[PROYECTO] Wii U “portátil” LEGO inside!

Os traigo mi último proyecto. ¿Qué hay más práctico que una Wii U “portátil”… en pleno confinamiento? . Ha querido el destino que me llegaran los componentes para el proyecto en esta situación. ¡Cosas de la vida! La idea es bien sencilla. Se trata de usar una batería (power bank) de una capacidad interesante (>= 20.000 mah) capaz de dar 15V de salida para alimentar a la consola y poder transportarla. Este último dato es de vital importancia ya que la Wii U necesita 15V para funcionar. En cuanto al amperaje, el transformador oficial de la Wii U es capaz de dar hasta 5A (entiendo que solamente necesarios en caso de usar el lector de discos, jugar, usar los cuatro puertos USB, tener descargas en segundo plano… todo a la vez) pero en la página de reddit de donde saqué la idea un usuario que hizo el mod antes que yo decía que jugando al Mario Kart 8 (¿desde disco?) la Wii U consumía 2A. Recomiendo, usar una batería que dé, como mínimo, 2,5A a 15V. La batería que uso es capaz de dar hasta 3A a 15V

Edito: Lo he comprobado yo y en Mario Kart 8 jugando desde USB he medido intensidades que iban de 1,79A a 1,86A. Yoshi's Wooly World desde USB consume 1,73-1,82A. Estas corrientes, repito, son sin el uso del lector (desde USB) por lo que los consumos, entiendo, son menores que jugando desde disco. Estas corrientes son orientativas ya que pueden variar dependiendo de la carga gráfica en pantalla (dependiendo de la fase y elementos/efectos gráficos pueden subir). Eso por no hablar que si la consola está descargando algo en segundo plano consumirá más. Cuando volvemos al menú o encendemos la consola comprueba el disco y si tenemos un disco dentro (como era mi caso al hacer las mediciones), comienza a girar dando un pico de intensidad de 2,09A.

Hacen falta más componentes pero como ya creo haber dejado clara la idea, paso a enumerarlos no sin antes poneros una foto general:



COMPONENTES:

• Una Wii U
• Una batería de 20.000mah o más capaz de dar 15V con un mínimo de 2,5A. Yo compré hace poco esta batería en amazon capaz de dar 3A y me costó 19€ puesta en casa pero parece que el vendedor al que se la compré ya no la vende en amazon. Hay otro vendedor pero cuesta el doble.
• Un cable de alimentación donado de un transformador chino barato o de uno oficial que ya no funcione. Le compré un transformador chino a una tienda que vende por wallapop y creo que pagué 12€ con envío certificado. Con envío ordinario saldría más barato.
• Type-C USB-C PD 2.0 3.0 to DC Decoy Fast Charging Trigger Poller Detector Module. A partir de ahora lo llamaré, simplemente, “trigger”. Los hay en amazon pero yo lo pedí en ebay por, más o menos, la mitad de precio (5,83€ vs 10,49€, ambos g.i.) a costa de esperar varias semanas ya que venía de Hong Kong. Es necesario para fijar el voltaje de la batería en 15V. Los hay más baratos sin tornillos pero creo que merece la pena pagar la diferencia y nos quitamos de andar soldando. El "trigger" admite hasta 100W y 5A. De sobra .
• Un cable USB-C macho-macho. Todos los cables USB-C son capaces de conducir corrientes de hasta 3A (a 20V, 60W) como mínimo. Mi batería traía uno así que no tuve que gastar más dinero.
• Un multímetro. Yo uso éste que compré hará un par de años y es muy bueno.
• Opcional: Soldador, en el caso de comprar un “trigger” sin tornillos.

MONTAJE:

Antes de nada, una foto de cómo tiene que quedar (no os fijéis en los colores de los cables en la conexión de la foto):



1- Cortamos el cable del transformador de la Wii U que tiene el extremo amarillo que se introduce en la consola. Bueno yo, en realidad, abrí por las bravas el transformador y corté los cables de la placa. Hacedlo como queráis. De momento, no lo conectamos.
2- Cargamos la batería lo suficiente para hacer unas pruebas de voltaje.
3- Introducimos el cable USB-C en el “trigger” y, manteniendo pulsado su botón, metemos el otro extremo en la batería. El LED del “trigger” comenzará a cambiar rápidamente de colores indicándonos que ahora lo podemos programar. Si no se ha encendido la luz del “trigger”, encendemos la batería (sin soltar el botón del trigger). Soltamos el botón (se quedará fijado un color al azar) y lo pulsamos hasta que veamos la luz azul claro (15V). Cuidado no vayáis a elegir azul oscuro ya que eso indicaría 20V y podemos estropear nuestra Wii U. Cuando os llegue el “trigger” vendrá programado con algún voltaje (color de LED). En mi caso vino ya con el azul claro pero recomiendo hacer todo el proceso para ver los dos tipos de azules y no tener duda de que es el azul que necesitamos. Una vez fijados los 15V (azul claro, repito), mantenemos pulsado el botón del “trigger” hasta que se apague la luz y lo desconectamos de la batería. Esperamos unos segundos y volvemos a meterlo en la batería. Deberíamos de ver la luz azul clara fija en el “trigger” (puede que se apague al de un rato si no le conectamos nada que le pida “caña” pero al principio la veremos fija). Si no es así, repetimos el proceso. Podemos medir el voltaje con un multímetro sobre los tornillos de “trigger”. Dará algo más de 15V (en mi caso 15,36V) pero luego con la consola encendida yo medí 14,97V lo cual es un valor muy bueno, creo yo. Edito: Jugando al Mario Kart 8 he visto voltajes casi constantes de 14,99-15,01V.

