Mi Dreamcast con todos los mods

Después de varios meses de duro trabajo con mi amarillita me he propuesto compartir e ilustrar todos los avances que he conseguido. Me he pateado todo Internet recopilando información, comparando mods y pensando (no mucho porque es malo) como mejorar los mods existentes, o por lo menos como hacerlos a mi gusto, que no es poco.

El proyecto comenzó hace aproximadamente un año, cuando me hice con una Dreamcast, la más barata que encontré. Por suerte aparentemente la consola nunca había sido abierta y siempre ha funcionado bien. A veces recién encendida le cuesta leer discos, pero todavía no he necesitado calibrar la lente porque con un reinicio se le pasa. La única pega es que es no es válida para un anuncio de Profidén, pero a mí nunca me ha importado, ya que como bien dicen la belleza está en el interior.

Durante las modificaciones siempre he intentado seguir una serie de puntos básicos que me propuse al principio:

• Combinar y adaptar (copiar no, que suena feo) todas las modificaciones que encontrara por Internet.
• Que la consola fuera totalmente desmontable/desconectable sin desoldar nada.
• Hacer agujeros siempre con una causa justificada.
• No montar un deplorable estropicio, o por lo menos intentarlo...

Bueno, pues al lío, esta es mi Dreamcast:

EXTERIOR





A continuación intentaré presentar y explicar todas las modificaciones, incluyendo los interruptores que he utilizado y los cables que he hecho. (Algunos mods los he agrupado, ya que están estrechamente relacionados)

Atentos al siguiente índice, ya que será el mismo que utilice a medida que vaya subiendo fotos y completando el post:

LISTA DE CABLES

• C1: D-sub 15 / Scart
• C2: Apple dock 30-pin / ATA 40

LISTA DE MODS

• M1: Lector de microSD
  • LED de actividad
• M2: Dual BIOS
  • LED bicolor
  • Interruptor de selección de BIOS
• M3: Puerto Apple Dock de 30 pines para HDD ATA
  • LED de actividad
• M4: Generador de scanlines
  • LED de actividad
  • Interruptor de activación/selección de modo
  • Mando de ajuste de intensidad
• M5: Salida de video compuesto y salida de S-VHS
  • Interruptor de selección de modo
• M6: Salida de video RGB para Scart y VGA
  • Buffer de video
  • Interruptor de selección de modo
  • Interruptor de habilitación de señal de sincronisco para Scart
• M7: Salida de audio
  • Jack de 3,5mm
  • RCAs
• M8: Batería recargable ML-2032 extraíble

LISTA DE INTERRUPTORES

• S1: Generador de scanlines (On/Off/On)
  • I: Par
  • O: Off
  • II: Impar
• S2: BIOS / LED principal (Off/On)
  • O: PAL / LED azul
  • I: RF / LED verde
• S3: Salida D-sub Composite Sync (Off/On)
  • O: Off (VGA)
  • I: On (Scart)
• S4: Modo de salida de video (On/Off/On)
  • I: Scart RGBS (15kHz)
  • O: Composite, S-VHS
  • II: VGA RGBVH (31kHz)

C1: D-sub 15 / Scart
Ante mi negativa a comprar un cable Scart para la Dreamcast me propuse utilizar el mismo puerto D-sub 15 de VGA para conectar la consola por euroconector. El cable es el siguiente, más adelante explicaré como funciona.


La clavija D-sub 15 la he sacado de un cable estándar de VGA. Los cables del euroconector van soldados a los pines correspondientes y luego va todo pegado con la pistola termofusible. Siento no poder mostrar el interior, ya que en su día no le saqué foto y la carcarsa metálica está medio remachada, cualquiera la vuelve a quitar. Los canales de audio del euroconector los he sacado con un cable blanco de audio con jack de 3,5mm.


El extremo del euroconector es sencillo. A diferencia de otras consolas la Dreamcast no lleva condensadores electrolíticos, solamente lleva una resistencia para fijar en la televisión la relación de aspecto del video. Cuando complete el post añadiré los esquemáticos pertinentes.


En el futuro me planteo hacer un único cable que sirva tanto para VGA como para Scart. Y me va a hacer falta hacerlo, puesto que lo necesito para otro futuro proyecto en el que estoy trabajando.

C2: Apple dock 30-pin / ATA 40
El cable con el que conecto un disco duro a la consola es este:


La clavija dock la tengo pegada con cinta aislante, de momento no me atrevo a pegarla por si fallara algo.


El pinout necesario para hacer el mod del HDD es el explicado en otros temas.


Si observamos minuciosamente los cables necesarios tenemos que de un total de 40 cables, 4 no se usan y 7 son masa, luego por tanto nos quedan 29 cables. Puesto que el conector Apple tiene 30 pines nos sobra uno si, como en mi caso, utilizamos la carcasa del conector para conducir las 7 masas necesarias. Creo que es más recomendable cortocircuitar las masas en la carcasa que mandarlas todas por un único contacto.

