Imposible desoldar pieza portatil

A veces desoldar estaño que lleva mucho tiempo en el PCB cuesta lo suyo. Te recomiendo echarle por encima más estaño(Un poco, tampoco te pases) Y con el nuevo estaño por encima vuelvas a intentar desoldarlo con una jeringa de vacío o con una malla de cobre.

Necesitas un soldador bueno.

Necesitas conocimiento.

Necesitas aplicar calor y retirar el estaño con malla o un chupasueldas.

Da igual el tiempo que lleve el estaño, si es poco puedes añadir más para que sea mas fácil. Cuidado con aplicar mucho calor durante mucho tiempo, puedes cargarte pistas o componentes que estén cerca.

Mayban36 escribió:A veces desoldar estaño que lleva mucho tiempo en el PCB cuesta lo suyo. Te recomiendo echarle por encima más estaño(Un poco, tampoco te pases) Y con el nuevo estaño por encima vuelvas a intentar desoldarlo con una jeringa de vacío o con una malla de cobre.

Eso he hecho, y parece que ha absorbido un poco, pero muy poco. Llevo aqui toda la mañana y no hay manera.

Imposible con este soldador basura.

Si alguno me lee y por casualidad piensa comprarse uno barato, no lo hagais. Vais a tirar el dinero.

Es que ni la punta calienta apenas, esta limpia, la he cambiado y nada. Por los lados es donde calienta y ni aun asi es capaz de desoldar esa soldadura.

Déjalo estar porque no tienes los medios adecuados y al final es peor el remedio que la enfermedad.

Los soldadores si no son JBC o cosas por el estilo, las puntas duran un suspiro y el calor no se reparte por igual. Además si no limpias bien las puntas y no le haces un buen mantenimiento....

edy 00116 escribió:Necesitas conocimiento.

Necesitas aplicar calor y retirar el estaño con malla o un chupasueldas.

Da igual el tiempo que lleve el estaño, si es poco puedes añadir más para que sea mas fácil. Cuidado con aplicar mucho calor durante mucho tiempo, puedes cargarte pistas o componentes que estén cerca.

Los tengo, he trabajado con herramientas buenas, y no hay color, madre de dios. Es que ni siquiera la malla se queda pegada, no le hace nada, solo la oscurece un poco, nada mas.

El chupador hace bien poco.

Dinero a la basura.

diy3dbuilders escribió:Déjalo estar porque no tienes los medios adecuados y al final es peor el remedio que la enfermedad.

Los soldadores si no son JBL o cosas por el estilo, las puntas duran un suspiro y el calor no se reparte por igual. Además si no limpias bien las puntas y no le haces un buen mantenimiento....

Necesito arreglar esto como sea, aunque sea haciendo una chapuza. Sino va directo al contenedor.

Como dije antes, no hay forma de hacerle un puente o algo del cargador del portátil hacia el conector? (no la pieza rota, sino donde va conectada)

@rtplay

Es una cutrez pero si sabes el pin-out y haces un puente, funcionara. Pero andate al loro que eso tiene polaridad y como te equivoques, pegará un buen petardazo.

Siempre he dicho que como la Pera no hay nada para desoldar, pero esto ya va en gustos.
Si es el conector el que quieres desoldar tienes que tener en cuenta algo los pines de masa/carcasa metálica suelen ir girados antes del estañado; hacerlo con un soldador pues vas a levantar pistas por muy bueno que sea el soldador y no tengas práctica
Aunque muy cutre puedes intentar soldar el nuevo conector por fuera con cables a los pines del conector en el portátil y/o llevarlo a otra zona por dónde puedas hacer agujero a la carcasa y no estorbe, y como te han dicho tiene polaridad así que más te vale no equivocarte.

Como lo sigas intentando de mala manera al final vas a dañar toda la zona levantando pistas, y/o dañando componentes cercanos.
Posible motivo por el que no calienta la punta, está mal insertada la punta y mal apretada por lo tanto el calor se va por todos lados y nunca llega a la punta.

Desoldar en estas placas con un soldador es muy mala idea; lo que puedes intentar es calentar el estaño de la pieza en la placa al mismo tiempo que intentas golpear suavemente la placa para que se vaya el estaño de la zona, pero esto no deja de ser otra chapuza

diy3dbuilders escribió:@rtplay

Es una cutrez pero si sabes el pin-out y haces un puente, funcionara. Pero andate al loro que eso tiene polaridad y como te equivoques, pegará un buen petardazo.

tzadkiel2 escribió:Siempre he dicho que como la Pera no hay nada para desoldar, pero esto ya va en gustos.
Si es el conector el que quieres desoldar tienes que tener en cuenta algo los pines de masa/carcasa metálica suelen ir girados antes del estañado; hacerlo con un soldador pues vas a levantar pistas por muy bueno que sea el soldador y no tengas práctica
Aunque muy cutre puedes intentar soldar el nuevo conector por fuera con cables a los pines del conector en el portátil y/o llevarlo a otra zona por dónde puedas hacer agujero a la carcasa y no estorbe, y como te han dicho tiene polaridad así que más te vale no equivocarte.

