presupuesto y a ver si alguien me puede dar algun consejo.

Tengo un habitación de 3m * 3,5m dedicada para cine y videojuegos. Una TV Samsung KS7000 con 4K y HDR y tengo conectadas a la TV la PS4 Pro, la Xbox One S y un PC.
El tema es que lo que me falta es un buen sistema de sonido para completar el kit y la verdad es que no se que comprar.
Mi presupuesto ronda los 300€-400€ aunque podría valorar la opción de estirarme algo más si no hay nada en este rango que valga la pena y la compra la haría para noviembre( quiero esperar al black friday a ver si puedo pillar alguna buena oferta).

Sería mejor compra un receptor AV y unos altavoces y empezar con un 2.0 he ir añadiendo elementos poco o poco?

Muchas gracias!
Si, podrias empezar con el AVR HT y un par de bocinas, pero de buena calidad y de 2VIAS o 3VIAS y luego ir añadiendo mas bocinas.
TRASTARO escribió:Si, podrias empezar con el AVR HT y un par de bocinas, pero de buena calidad y de 2VIAS o 3VIAS y luego ir añadiendo mas bocinas.

Y que AVR HT me recomiendas TRASTARO???
Estoy entre estos:
Onkyo TX-NR656 - 400€
pioneer vsx-832 - 449€
Denon x1300 - 415€

Altavoces no lo tengo claro...
Martinoly 1217 escribió:A ver si me podrían explicar, porque los altavoces de un minicomponente son más grandes que las de un home theater aún así sean la misma potencia?


Creo que es por este motivo:

Los altavoces estereo de un equipo musical (y los subwoofer de los home theater), usan la técnica de reflexión de bajos (bass reflex) para reproducir las frecuencias muy bajas de la forma más limpia y potente posible, y al mismo tiempo, el amplificador necesita realizar menos esfuerzo para reproducir esos graves tan bajos [sonrisa] . Mucho más adelante, explicaré en que se basa este diseño, que es pura física, sin nada de electrónica. :-|
Esquema de altavoces con diseño bass reflex
Comparativa entre altavoces normales y con diseño bass reflex

En el siguiente video, cortan por la mitad uno de los altavoces de un equipo compacto estereo [toctoc], y se puede ver el sistema bass reflex, de diseño simple, con el tubo de salida de aire en la parte trasera superior, a la altura del altavoz de agudos.
Avanzad hasta 1:06 para apreciar el tubo de salida de aire de unos altavoces estereo bass reflex .

En un home theater, el subwofer es el único altavoz que reproduce las frecuencias muy bajas y utiliza esta técnica de Bass Reflex, por lo que su tamaño es mayor. Al ser un altavoz dedicado a esta tarea, el diseño de su laberinto de aire es más complejo y funciona mejor que los altavoces estereo, que usan laberintos más simples (mis altavoces estereo de gama baja son de laberinto simple).

Diseño de un laberinto de aire bass reflex propio de un subwoofer

Reconoceras los altavoces con este sistema por el orificio que llevan para la salida del aire; en el caso de los altavoces de un minicomponente, puede ser redondo, rectangular u ovalado (en el mio son rectangulares y en el de un amigo redondos); en los subwoofer suelen ser redondos y grandes [oki]. Este orificio no tiene porque ser muy grande ni estar en el frontal de los altavoces (salvo que compres altavoces estereo para estantería), puede que esté hacia atrás o en un lateral, y su tamaño lo marca la potencia que tenga el altavoz.

Los altavoces estereo con sistema bass reflex, tienen buena potencia y calidad sonora reproduciendo graves de muy baja frecuencia [oki] :
Altavoces esterero de pc con sistema bass reflex y salida trasera de aire

Los subwoofer de los home cinema, home theater, altavoces dolby para pc, etc, suelen ser muchísimo más potentes [oki] [oki] [oki] :
Avanzad hasta 1:37 para ver en acción el movimiento de aire de un subwoofer bass reflex con orificio lateral

El resto de los altavoces que vienen de serie con el home theater, no suelen usar laberintos de aire enormes y a veces, ni siquieran llevan en la misma caja cono de graves y agudos, por lo que son más pequeños.