Las clavijas dock las he sacado de un alargador macho-hembra de 30 pines (30 Pin Dock Extender) que compré en ebay por menos de un dólar. (Suerte que compré un par, ya que el primero se me fastidió)


Si abrimos la clavija nos encontraremos una PCB con dos clavijas de 30 pines, macho y hembra, soldadas. Ojo a los pines 15-16 y 29-30 de la clavija hembra, que al ser masas vienen soldados entre sí en la PCB. Hay que separar al menos un par, ya que estar unidos tendriamos 28 pines y como dije antes necesitamos 29.


La idea es desoldar la clavija macho para luego soldarla al cable IDE, y la clavija hembra con la PCB soldarla a la consola. En la siguiente imagen podéis ver la clavija hembra que se me estropeó, con la mayor parte de los contactos arrancados. (Hay 15 contactos por cada cara)


El cable ATA va soldado al conector dock macho, recordemos que van soldados 29 cables en los contactos y las masas en la carcarsa.


He hecho también una PCB con la misma forma que la PCB original del dock para soldar la carcasa del conector macho, unir las 7 masas en los extremos y que todo encaje en la carcasa de plástico. Ojo al estaño a la izquierda y a la derecha de la placa, las masas van unidas ahí junto a la carcasa.


M1: Lector de microSD
El lector de microSD está ubicado justo debajo de la fuente de alimentación, y a su lado está el led de actividad.


El esquema que he seguido para el mod de microSD es el circuito estándar, que consiste en conectar los pines correspondientes del puerto serie de la Dreamcast con la tarjeta SD, más un par de condensadores de protección sobre la tensión de alimentación y una resistencia para el LED de actividad.


El pinout del puerto serie de la Dreamcast, tanto para la vista frontal, como para la vista trasera.


El pinout de las tarjetas SD y microSD es el siguiente. Realmente el orden de pines es el mismo en ambas si lo miramos en el mismo sentido, salvo que en el caso de microSD hay un pin menos de alimentación.


Para mi mod de microSD he utilizado un socket microSD auto-extraíble, como el de los teléfonos móviles. Compré 10 en eBay por 1$ todos.


El socket microSD y el LED de actividad van justo debajo del plástico transparente que hay bajo la fuente de alimentación.

Aunque no se aprecie mucho en la foto el lector está algo más de 1cm por debajo de la fuente. Los condensadores, especialmente el electrolítico, caben justo debajo del socket, entre el plástico de la consola y la carcarsa metálica. Para sujetar el socket y que no se mueva nada he usado un trozo de chapa metálica dura entre los cilindros donde va atornillada la consola, de modo que haga palanca y presione una de las lengüetas del socket.

Para evitar problemas he procurado que los cables que salen del puerto serie fueran lo más cortos posibles. Todos los cables están recubiertos de cola fundida para evitar que se desuelden.


También utilicé termoretráctil para sujetar los cables y para proteger la resistencia de polarización del LED de actividad de 3mm.


Por último unas fotos de mi difunto primer mod de SD, que originalmente iba colocado sobre el módem, en el hueco en el que ahora tengo el conector dock.



Este mod le tuve que quitar porque no funcionaba bien. Las últimas versiones de Dreamshell son muy sensibles a la logitud de cables para el lector SD, y en mi caso estaba usando cables muy largos y con muchas curvas.

M3: Puerto Apple Dock de 30 pines para HDD ATA
Como explico más abajo, en el apartado de cables, para conectar un disco duro a la Dreamcast utilizo un cable Apple dock 30-pin / ATA 40. Para ello he soldado un conector Apple dock hembra a la consola y lo he atornillado sobre el hueco del modem. A continuación muestro algunas imágenes del proceso y de cómo ha quedado todo.

La masa (cable azul AWG-22) y los 5V para el LED de actividad (cable negro AWG-24) los he sacado de abajo a la derecha.








El conector hembra va doblemente atornillado sobre el hueco del modem. Utilicé otra PCB más fina debajo para nivelar la altura y que quedara todo hecho un bloque al atornillarlo.


Al final tuve que cortar los cilindros que van sobre la PCB verde, sino la consola no cerraba (Véase la limpieza del corte, casi no se nota que no tengo una Dremel, jajajaja)


Detalle inferior de los tornillos dentro del hueco del modem.


M4: Generador de scanlines
El generador de scanlines está situado sobre la tapa del modem, a la derecha del todo. El orificio que se ve es para el mando de ajuste de las scanlines, que no lo tengo puesto para no forzarlo, porque entra muy duro. El mando de ajuste es una varilla metálica acoplada al mando de un potenciómetro:


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De momento esto es todo, seguiré actualizando el post cuando tenga tiempo. Me queda un larguísimo trabajo todavía.