Como lo sigas intentando de mala manera al final vas a dañar toda la zona levantando pistas, y/o dañando componentes cercanos.
Posible motivo por el que no calienta la punta, está mal insertada la punta y mal apretada por lo tanto el calor se va por todos lados y nunca llega a la punta.

Desoldar en estas placas con un soldador es muy mala idea; lo que puedes intentar es calentar el estaño de la pieza en la placa al mismo tiempo que intentas golpear suavemente la placa para que se vaya el estaño de la zona, pero esto no deja de ser otra chapuza

En eso de hacer el puente y medir la polaridad estoy perdidisimo. La pieza esta conectada a una base de estaño, desde ahi haria el puente con el cable?

Me da igual si es una chapuza, es para mi y me es urgente, por eso no me importa ya que seria algo temporal. El problema está en si acabo reventandolo.

Igual no me queda de otra, ya que es imposible desoldar eso, el lunes me llega flux, a ver si con eso y el chupon hace algo. Ya se que con un calentador y dandole calor es lo ideal para desoldar, pero no me llega el presupuesto y no me merece la pena si es solo para arreglar un pc con sus años ya.

Adjunto foto de la pieza.

Dále la vuelta a eso que es posible que esté estañado a doble cara.

tzadkiel2 escribió:Dále la vuelta a eso que es posible que esté estañado a doble cara.

Si, lo está, pero vamos que esto no funde ni hace nada.

Dinero tirado. Como me han dicho más arriba, es peor el remedio que la enfermedad.

@rtplay si no tienes experiencia con la soldadura,me temo que perderas tu tiempo compañero,imagino la frustración que debes de tener,en tu lugar haria un puente como te comentan mas arriba,es sencillo y te sacara del paso.

Saludos.

Prueba "a lo bruto". Corta las conexiones con un alicate de corte y saca el conector. Luego puedes soldar unos pines a la placa o intentar calentar y quitar el estaño de la misma para soldar el nuevo conector.

Es una idea Un saludo

No vas a poder hacerlo compañero, ya que un conector está unido a planos de masa de cobre grandes, por mucho que calientes en un punto, el calor se va a ir por todo el cobre y solo vas a conseguir nada.

Lo normal en los circuitos impresos, una vez soldados los componentes, es que se les aplique una capa de barniz protector para evitar la oxidación. Prueba a raspar con un cutter o con una lima de uñas el estaño de las soldaduras que quieres quitar, hasta que el metal quede brillante, y acto seguido aplica el soldador...


Ahora, unos consejos...

-Si el conector que vas a desoldar tiene partes de plástico, y el circuto es de doble cara, empieza por la cara contraria al conector, para que el exceso de calor no te dañe el plástico. Una vez retirado el estaño opuesto, te será más facil quitar el que pegue con el conector

-En el caso de soldaduras pequeñas, si vas a utilizar malla desoldadora, aplica antes a la soldadura un poco de flux (también conocido como fundente) para electrónica. De este modo se reduce la temperatura necesaria para la fusión del estaño, y te permitirá retirar el estaño más comodamente...

-Si la soldadura se resiste a fundirse, frota la punta del soldador ligeramente contra ella, de adelante a atrás, como si estuvieses "limando" el estaño. Esto a veces funciona porque el estaño, si no se le a aplicado barniz protector, crea una capa de óxido que dificulta la fusión del metal. A veces también funciona aplicar un poco de estaño a la propia soldadura, como te ha dicho @Mayban36, ya que con ello aplicas estaño nuevo con fundente que facilita la soldadura (desoldadura en tu caso)

-Si utilizas flux/fundente, acuérdate después de limpiar la placa de restos del mismo, ya que es corrosivo (no te va a a disolver la placa, pero te puede fastidiar los contactos/patillas del componente y/o del circuito impreso. Con un poco de alcohol y un cepillo de dientes viejo es más que suficiente

-Cuidado con la temperatura del soldador. El estaño con plomo suele fundir en torno a los 285º C, y el sin plomo sube a los 315º C. Como es lógico, a esta temperatura hay que añadir la disipación que hace del calor la propia placa de circuito impreso, pero hay que tener mucho cuidado con sobrecalentar el cobre, ya que nos arriesgamos a que el cobre de las pistas se despegue de la base de fibra de vidrio que es la placa en si, y entonces si os parece complicado lo de soldar/desoldar, ya ni os cuento lo que es tener que reparar pistas...


Espero que esto tostón te sirva de algo...

Hay una solución más bestia y es con una pistola de calor o decapante, con la placa fuera le das calor por debajo del conector a media potencia para atemperar la zona 1 minuto o asi, y luego le das a tope justo debajo, si tienes la placa hacia abajo el conector se caerá solo o con relativa facilidad.

