[Tutorial] Reparación Game Gear [actualizable]

@TapaTalk

Buenas! Voy tarde, pero a ver si podemos ayudar en algo en mi absoluta ignorancia. En tu caso, si tu consola es una VA0 por ejemplo, y has descartado pistas y condensador C27, y al levantar el pin 13 del 315-5378A y sigue el corto, yo diría que el corto está más bien en el integrado, ya que al eliminar el factor externo de la ecuación y seguir el problema, se supone que este está interno en el integrado, puesto que el ASIC hace casí todo el trabajo excepto el del VDP y la VRAM. Ten en cuenta que ese integrado es el que actua a modo de CPU y recibe directamente las señales de los pulsadores direccionales entre otras muchas cosas.

De tener otra placa igual, yo intentaría cambiar el ASIC a ver que hace, porque tiene toda la pinta de estar mal en esa entrada.

Rewinded escribió:@TapaTalk

Buenas! Voy tarde, pero a ver si podemos ayudar en algo en mi absoluta ignorancia. En tu caso, si tu consola es una VA0 por ejemplo, y has descartado pistas y condensador C27, y al levantar el pin 13 del 315-5378A y sigue el corto, yo diría que el corto está más bien en el integrado, ya que al eliminar el factor externo de la ecuación y seguir el problema, se supone que este está interno en el integrado, puesto que el ASIC hace casí todo el trabajo excepto el del VDP y la VRAM. Ten en cuenta que ese integrado es el que actua a modo de CPU y recibe directamente las señales de los pulsadores direccionales entre otras muchas cosas.

De tener otra placa igual, yo intentaría cambiar el ASIC a ver que hace, porque tiene toda la pinta de estar mal en esa entrada.

Muchas gracias por contestar.

Hace cosa de un año que me puse con ella y juraría que al levantar esa pata, comprobé alguna cosa del ASIC propiamente, y respondía correctamente, no estaba en corto él. Juraría que fue así, por lo que di por correcto su estado. El caso es la otra pista, que al ser una placa de 6 capas creo no sé dónde va a parar esa otra pista para ir siguiéndola.

@TapaTalk

Buenos días! Entonces al levantar la patilla del integrado, el problema desaparece?

Si es así, llevas razón en que el integrado estaría bien. Habrá sido un error de comprensión mío. Para ver si el integrado funciona bien, y si no me equivoco, puesto que no tengo él esquema delante, al tirar ese pin a masa debería de funcionar el lado derecho. Si es así, sería cuestión de buscar una alternativa para cablear ese contacto anulando las pistas que le corresponden, ya que tendría pinta de estar comunicada con masa en algún punto.

Rewinded escribió:@TapaTalk

Buenos días! Entonces al levantar la patilla del integrado, el problema desaparece?

Si es así, llevas razón en que el integrado estaría bien. Habrá sido un error de comprensión mío. Para ver si el integrado funciona bien, y si no me equivoco, puesto que no tengo él esquema delante, al tirar ese pin a masa debería de funcionar el lado derecho. Si es así, sería cuestión de buscar una alternativa para cablear ese contacto anulando las pistas que le corresponden, ya que tendría pinta de estar comunicada con masa en algún punto.

Tendría que volver a ponerme con ella, pero como digo lo que recuerdo, la parte del otro lado del pad, donde cada pad apunta directamente a un condensador SMD, C24,25,26,27 diría que son, siendo el que tengo el problema el C27, acababa e, ese IC3 que sería el que se encaga de los controles.
Me dijeron que si levantaba la pata justa a la que apuntaba ese circuito de los pads, y se iba el corto, era el IC3, pero al levantarla, osea ya desconectado el circuito del IC3, seguía. Por lo tanto, va por otro lado, en alguna de esas 6 capas de marras apunta a otro componente, que es el que me está perjudicando.