Existen altavoces dolby 5.1 de gama alta que llevan conos de graves y agudos juntos para los altavoces laterales y central, y bass reflex para los altavoces centrales estereo, con conos de graves y agudos juntos; pero el tamaño aumenta hasta ser el mismo de un equipo de musica compacto que tambien lo use.
Conjunto de altavoces dolby 5.1 con bass reflex para estanteria en altavoces frontales estereo

Recordatorio: El subwoofer solo reproduce frecuencias desde 120Hz hacia abajo; el resto de los graves, desde 121Hz hasta 1000Hz, se escuchan por los altavoces frontales estereo, principalmente. Los altavoces laterales de efectos se usan para efectos de localización y solo funcionarán a veces, dependiendo del director de cine en colaboración con el ingeniero de sonido de cada película, motivo por el que la mayoría de los graves no se dirigen a ellos, tan solo alguno cuando sea necesario; por eso suelen ser de inferior categoría a los altavoces frontales estereo y, su diseño bass reflex es super simple o carecen de el.

En que se basa el diseño bass reflex (si no lo he entendido mal) [rtfm] :

Se basa en el principio del resonador de Helmholtz. Hermann von Helmholtz descubrió en 1860 que el aire encerrado en una cavidad provista de una ventana resonaba a una única frecuencia y que esta se hacía más grave si se acoplaba un túnel a la ventana :-? . Una botella es un primitivo resonador de Helmholtz; dependiendo de si tiene cuello largo y estrecho, corto y ancho, y de lo llena de agua que esté, o de si está vacía, variaremos la longitud del tubo y cambiará la frecuencia del sonido cuando soplemos por la boca de la botella.(Ver en wikipedia: Recinto bass reflex)

Vamos, que es un sistema de construcción de cajas para altavoces que mejora el rendimiento del altavoz en la reproducción de sonido de baja frecuencia (graves). Cuando el cono de un altavoz se mueve, desplaza el aire hacia adelante y atrás, el aire delantero se mueve con soltura pero el trasero, queda atrapado dentro de la caja y encima, se mueve invertido en fase en relación con el delantero.

Esto no supone ningún problema con los agudos, que desplazan poca cantidad de aire, y es soportable en los medios, que desplazan una cantidad de aire tolerable para una caja cerrada. El problema son los graves, porque desplazan un gran volumen de aire y, una caja cerrada impide que ese volumen de aire se mueva dentro de ella, frenando el movimiento del cono; y en consecuencia, haciendo que la potencia caiga en picado y se necesiten amplificadores muy potentes para, superar esa resistencia del aire interior de la caja. :(

Distintos diseños bass reflex de menor a mayor complejidad y potencia:
Bass reflex - esquema 1
Bass reflex - esquema 2
Bass reflex - esquema 3

Tampoco podemos poner los altavoces de graves al aire porque, la onda trasera de aire está invertida respecto de la delantera y provocaría un pésimo sonido que, se notaría demasiado al mover tanto volumen de aire :(. Ambas ondas se anularían y el resultado, sería el silencio en su area de efecto.

Esto es lo que pasa si ponemos a funcionar un cono de graves al aire; provocamos un cortocircuito acústico.

Con el diseño bass reflex, el aire entra y sale con libertad, al tiempo que colocamos la onda trasera de bajos en fase con la delantera; dicha onda trasera se sumará a la delantera, por lo que aumentamos la potencia de los bajos muchísimo sin necesidad de aumentar la potencia del amplificador. [beer]
Altavoces estereo bass reflex para estanteria, con la obligatoria salida delantera de aire, en estos modelos

Podemos comparar la caja de un altavoz bass reflex con una botella, y el agujero de la salida de aire sería la boca de la botella; la membrana del altavoz al vibrar, cambia el tamaño de la caja con cada vibración, seriá igual que meter y sacar agua de una botella con cada vibración. Estos cambios hacen que cambie la frecuencia de resonancia de la caja.