Yo lo he hecho para cambiar un pulsador de un movil y se me quedó genial, pero cuidado, puedes derretir cosas como el propio conector o cosas peores, si tienes a mano cinta kapton es una buena barrera.

josep345 escribió:@rtplay si no tienes experiencia con la soldadura,me temo que perderas tu tiempo compañero,imagino la frustración que debes de tener,en tu lugar haria un puente como te comentan mas arriba,es sencillo y te sacara del paso.

Saludos.

Frustración tengo, pero no es la primera vez que trabajo con la soldadura. El problema es que este soldador no le hace nada, absolutamente nada.

Lo del puente era mi plan B, pero ahi si que soy novato y le temo que acabe todo ardiendo o algo xD

ale210 escribió:No vas a poder hacerlo compañero, ya que un conector está unido a planos de masa de cobre grandes, por mucho que calientes en un punto, el calor se va a ir por todo el cobre y solo vas a conseguir nada.

Entonces? Yo siempre he desoldado piezas asi con un tubo de calor, y dejar que se derrita (cubriendo toda la placa con papel de plata y dejado solo la pieza libre, y muchisima precaucion.

Chibero escribió:Lo normal en los circuitos impresos, una vez soldados los componentes, es que se les aplique una capa de barniz protector para evitar la oxidación. Prueba a raspar con un cutter o con una lima de uñas el estaño de las soldaduras que quieres quitar, hasta que el metal quede brillante, y acto seguido aplica el soldador...


Ahora, unos consejos...

-Si el conector que vas a desoldar tiene partes de plástico, y el circuto es de doble cara, empieza por la cara contraria al conector, para que el exceso de calor no te dañe el plástico. Una vez retirado el estaño opuesto, te será más facil quitar el que pegue con el conector

-En el caso de soldaduras pequeñas, si vas a utilizar malla desoldadora, aplica antes a la soldadura un poco de flux (también conocido como fundente) para electrónica. De este modo se reduce la temperatura necesaria para la fusión del estaño, y te permitirá retirar el estaño más comodamente...

-Si la soldadura se resiste a fundirse, frota la punta del soldador ligeramente contra ella, de adelante a atrás, como si estuvieses "limando" el estaño. Esto a veces funciona porque el estaño, si no se le a aplicado barniz protector, crea una capa de óxido que dificulta la fusión del metal. A veces también funciona aplicar un poco de estaño a la propia soldadura, como te ha dicho @Mayban36, ya que con ello aplicas estaño nuevo con fundente que facilita la soldadura (desoldadura en tu caso)

-Si utilizas flux/fundente, acuérdate después de limpiar la placa de restos del mismo, ya que es corrosivo (no te va a a disolver la placa, pero te puede fastidiar los contactos/patillas del componente y/o del circuito impreso. Con un poco de alcohol y un cepillo de dientes viejo es más que suficiente

-Cuidado con la temperatura del soldador. El estaño con plomo suele fundir en torno a los 285º C, y el sin plomo sube a los 315º C. Como es lógico, a esta temperatura hay que añadir la disipación que hace del calor la propia placa de circuito impreso, pero hay que tener mucho cuidado con sobrecalentar el cobre, ya que nos arriesgamos a que el cobre de las pistas se despegue de la base de fibra de vidrio que es la placa en si, y entonces si os parece complicado lo de soldar/desoldar, ya ni os cuento lo que es tener que reparar pistas...


Espero que esto tostón te sirva de algo...

He hecho todo lo que dices, incluso hoy me llegó el flux y pense que haría algo, pero nada de nada, el estaño ni se inmuta.

ale210 escribió:Hay una solución más bestia y es con una pistola de calor o decapante, con la placa fuera le das calor por debajo del conector a media potencia para atemperar la zona 1 minuto o asi, y luego le das a tope justo debajo, si tienes la placa hacia abajo el conector se caerá solo o con relativa facilidad.

Yo lo he hecho para cambiar un pulsador de un movil y se me quedó genial, pero cuidado, puedes derretir cosas como el propio conector o cosas peores, si tienes a mano cinta kapton es una buena barrera.

Eso era lo que hacia yo, pero claro tenia las herramientas necesarias, ahora estoy bastante limitado.



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Gracias a todos de todas maneras, en el tema de desoldar me rindo, el cautin es una basura y no se puede hacer nada. Una lastima no tener algo para darle calor o algo parecido.

Parece que lo voy a dejar asi. Lo de hacerle un puente creo que es mi unica opción, pero a pesar de que me habeis explicado sigo perdido y temo que la lie parda.

@rtplay Te lo dije más atrás, como supongo tendrás el conector nuevo, ya que quieres desoldar supongo que es para montar un nuevo conector, pues aunque cutre y si el soldador te sirve al menos para soldar al nuevo conector le sueldas cables para conectar y soldar en la placa en los mismos sitios (o cercanos) que el antiguo conector.