@TapaTalk

Si miras el circuito, lo que haces es tirar a masa la señal que tienes en cada una de las patillas del integrado cada vez que pulsas una dirección o uno de los botones. Si tuvieses una pista en corto, al levantar la patilla y desconectarla, el corto desaparecería, ya que el integrado no tendría conexión alguna con ninguna pista. Por lo tanto, si levantas la patilla y el corto sigue, el corto está en el integrado.

Es como si tienes un agujero en una botella abierta con agua y esta se sale. Aunque tapes la botella con el tapón, si la botella está rota en algún otro sitio, el agua seguirá saliendose aunque tú tapes la botella. Aquí es igual, si el corto está en el integrado, aunque levantes la patilla y la desconectes del circuito, va a seguir fallando porque el problema es el propio integrado que lleva el bus controlador de los pulsadores.

No se si me he explicado.

Rewinded escribió:@TapaTalk

Si miras el circuito, lo que haces es tirar a masa la señal que tienes en cada una de las patillas del integrado cada vez que pulsas una dirección o uno de los botones. Si tuvieses una pista en corto, al levantar la patilla y desconectarla, el corto desaparecería, ya que el integrado no tendría conexión alguna con ninguna pista. Por lo tanto, si levantas la patilla y el corto sigue, el corto está en el integrado.

Es como si tienes un agujero en una botella abierta con agua y esta se sale. Aunque tapes la botella con el tapón, si la botella está rota en algún otro sitio, el agua seguirá saliendose aunque tú tapes la botella. Aquí es igual, si el corto está en el integrado, aunque levantes la patilla y la desconectes del circuito, va a seguir fallando porque el problema es el propio integrado que lleva el bus controlador de los pulsadores.

No se si me he explicado.

Te has explicado, pero yo no acabo de entenderlo.
Ahora la he rescatado del cajón y hay una cosa que no recordaba, tras revisar todo ese lado de la placa, lo que concierne al C27 y, tras levantar la pata del IC3 al que acaba, decidí de últimas cortar las 2 pistas del C27, según mi lógica, si tras cortar esas dos, que es al inicio de todo, seguía el corto, tenía sentido que fuera el IC o cualquier cosa, pero no, desaparece la continuidad.
Eso está yendo por otro lado o bien ese IC3 se conecta por otro lado también.






El C27 ahora mismo está incomunicado, le corte ambas pistas y ya no hay corto en ese lado... En cambio vas al pad, y sigue.




El tema da la impresión que va por la parte M12, que sigue adelante.
Los dos primeros puntos de M13 y M12 son los que dan al otro lado, al C27 directamente, y están cortadas las pistas del otro lado. Así que no veo muchas más salidas que ser la parte M12 que sigue, pero ya me queda enorme, no sé interpretar esquemas y al ser una placa compleja de tantas capas, a saber realmente dónde va.

EDITO, 20:35:
He intentado ir buscando la pista con un pequeño cable, pero lamentablemente, al ser de varias capas, llego a un agujero que no tiene salida al otro lado, llegará a otra capa y de ahí llegará al componente que le toque.



Por aquí sale:



Y es una pista entera hasta otro agujero, que no tiene salida:




Tras ese agujero está, presuntamente, el componente que está jodiendo todo
Que igual es otra pata del IC3, qui lo sa.

El tema es que ese IC3 está en un sitio muy jodido y no es una operación en la tenga mucha experiencia, puedo aislarlo lo mejor que pueda, retirarlo... Pero a saber la que puedo liar.

Esas cosas que preguntas ya me suenan a ciencia ficción 😵‍💫

Yo viendo como estan los precios en retro y lo delicada que es la GG estoy haciendo acopio y he arreglado otro par de GG. En una de ellas despues de quitar los condensadores y limpiar la placa todo OK. Cuando voy a soldar el C39 veo que la pata negativa del condensador no se fija bien… y de repente me doy cuenta de que el trocito de metal donde se sueldan los condensadores esta pegado a la pata del condensador y fuera de la placa.