Pero...hay un problema [tomaaa] , y es que este sistema no funciona para todas las frecuencias de graves :O , tan solo funciona para las frecuencias más bajas [snif], como dice el principio del resonador de Helmholtz, a partir de la cual se producirán resonancias de frecuencias graves, y debemos elegir una frecuencia predeterminada para nuestros altavoces. Esa frecuencia se define mediante el diseño de la salida de aire de la caja, cuanto más corto es el tubo, menos potencia, y cuanto más largo sea, más potencia.

Normalmente suele usarse un tubo de plático, salvo en los subwoofer más potentes, que hay que recurrir a los llamados "laberintos de aire", para alargar el recorrido del tubo lo máximo posible.
Tubo resonador de Helmholtz desmontado de un subwoofer normal
Cuando el tubo resonador de plástico se queda corto, hay que recurrir a los laberintos de aire.

Los materiales blandos que forran el interior de la caja, colocan la onda de aire trasera en fase con la delantera mediante reflexiones.
Reflector forrando las paredes interiores un altavoz bass reflex

Las ondas sonoras del aire no cambian de fase si rebotan contra una superficie dura, como la madera o el plástico de la caja de los altavoces, pero si chocan con una superficie blanda, se produce un cambio de fase en la onda, que además, reforzará la potencia de la onda original al encontrarse con esta. De esta manera, la onda invertida en fase que produce la parte trasera del cono, al reflejarse en el forro interno del altavoz, que es blando, vuelve a cambiar de fase y se iguala con la fase de la onda que emite el cono por delante del altavoz, anulando el cortocircuito acústico.
Diferencias de ondas entre chocar con una pared dura (arriba) y otra blanda (abajo).

Dependiendo de lo largo y estrecho que sea el tubo de salida de aire, conseguiremos unas frecuencias u otras; es como soplar por la boca de una botella de cuello largo y estrecho o de cuello corto y ancho, no suenan igual. El resonador de mis altavoces de gama baja se asemeja a una botella de cuello corto y ancho, y los graves no suenan muy potentes, más bien suaves.

Mis altavoces estereo de gama baja tienen un tubo resonador corto y ancho formado por las paredes de la caja

No puedo presumir de altavoces para estantería [triston]
La salida de aire bass reflex de mis Sony SS-A3 de 1987 están a ambos lados del cono de agudos, en el frontal, como debe ser en los altavoces para colocar en una estantería.

Normalmente, la frecuencia de resonancia es 120Hz hacia abajo en todos los subwoofer que se fabrican, mientras que para los altavoces estereo de un equipo compacto, depende del fabricante y de si el equipo compacto es de gama alta, media o baja.

Esquema de altavoz bass reflex con el tubo resonador de Helmholtz
http://audiojudgement.com/bass-reflex-speaker-design/

Si alguien sabe más de esto y ve que he metido la pata, no dudeis en corregirme, porque es un tema complejo de entender y explicar, con algunos formulones de física.... [tomaaa]

Referencias utilizadas para redactar todo lo anterior:
Bass Reflex evita el cortocircuito acústico
Explicación del principio de funcionamiento del sistema bass reflex por el usuario Mephisto en el foro mundodvd
Anatomía de un altavoz
Por qué el bass reflex
Composición de parlantes y funcionamiento
Un silbato es una aplicacion del resonador de Helmholtz
Una botella es un resonador de Helmholtz primitivo
Cambio de fase en la reflexión del sonido
Diseño y construcción de cajas bass reflex
Reflectores acústicos en altavoces bass reflex
Resonancia sin fase y en fase
@Apañao gracias por la información [oki] y muy completa felicidades [sonrisa]
rikimaru82 escribió:
TRASTARO escribió:Si, podrias empezar con el AVR HT y un par de bocinas, pero de buena calidad y de 2VIAS o 3VIAS y luego ir añadiendo mas bocinas.