Pero una pregunta que me está extrañando mucho que no logres ni siquiera soldar ¿No será un soldador de 15W?

tzadkiel2 escribió:@rtplay Te lo dije más atrás, como supongo tendrás el conector nuevo, ya que quieres desoldar supongo que es para montar un nuevo conector, pues aunque cutre y si el soldador te sirve al menos para soldar al nuevo conector le sueldas cables para conectar y soldar en la placa en los mismos sitios (o cercanos) que el antiguo conector.

Pero una pregunta que me está extrañando mucho que no logres ni siquiera soldar ¿No será un soldador de 15W?

Cierto, probare con eso.

El soldador es de 60W (o eso se supone), este precisamente.

https://www.amazon.es/SREMTCH-temperatu ... sta&sr=8-3

rtplay escribió:

tzadkiel2 escribió:@rtplay Te lo dije más atrás, como supongo tendrás el conector nuevo, ya que quieres desoldar supongo que es para montar un nuevo conector, pues aunque cutre y si el soldador te sirve al menos para soldar al nuevo conector le sueldas cables para conectar y soldar en la placa en los mismos sitios (o cercanos) que el antiguo conector.

Pero una pregunta que me está extrañando mucho que no logres ni siquiera soldar ¿No será un soldador de 15W?

Cierto, probare con eso.

El soldador es de 60W (o eso se supone), este precisamente.

https://www.amazon.es/SREMTCH-temperatu ... sta&sr=8-3

¿No tendrá pasado el supuesto regulador de temperatura?
Demasiado barato para lo que dice que lleva; pero si el último que tuve de los chinos me ha durado unos quince años (y sigue funcionando) y no recuerdo si fueron unos 10€ o algo menos solo el soldador y una punta.
Lo que menos me extrañaría es que esa supuesta regulación de temperatura fallara más que una escopeta feria.

tzadkiel2 escribió:

rtplay escribió:

tzadkiel2 escribió:@rtplay Te lo dije más atrás, como supongo tendrás el conector nuevo, ya que quieres desoldar supongo que es para montar un nuevo conector, pues aunque cutre y si el soldador te sirve al menos para soldar al nuevo conector le sueldas cables para conectar y soldar en la placa en los mismos sitios (o cercanos) que el antiguo conector.

Pero una pregunta que me está extrañando mucho que no logres ni siquiera soldar ¿No será un soldador de 15W?

Cierto, probare con eso.

El soldador es de 60W (o eso se supone), este precisamente.

https://www.amazon.es/SREMTCH-temperatu ... sta&sr=8-3

¿No tendrá pasado el supuesto regulador de temperatura?
Demasiado barato para lo que dice que lleva; pero si el último que tuve de los chinos me ha durado unos quince años (y sigue funcionando) y no recuerdo si fueron unos 10€ o algo menos solo el soldador y una punta.
Lo que menos me extrañaría es que esa supuesta regulación de temperatura fallara más que una escopeta feria.

El regulador va bien, o eso parece, por la lucecita que trae. Y por que si lo pongo al minimo ya si que no hace nada que ni siquiera derrite el estaño que trae.

¿es un asus?
Te lo digo porque ya he cambiado el conector a unos cuantos.
En alguno tuve el mismo problema que tu (soldador malo y operario inutil ) y lo que hice fue calentar la soldadura lo maximo posible con el soldador y luego "pinchar" con un estilete con punta de lima. Y poco a poco le fui quitando todo y quedo limpio.
Si es un asus solo usa una patilla de las 4 y la trasera. Despues de que se repitiera el fallo varias veces opte por soldar unos cables a los huecos el conector y poner un conector de otro portatil que no toca placa.
Es un fallo de diseño del fabricante que hace que se resquebraje la soldadura con movimiento de enchufar y desenchufar el conector y se repite una y otra vez por muy bien que lo soldes (o sueldes...). Si ademas el operario/soldador es malo (como es mi caso) pues se repetira el fallo.

Lo primero, un soldador decente. Sin eso, no se puede trabajar. Y si lo cuidas, te durará años.

Lo segundo, ¿seguro que estás desoldando por el lado correcto de la placa?

@tzadkiel2 segun la foto que subi, el conector esta conectado a un pin (J0061), ya no veo ninguno más. Se supone que ese es el pinout que os referis no? De ser asi con que cable lo haria? Porque el conector solo esta conectado a un pin.

He pensado lo que dijiste de soldar un cable del conector nuevo, a ese pin, de modo que el conector quede de forma externa. Pero no se que cable iria donde. Se supone que es un cable positivo hacia ese pin (J0061)?

javivi-2007 escribió:¿es un asus?
Te lo digo porque ya he cambiado el conector a unos cuantos.
En alguno tuve el mismo problema que tu (soldador malo y operario inutil ) y lo que hice fue calentar la soldadura lo maximo posible con el soldador y luego "pinchar" con un estilete con punta de lima. Y poco a poco le fui quitando todo y quedo limpio.
Si es un asus solo usa una patilla de las 4 y la trasera. Despues de que se repitiera el fallo varias veces opte por soldar unos cables a los huecos el conector y poner un conector de otro portatil que no toca placa.
Es un fallo de diseño del fabricante que hace que se resquebraje la soldadura con movimiento de enchufar y desenchufar el conector y se repite una y otra vez por muy bien que lo soldes (o sueldes...). Si ademas el operario/soldador es malo (como es mi caso) pues se repetira el fallo.