Pregunta: Hay alguna manera de volver a pegar el cuadradito de metal o pasó esa Game Gear a una mejor vida como donante de organos?

ps_vitero escribió:Esas cosas que preguntas ya me suenan a ciencia ficción 😵‍💫

Yo viendo como estan los precios en retro y lo delicada que es la GG estoy haciendo acopio y he arreglado otro par de GG. En una de ellas despues de quitar los condensadores y limpiar la placa todo OK. Cuando voy a soldar el C39 veo que la pata negativa del condensador no se fija bien… y de repente me doy cuenta de que el trocito de metal donde se sueldan los condensadores esta pegado a la pata del condensador y fuera de la placa.

Pregunta: Hay alguna manera de volver a pegar el cuadradito de metal o pasó esa Game Gear a una mejor vida como donante de organos?

Un clásico. No, simplemente saber dónde va directamente esa pista y hacer un puentecillo, de la pata del condensador al siguiente componente que iba unido.

Y lo que dices de lo que valen, a ver, la GG es una aventura pagar los 40-50€ que la venden sin funcionar. Y teniendo una que enciende y va 'perfecta' pero que tiene algún componente en corto, valdría la pena saber qué diantre es y cambiarlo por otra donante, que tengo un par que les hecho de todo a las pobres.

Al final estás pagando 30-50€ por una esperanza.

@TapaTalk

Funciono lo que me dijiste. Los esquemas del Wiki de retrosix son la reostia (la de horas de trabajo que tiene que tener eso)

Una pregunta, tienes experiencia sobre si estas GG „puenteadas“ aguantan bien el trote? Estoy indeciso de a cual de mis GG ponerle la pantalla IPS. Yo preferiría ponersela a una con puente, por eso de dejar las mejor conservadas en su estado original… pero no tengo ganas ningunas de pegarme el trabajo de cambiar la pantalla y luego tener que dessoldarla a los 4 meses

Y bueno en realidad eran dos preguntas, pones condensadores ceramicos o electroliticos? En las tipicas tiendas de repuestos de consolas venden packs de ceramicos (bastante caros) y por el el mismo precio te compras un maletin con tropecientosmil electroliticos en amazon… eso si, poner condesadores electroliticos me parece una odisea, falta espacio por todos lados y estéticamente la placa da miedo despues del cambio. Es que estoy un poco inseguro porque las cajas de condesadores ceramicos de amazon no corresponden con los valores de los condensadores originales y no tengo ni pajolera idea de como repercute eso a la larga.

Gracias de antemano y perdon por el tocho🫣

Hola, buenas!
Me encontré una GG hace un mes bastante tirada de precio y me animé a comprarla. Ya había reparado alguna xbox y cambiado sus condensadores e instalado pantallas IPS a Gameboys, pero esto de la GG me parecía de lejos mucho más difícil, pero aún así le cambié los condensadores siguiendo esta imagen:


Los originales estaban reventados, de hecho, las pistas estaban negras cuando los desoldé (supongo que el ácido con el calor del soldador las dejó así)


Conseguí limpiar casi toda la pista, aunque aun quedaron partes negras, pero había pista suficiente para que el estaño agarrara y poder soldarle el condensador.

Los cambié por condensadores cerámicos (1uF / 10uF / 100uF según la imagen de antes) todos de 25V (Alguno he visto que tiene 50V, parece que me he quedado corto...

C1 33uF 6.3V
C4 10uF 16V (or 6v)
C11 10uF 16V (or 6v)
C14 10uF 16V (or 6v)
C42 10uF 16V (or 6v)
C43 22uF 6.3V
C45 4.7uF 35V
C47 68uF 6.3V
C49 100uF 4V
C54 0.47uF 50V
C55 0.47uF 50V
C68 100uF 6.3V

La cosa es que se enciende el led rojo, la iluminación y la propia pantalla, pero haciendo lo siguiente...
#1

Al grabarlo ha sido la primera vez que he visto 'tanto' juego...
#2

#3


Aunque otras veces se queda oscura y se ven unas "sombras" moverse, otras se ve todo negro...