Nota: Una vez fijado en voltaje en el "trigger" no cambiara de voltaje/color si lo pulsamos accidentalmente. Sólamente cambiará si lo reprogramamos, como hemos hecho antes. Aun así, para más seguridad, yo he tapado el botón en la "caja" que le he hecho (pero puedo ver el color de la luz, por si acaso).



4- Con el "trigger" desconectado de la batería, conectamos el cable donado del transformador de la Wii U en el trigger. Hay que respetar la polaridad (el ”trigger” indica la polaridad de salida en la parte inferior) pero, cuidado, no nos vamos a fiar de los colores de los cables del conector de la Wii U ya que no siempre coinciden con el código de colores positivo/negativo (no al menos en mi caso; me tocó un chino “tangador” pero yo fui más astuto). Por ahora meter los cables en el "trigger" al tun-tun ya que no vamos a conectarlo a la Wii U. Conectamos el “trigger” en la batería (encendida) y vamos a medir el voltaje en el extremo del cable que meteremos en la Wii U. Como las puntas del multímetro no entraban en el conector, yo metí dos cables dupont macho-macho (como si metéis dos alfileres; el tema es que sea algo fino de metal) en los orificios del conector y medí el voltaje sobre los cables. La polaridad que queremos en el extremo es la que se ve en la foto y para ello pondremos el cable negro del multímetro donde pone “menos” y el rojo donde pone “más”.



Como tengo cables dupont de colores rojo y negro, los he metido respetando el código de colores para facilitaros la tarea.



Si hemos conectado bien los cables en el “trigger”, veremos una lectura positiva en el multímetro.



Si es negativa, intercambiar los cables de posición en el "trigger" (los del conector de la Wii U, obviamente; no los cables dupont) y volver a leer el voltaje a la salida.
5- Cargamos la batería hasta los topes ¡y a darle caña!

LEGO inside the spoiler:


PRIMERA EXPERIENCIA:

El usuario de reddit de marras habla de unas tres horas de batería pero dependerá mucho de a qué juguemos (Nintendont consume muy poco y seguramente los juegos de Wii también). Recomiendo no usar discos físicos para no usar el lector ya que así la batería durará más y si vamos a andar moviendo la consola, podemos rayar los discos y/o tener problemas de lectura. Hice una prueba con la batería al 100% consistente en jugar una hora de reloj a Mario Kart 8 (memoria USB), 30 minutos a Nintendont desde SD y otra hora a Yoshi’s Wooly World (memoria USB). Cada 15’ miré la pantalla de la batería (salvo los primeros 15’):

Mario Kart 8

30’ de juego ==> 84%
45’ de juego ==> 74%
1 hora de juego ==> 65%

Pasamos a Nintendont (Wave Race)

1h 15’ de juego ==> 61%
1h 30’ de juego ==> 55%

Yoshi’s Woolly World

1h 45’ de juego ==> 40%
2h de juego ==> 30%
2h 15’ de juego ==> 19%
2h 30’de juego ==> 4% pero para entonces el porcentaje bajaba muy rápido ¡¡y en segundos se puso al 2%!!

OTRAS CONSIDERACIONES:

• Me ha sorprendido que la batería no se ha calentado absolutamente nada tras 2h 30’ de uso (aunque estamos a marzo; no es verano).
• Mi batería tarda muchas horas en cargar. He probado a dejarla por la noche y al levantarme temprano para trabajar aún no estaba cargada al 100%. Igual es cosa de mi cargador (5V, 2A; la batería NO me trajo uno). Vi una batería muy interesante que creo no necesita “trigger” (da la opción de fijar el voltaje), de más capacidad y que carga más rápido pero salía por un precio cuatro veces mayor que los 19€ que pagué y no quería pagar tanto. Era mi primer intento y no quería gastarme un dineral sin saber siquiera si iba a funcionar.

Edito: En la caja de mi batería pone "Fast Charge" y "Power Delivery 45W". Mirando en amazon leo que carga en 2.1h con un cargador PD45W que yo no tengo . Mi cargador, si no me equivoco, es de 10W (P=V·I=5·2=10W; corriente continua). Con lo cual, le lleva toda la noche y más cargarse. Edito: En amazon está el cargador PD45W de la misma marca que la batería por 14€ así que, teniendo en cuenta que la batería me ha salido a mitad de precio, he pedido uno.
• Si vamos a meter la consola en una mochila cuidado con la ventilación de la misma ya que se podría recalentar. Aseguraos de que le dejáis un flujo de aire adecuado.
• Para un futuro (no cercano) no descarto hacer un segundo mod con una batería más corta en longitud. El mod consistiría en quitar el lector (manteniendo la controladora ya que la consola comprueba el lector cada vez que se enciende) y poner la batería en el hueco que dejaría. El cable para la carga de la batería/uso de la consola se podría sacar por la ranura de discos de la consola.