Es un asus y esto es una basura, ya hasta las puntas estan quemadas y no ha hecho nada. Ya lo unico que queda es hacerle un puente del conector nuevo al pin, pero no me queda claro eso del pinout ni si hay que soldarlo con solo el cable positivo, no se como va la cosa.

Toppy escribió:Lo primero, un soldador decente. Sin eso, no se puede trabajar. Y si lo cuidas, te durará años.

Lo segundo, ¿seguro que estás desoldando por el lado correcto de la placa?

Ya pero no podia gastarme en un soldador decente para un portátil con mas de 5 años y del que me he gastado mas de 400€ en arreglarlo y en piezas. Solo era para darme el apaño, nada mas.

Si, no es la primera vez que me pongo a desoldar, pero si la primera vez que lo hago con un soldador (y malo)

@rtplay

Como te he dicho solo usa dos puntos de los 5 que tiene en la placa (las 4 patas del conector y la trasera).

La trasera corresponde al polo interior del adaptador de red y de las 4 patas del conector pues la unica que se usa sera el polo exterior.
Si tienes un polimetro enchufa el adaptador de corriente (sin portatil, solo el adaptador) y con el polimetro en <20 voltios pones el polo rojo tocando el exterior de la calvija y polo negro tocando el interior (o el extremo, ya no me acuerdo).
Si el polimetro te marca +18 o por ahi es que el exterior es el positivo.
Si te marca -18 o por ahi es que el exterior es el negativo.

Sin polimetro puede que tengas la suerte de que en el adaptador de corriente te venga un dibujo/esquema de cual es el positivo y cual el negativo.

Es muy raro que con el soldador no consigas ablandar el estaño. Primero hay que dejar que se caliente bien el soldador (un par de minutos). Luego tienes que dejarlo tocando un ratito (casi un minuto) por la parte contraria de la placa donde esta el conector y luego con una punta de destornillador deberia saltar.

Yo le puse dos cables y el conector de otro portatil (conector mas pequeño, creo que de un sony vaio). Hice un taladro con la dremel al portatil del tamaño del nuevo conector y ese conector se sujeta haciendo presion desde fuera con una especie de tuerca que lleva. Luego tuve que cambiar el conector del adaptador de corriente logicamente.
Ahora por mucho que lo conectes a lo bruto como el conector no toca la placa pues no resquebraja la soldadura.

El mio es un asus X54c. Menuda joyita cutre...
A este tambien le paso:
https://www.elotrolado.net/hilo_asus-a52j-no-enciende-ni-tampoco-cargando_2308017#p1746767291

javivi-2007 escribió:@rtplay

Como te he dicho solo usa dos puntos de los 5 que tiene en la placa (las 4 patas del conector y la trasera).

La trasera corresponde al polo interior del adaptador de red y de las 4 patas del conector pues la unica que se usa sera el polo exterior.
Si tienes un polimetro enchufa el adaptador de corriente (sin portatil, solo el adaptador) y con el polimetro en <20 voltios pones el polo rojo tocando el exterior de la calvija y polo negro tocando el interior (o el extremo, ya no me acuerdo).
Si el polimetro te marca +18 o por ahi es que el exterior es el positivo.
Si te marca -18 o por ahi es que el exterior es el negativo.

Sin polimetro puede que tengas la suerte de que en el adaptador de corriente te venga un dibujo/esquema de cual es el positivo y cual el negativo.

Es muy raro que con el soldador no consigas ablandar el estaño. Primero hay que dejar que se caliente bien el soldador (un par de minutos). Luego tienes que dejarlo tocando un ratito (casi un minuto) por la parte contraria de la placa donde esta el conector y luego con una punta de destornillador deberia saltar.

Yo le puse dos cables y el conector de otro portatil (conector mas pequeño, creo que de un sony vaio). Hice un taladro con la dremel al portatil del tamaño del nuevo conector y ese conector se sujeta haciendo presion desde fuera con una especie de tuerca que lleva. Luego tuve que cambiar el conector del adaptador de corriente logicamente.
Ahora por mucho que lo conectes a lo bruto como el conector no toca la placa pues no resquebraja la soldadura.

El mio es un asus X54c. Menuda joyita cutre...
A este tambien le paso:
https://www.elotrolado.net/hilo_asus-a52j-no-enciende-ni-tampoco-cargando_2308017#p1746767291

Coño pues el que tengo yo xD si te dijera la cantidad de problemas que me ha dado, es que lo he tenido mas tiempo abierto arreglandolo que usandolo en si. Si tuviera pasta para otro iba a la basura de cabeza.