Dato1: Las pilas están en las últimas.
Dato2: He comprado este cargardor, pero ahora me da miedo enchufarla a la luz, siendo que no van las cosas demasiado bien.

¿Sabéis que le pasa y/o si puede llegar a tener arreglo? ¿Que haya quedado parte del liquido del condensador en parte de la pista puede afectar de tal manera?
Muchas gracias! A ver si hay suerte con la consola...

@2playerwins

Mira en mi post una pagina mas atras y mirate si hay continuidad entre los puntos marcados…

@2playerwins, hasta donde se (que no es mucho.... ), los microfaradios tienen que ser los mismos y el voltaje igual o superior. Si has puesto con menos voltaje lo mismo no tiene chicha la consola para funcionar correctamente. También te digo que lo que sale en la pantalla puede ser el slot o los cartuchos con suciedad o a las muy malas el chip gráfico...que esperemos que no....

@ps_vitero @soulkeeperIII La volví a abrir, comprobé todas las soldaduras, le metí otra limpiada a ambas placas (por si aún había ácido o pasaba algo, la volví a montar y ya la tengo funcionando. No sé que le debía pasar. Quizás dejé algo mal puesto o algo seguía sucio o quizás es lo que decís, que el slot tenía mucha porquería y la segunda limpieza lo dejó ya en condiciones de leer. Eso sí, ¡gracias por la ayuda!

@2playerwins, enhorabuena!!!. Siempre es bueno resucitar una consola en general y una gg en particular!! . A disfrutarla!!

TapaTalk escribió:¡Muy buenas!
Me enviaron una Gamegear para ver si la podía revivir cambiando caps y efectivamente, volvió a la vida, enciende, carga el juego, suena perfecto todo, pero el botón de la derecha queda fijo presionado. Sacando la membrana y todo ese botón está siempre presionado.
He sacado el tester y da continuidad:


No veo nada que esté haciendo corto a simple vista. He limpiado bien todo con cepillo y alcohol, pero nada, ese botón sigue 'presionado' siempre.
¿Alguna idea? ¿Es una falla común?

Muchísimas gracias.

Hola, ¿ Como solucionaste el problema? Me acaban de dejar una consola y tiene ese mismo problema.

Saludos

No lo solucioné, pero tengo bastante acotado el problema en ese agujero que señalé que no sé dónde va a parar.
A ver si un día me pongo a aprender a leer un esquema. La solución está tras el agujero.

Buenas, tengo una GG a la que le puse una mcwill en su día. Hoy cuando he ido a enchufarla con las pilas, no enciende. Con cargador de corriente enciende perfectamente y se puede jugar ok.

Sabéis si es muy caro solucionar el tema pilas??? Se le puede poner una batería que se cargue por usbc como a la GBC??

Gelion escribió:Buenas, tengo una GG a la que le puse una mcwill en su día. Hoy cuando he ido a enchufarla con las pilas, no enciende. Con cargador de corriente enciende perfectamente y se puede jugar ok.

Sabéis si es muy caro solucionar el tema pilas??? Se le puede poner una batería que se cargue por usbc como a la GBC??

limpia bien las conexiones metálicas. Está ahí tu problema casi seguro.

TapaTalk escribió:No lo solucioné, pero tengo bastante acotado el problema en ese agujero que señalé que no sé dónde va a parar.
A ver si un día me pongo a aprender a leer un esquema. La solución está tras el agujero.

Buenas!

Sigo diciendo que si al levantar la patilla que va al integrado la consola sigue haciendo lo mismo, es cosa del Asic, puesto que lo único que hace el botón es tirar a tierra esa patilla. Si levantas el pin del integrado que gestiona ese botón y la pista sigue comunicada con masa, igual te podría dar la razón, pero al levantar la pista estás cortando ese circuito, con lo que es imposible que sea externo al Asic. Es que no tienes circuitería externa. El condensador C27 que comentamos el otro día simplemente está para filtrar posible ruido en la patilla del integrado.