Y que AVR HT me recomiendas TRASTARO???
Estoy entre estos:
Onkyo TX-NR656 - 400€
pioneer vsx-832 - 449€
Denon x1300 - 415€

Altavoces no lo tengo claro...


Yo ando como tu, incluso con el mismo rango de gasto y con muy pocos conocimientos, si alguien es tan amable de ayudar se lo agradecería.
comanche escribió:
rikimaru82 escribió:
TRASTARO escribió:Si, podrias empezar con el AVR HT y un par de bocinas, pero de buena calidad y de 2VIAS o 3VIAS y luego ir añadiendo mas bocinas.

Y que AVR HT me recomiendas TRASTARO???
Estoy entre estos:
Onkyo TX-NR656 - 400€
pioneer vsx-832 - 449€
Denon x1300 - 415€

Altavoces no lo tengo claro...


Yo ando como tu, incluso con el mismo rango de gasto y con muy pocos conocimientos, si alguien es tan amable de ayudar se lo agradecería.


Yo finalmente me he decidido por el Onkyo TX-NR656 y me he pillado unos altavoces frontales Q-Accoustics 3010, los traseros y el central son unos technics antiguos pero me hacen el servicio hasta que los pueda actualizar por algo mejor y de momento no tengo Subwoofer, pero ya te digo que estoy muuuuuuuuy contento con la compra ;)
@rikimaru82 Ojo con los onkyo, yo hace cosa de un año tuve que devolver dos a amazon, el primero porque se le frió la ethernet y el segundo porque se le frió la salida de video. Y todo eso en mes y poco. Si ves sus foros verás que son problemas reconocidos y requetereportados desde hace años, igual que que se les vaya el sonido de pronto.

Como te puedes imaginar mandé esa marca a freir esparragos y me pillé un Yamaha 681.

Mi modelo era el TX-NR646.
Hola, he visto las características técnicas de la sección del amplificador de cada uno de los tres modelos, y la verdad es que están muy igualados, notandose la diferencia entre los tres, por ejemplo, en la distorsión armónica total con altavoces de 6ohmios, y la diferencia es tan baja que ni merece la pena comentarlo. ZzzZZ

Comprar un amplificador u otro, de estos tres modelos, es más una cuestión de gustos personales que motivaciones técnicas. Cualquiera de ellos es muy bueno desde el punto de vista de la sección del amplificador. [oki]

Con altavoces de 8 ohmios los tres tienen la misma distorsión armónica total; respecto a la frecuencia de respuesta, es la misma en los tres amplificadores 10Hz-100Khz. (Recordamos que una persona sana de unos 20 años puede escuchar, en algunos casos, de 20Hz a 20Khz)

La principal diferencia es que Onkyo y Pioneer tienen una relación señal-ruido más alta (106db) que Denon (98db), osea, Denon es ligerísimamente más ruidoso que los otros, por decir algo, pues a esos niveles de ruido, es extremadamente dificil notar la diferencia (que conste que no creo en los "oidos de oro" [fiu] ).

Respecto de la potencia, según los manuales, Onkyo es el más potente de los tres, y meter 160w por altavoz con 6 ohmios de impedancia, si no he leido mal, es un trabajo duro para los darlington de la etapa de salida [tomaaa]. Por experiencia de mi amplificador estereo de 100w a 6ohmios, comparado con otro estereo de 75w a 6ohmios, os aseguro que la diferencia de potencia no la vais a notar entre los tres modelos de AV, porque es dificil que tengais necesidad de pasar de la mitad del volumen, y entre 0% y 50% del volumen, todos parecen sonar a la misma potencia. :)

La principal pega parece que es el indice de averias de Onkyo, por lo que comentan más arriba. [rtfm]

Espero que lo disfrutes sin averías durante muchos años. [beer]
29 respuestas