Ahora lo entiendo mejor, hay que conectar la pata trasera, y una de las 4. Para ello tengo que ver cual es la patilla que da positivo, y una vez localizada, conectarla mediante un cable soldandola, es asi?

He soldado piezas sueltas para moviles, pero aqui soy un completo novato (gracias por la paciencia)

El problema es que no tengo polimetro hasta la semana que viene. Asi que no puedo arriesgarme sin que pete todo.

Y si, te aseguro que el soldador no va mas, llevo como una semana o mas intentandolo pero no hay manera.

Espero que al conectarlo con un cable no la lie, ya que el conector antiguo sigue ahi (se quemaba al apretarle el conector debido a que no cargaba)


Edit: No lo entiendo, el estaño que tengo lo funde bien, lo suelda y desuelda facilmente. Pero las patillas no le hacen nada, parece que son de hierro, lo unico que hace es chamuscarla pero no derretirlas.

Y el soldador se pone al rojo vivo como la picha de un perro.

rtplay escribió:@tzadkiel2 segun la foto que subi, el conector esta conectado a un pin (J0061), ya no veo ninguno más. Se supone que ese es el pinout que os referis no? De ser asi con que cable lo haria? Porque el conector solo esta conectado a un pin.

He pensado lo que dijiste de soldar un cable del conector nuevo, a ese pin, de modo que el conector quede de forma externa. Pero no se que cable iria donde. Se supone que es un cable positivo hacia ese pin (J0061)?
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Ya pero no podia gastarme en un soldador decente para un portátil con mas de 5 años y del que me he gastado mas de 400€ en arreglarlo y en piezas. Solo era para darme el apaño, nada mas.

Si, no es la primera vez que me pongo a desoldar, pero si la primera vez que lo hago con un soldador (y malo)

rtplay escribió:

javivi-2007 escribió:@rtplay

Como te he dicho solo usa dos puntos de los 5 que tiene en la placa (las 4 patas del conector y la trasera).

La trasera corresponde al polo interior del adaptador de red y de las 4 patas del conector pues la unica que se usa sera el polo exterior.
Si tienes un polimetro enchufa el adaptador de corriente (sin portatil, solo el adaptador) y con el polimetro en <20 voltios pones el polo rojo tocando el exterior de la calvija y polo negro tocando el interior (o el extremo, ya no me acuerdo).
Si el polimetro te marca +18 o por ahi es que el exterior es el positivo.
Si te marca -18 o por ahi es que el exterior es el negativo.

Sin polimetro puede que tengas la suerte de que en el adaptador de corriente te venga un dibujo/esquema de cual es el positivo y cual el negativo.

Es muy raro que con el soldador no consigas ablandar el estaño. Primero hay que dejar que se caliente bien el soldador (un par de minutos). Luego tienes que dejarlo tocando un ratito (casi un minuto) por la parte contraria de la placa donde esta el conector y luego con una punta de destornillador deberia saltar.

Yo le puse dos cables y el conector de otro portatil (conector mas pequeño, creo que de un sony vaio). Hice un taladro con la dremel al portatil del tamaño del nuevo conector y ese conector se sujeta haciendo presion desde fuera con una especie de tuerca que lleva. Luego tuve que cambiar el conector del adaptador de corriente logicamente.
Ahora por mucho que lo conectes a lo bruto como el conector no toca la placa pues no resquebraja la soldadura.

El mio es un asus X54c. Menuda joyita cutre...
A este tambien le paso:
https://www.elotrolado.net/hilo_asus-a52j-no-enciende-ni-tampoco-cargando_2308017#p1746767291

Coño pues el que tengo yo xD si te dijera la cantidad de problemas que me ha dado, es que lo he tenido mas tiempo abierto arreglandolo que usandolo en si. Si tuviera pasta para otro iba a la basura de cabeza.

Ahora lo entiendo mejor, hay que conectar la pata trasera, y una de las 4. Para ello tengo que ver cual es la patilla que da positivo, y una vez localizada, conectarla mediante un cable soldandola, es asi?

He soldado piezas sueltas para moviles, pero aqui soy un completo novato (gracias por la paciencia)

El problema es que no tengo polimetro hasta la semana que viene. Asi que no puedo arriesgarme sin que pete todo.

Y si, te aseguro que el soldador no va mas, llevo como una semana o mas intentandolo pero no hay manera.

Espero que al conectarlo con un cable no la lie, ya que el conector antiguo sigue ahi (se quemaba al apretarle el conector debido a que no cargaba)


Edit: No lo entiendo, el estaño que tengo lo funde bien, lo suelda y desuelda facilmente. Pero las patillas no le hacen nada, parece que son de hierro, lo unico que hace es chamuscarla pero no derretirlas.

Y el soldador se pone al rojo vivo como la picha de un perro.

A ver, seguramente si te fijaras en las pistas verías que toda la carcasa metálica está unida, normalmente suele ser la masa/negativo, y como si lleva doscientas van al mismo sitio.
No me jodas que intentas derretir la parte metálica, normalmente hierro o aluminio (y cuesta soldar ahí, sobre todo como no sepas, al igual que en cobre nuevo (y sobre todo con forma y pequeño). Lo que te tienes que centrar es en retirar el estaño todo lo posible y después ya verás.
Si buscas el cargador original normalmente te dirá cuál es positivo y cuál es negativo.
Vas a tener que esperar al polímetro para medir continuidad, y como hayas levantado pistas pues ya sabes a buscar "cercanías".

La parte que menos entiendo te has gastado más dinero en intentar reparar un portátil viejo que lo que costaba nuevo. Antes de esto te compras herramienta buena, que te durará toda la vida.

Eso metálico como te decía suele ser hierro o aluminio, soldar ahí como no sepas hacerlo es totalmente inútil, sobre todo con herramienta mala, para soldar en la parte metálica y hacer una soldadura decente y sin que te levante y despegue a la más mínima, con el soldador tienes que calentar con la punta durante un buen rato, separas unos milímetros el estaño para que cuando le llegue el calor comience a fundir y cuando comienza a fundir es cuando sin retirar el soldador comienzas a pasar el estaño por la zona calentada, y una vez estañada la zona es cuando sueldas. Estas partes metálicas te van a repartir y a disipar el calor.
Desoldar no te centres, vuelvo a insistir en ello, en los pines o no pines, si no en retirar el estaño, una vez retirado verás si tiene forma dada para que salga fácilmente o no tan fácilmente.

Ten en cuenta que puedes soldar en vez de en los pines en la parte metálica, mide continuidad primero o tendrás que limar/lijar un poco y hacer lo que te he dicho para que te acepte la soldadura.
Cuál es el problema de tener que calentar con el componente en placa, pues que el calor puede hacer que levantes pistas, dañes componentes cercanos, .....

Que el soldador se ponga al rojo indica que la punta es muy mala, y el soldador irá acorde con la punta.

rtplay escribió:Ahora lo entiendo mejor, hay que conectar la pata trasera, y una de las 4. Para ello tengo que ver cual es la patilla que da positivo, y una vez localizada, conectarla mediante un cable soldandola, es asi?

He soldado piezas sueltas para moviles, pero aqui soy un completo novato (gracias por la paciencia)

El problema es que no tengo polimetro hasta la semana que viene. Asi que no puedo arriesgarme sin que pete todo.
Edit: No lo entiendo, el estaño que tengo lo funde bien, lo suelda y desuelda facilmente. Pero las patillas no le hacen nada, parece que son de hierro, lo unico que hace es chamuscarla pero no derretirlas.
Y el soldador se pone al rojo vivo como la picha de un perro.

Ese asus es una porqueria, yo lo consegui baratisimo de un cliente que compro otro harto de este. Luego tuve que cambiarle pantalla, teclado, conector dos veces.... El mio venia con un procesador celeron pero le meti un i5, el rendimiento mejoro muchisimo pero se ponia a 80 grados todo el rato, se ve que la disipacion era justa para el celeron. La verdad es que no se porque no lo tire a la basura y me busque otro. Ademas con 2gb de ram soldada a placa... Yo le puse un sodimm de 8gb y con el i5 tiraba bastante. Todavia lo tengo por algun lado aunque hace meses que no lo enciendo.

Esperas a que se caliente el soldador, nunca he visto un soldador al rojo vivo....
Por la parte contraria de la placa a donde esta el conector tocas el estaño de la pata (no la pata) y simultaneamente con la otra mano tiras del conector hacia afuera (incluso puedes hacer palanca con un destornillador con cuidado).
Asi poco a poco salen las 4 patas y quitas el conector, aunque lo destroces al sacarlo.
Luego limpias los huecos con una lima fina redonda para dejarlo todo limpio.
No recuerdo ahora mismo cual era la unica pata que se usaba (aparte de la trasera), juraria que era una de las que estan mas cerca de la patilla trasera. Si miras la placa por la parte del conector desde arriba con la entrada (donde enchufas) del conector a la izquierda y por lo tanto te queda la patilla trasera a la derecha, juraria que la pata que se usa es la primera pegada a la patilla en direccion contraria a las agujas del reloj. Lo que no recuerdo es si es el negativo o el positivo.
Sueldas con un poco de estaño un cable rojo y otro negro cada hueco, uno de la patilla trasera y el de al lado como te he puesto antes. Mira en el cargador si pone cual es el positivo y cual es el negativo y si no lo sabes no pruebes porque te lo cargas.
Luego busco porque creo que tengo alguna foto del proceso..

@javivi-2007 Yo si he visto puntas al rojo vivo y es cuando es de tan mala calidad que han perdido el recubrimiento si es que alguna vez lo han tenido, o con el transcurso de los años han ido perdido parte del recubrimiento.

La disipación suele ir muy justa en todos los portátiles, y como normalmente la llevarán para lo que equipe originalmente pues muchos milagros no les puedes pedir.

Tengo un Asus, y de momento para los tres años más o menos que lleva pocos problemas, y todavía no le he desmontado aunque le haría falta una limpieza y sustitución de pasta térmica (más que nada como mantenimiento).

En gamas bajas te ocurrirá con cualquier marca no solo Asus.

tzadkiel2 escribió:Tengo un Asus, y de momento para los tres años más o menos que lleva pocos problemas, y todavía no le he desmontado aunque le haría falta una limpieza y sustitución de pasta térmica (más que nada como mantenimiento).
En gamas bajas te ocurrirá con cualquier marca no solo Asus.

Se que las gamas bajas son bajas, de eso no hay duda.
Lo que me parece indignante es que una marca como Asus sepa del puñetero fallo del conector desde hace muchos años antes de fabricar el mio y aun asi lo siga poniendo igual (quiero pensar que a dia de hoy no seguira igual). Son miles los casos del fallo del conector.
Si yo he sido capaz de cambiarlo por unos pocos euros para evitar que se reproduzca el problema esta clarisimo que Asus lo podia haber hecho. Aunque fuera subiendo el precio 5 euros.
La misma razon por la que jamas volvere a comprar un Fiat, por ejemplo. Porque de la misma forma saben de dos fallos en mi coche (uno bastante grave) desde hace años y lo siguen vendiendo con el mismo fallo. Si tuvieran un minimo de etica profesional llamarian a revision a los modelos afectados (como hacen otras marcas) y solucionarian (gratuitamente o no) el problema con un coste de menos de 50 euros.
Y en vez de eso se callan como pu... y si te pones muy pesado te venden un kit para que te lo repares tu por el modico precio de 60 euros, cuando no es mas que un conector de plastico de escasos 5 euros, un cable y un terminal. O sea que saben del fallo pero pasan....

He cogido la costumbre de no seguir financiando a este tipo de empresas. No se lo merecen.

javivi-2007 escribió:

tzadkiel2 escribió:Tengo un Asus, y de momento para los tres años más o menos que lleva pocos problemas, y todavía no le he desmontado aunque le haría falta una limpieza y sustitución de pasta térmica (más que nada como mantenimiento).
En gamas bajas te ocurrirá con cualquier marca no solo Asus.

Se que las gamas bajas son bajas, de eso no hay duda.
Lo que me parece indignante es que una marca como Asus sepa del puñetero fallo del conector desde hace muchos años antes de fabricar el mio y aun asi lo siga poniendo igual (quiero pensar que a dia de hoy no seguira igual). Son miles los casos del fallo del conector.
Si yo he sido capaz de cambiarlo por unos pocos euros para evitar que se reproduzca el problema esta clarisimo que Asus lo podia haber hecho. Aunque fuera subiendo el precio 5 euros.
La misma razon por la que jamas volvere a comprar un Fiat, por ejemplo. Porque de la misma forma saben de dos fallos en mi coche (uno bastante grave) desde hace años y lo siguen vendiendo con el mismo fallo. Si tuvieran un minimo de etica profesional llamarian a revision a los modelos afectados (como hacen otras marcas) y solucionarian (gratuitamente o no) el problema con un coste de menos de 50 euros.
Y en vez de eso se callan como pu... y si te pones muy pesado te venden un kit para que te lo repares tu por el modico precio de 60 euros, cuando no es mas que un conector de plastico de escasos 5 euros, un cable y un terminal. O sea que saben del fallo pero pasan....

He cogido la costumbre de no seguir financiando a este tipo de empresas. No se lo merecen.

Siempre he dicho que la única forma de hacer que hagan caso, cualquier empresa, es tocándoles el bolsillo.

@javivi-2007 @tzadkiel2

Chicos, ya he arreglado el portatil, (he tardado en responder porque esperaba que me llegase el polimetro)

Al final os teneis que reir, porque he echado las culpas al soldador cuando en realidad el problema era mi torpeza y mi falta de conocimientos sobre esto.

El estaño si derrite con facilidad, el problema era que pensaba que las patillas iban pegadas y se podian derretir (facepalm), por lo que yo solo me dispuse a desoldar pero no empujaba los pines ni nada. Es lamentable pero así ha sido (ya he desoldado varias veces conectores de moviles, dandole calor con una pistola y esperar a que la pieza caiga, ese ha sido mi error), ha sido al leeros y darme cuenta que tenia que hacer un empuje en los pines y tirar de la pieza.

He pecado de novato pero ya he aprendido algo. He soldado la pieza nueva y el pc va bastante bien.

Muchas gracias por tomaros las molestias de ayudarme, se agradece un montón.


Pd: El soldador va bien, mi cabeza no tanto.

a veces lo mas simple es lo que nos impedimenta las cosas. me alegro que todo vaya bien!

@rtplay Me alegro de que lo terminaras solucionando.