En fín, que al menos para mí, la única manera de comprobarlo sería cambiar el integrado por otro igual.

HOLA COLEGAS BUENOS DIAS. AMIGOS NECESITO DE SU AYUDA Y SABIDURIA. ME REGALARON UNA GAME GEAR QUE YA ESTABA INTERVENIDA Y TENIA CAMBIO DE CONDESADORES PERO TIENE LAS PISTAS NEGATIVAS DE DOS CONDENSADORES ROTAS SIN OPCION DE REPARACION O HACERLE EL CLASICO RASPADO.


ESTA GAME GEAR ES UN MODELO 837-7398-01 MADE IN JAPON DUAL SHIP

LOS CONDENSADORES SON EL C1 33UF 6.3V PISTA NEGATIVA ROTA O INEXISTENTE Y EL OTRO ES EL C49 EL CONDENSADOR DE 22UF 6.3V.


ALGUIEN ME PODRIA ORIENTAR O DECIR DE DONDE SACAR EL NEGATIVO DE AMBOS CONDENSADORES SE LOS AGRADECERIA MIUCHO

Rewinded escribió:

TapaTalk escribió:No lo solucioné, pero tengo bastante acotado el problema en ese agujero que señalé que no sé dónde va a parar.
A ver si un día me pongo a aprender a leer un esquema. La solución está tras el agujero.

Buenas!

Sigo diciendo que si al levantar la patilla que va al integrado la consola sigue haciendo lo mismo, es cosa del Asic, puesto que lo único que hace el botón es tirar a tierra esa patilla. Si levantas el pin del integrado que gestiona ese botón y la pista sigue comunicada con masa, igual te podría dar la razón, pero al levantar la pista estás cortando ese circuito, con lo que es imposible que sea externo al Asic. Es que no tienes circuitería externa. El condensador C27 que comentamos el otro día simplemente está para filtrar posible ruido en la patilla del integrado.

En fín, que al menos para mí, la única manera de comprobarlo sería cambiar el integrado por otro igual.

Venga, me animaré a hacerte caso, aunque no me entra en la cabeza, porque según mi lógica, al levantar la patita esa que llega esa parte del circuito, si fuera el IC, debería dejar de haber corto, porque ya no pasa por él.
Pero bueno, como no veo tampoco mucha salida, no quedará otra... O mirar el esquema y mirar la parte de la zona esa del C48

El tema es que es una aventura muy jodida sacar ese IC por la zona que está, sino, ya lo habría probado.

@TapaTalk

Básicamente es porque creo que el corto está en el propio integrado, no en los componentes externos. Así, aunque levantes la patilla, seguirá haciendo el fallo porque el corto estará dentro del propio asíc.

Por cierto, para el compañero @DAVIDKING7799, si no me equivoco, los condensadores que dices son C1(33uf), que el positivo debería de ir al pin36 del slot de cartuchos, y C49(22uF), que va a un pin del ASIC. Los dos negativos van directos a masa, así que cablecito al canto en el negativo y a soldar en cualquier masa que tengas cerca.

Rewinded escribió:@TapaTalk

Básicamente es porque creo que el corto está en el propio integrado, no en los componentes externos. Así, aunque levantes la patilla, seguirá haciendo el fallo porque el corto estará dentro del propio asíc.

Por cierto, para el compañero @DAVIDKING7799, si no me equivoco, los condensadores que dices son C1(33uf), que el positivo debería de ir al pin36 del slot de cartuchos, y C49(22uF), que va a un pin del ASIC. Los dos negativos van directos a masa, así que cablecito al canto en el negativo y a soldar en cualquier masa que tengas cerca.

Cuando dices que puede ir a cualquier masa te refieres al negativo de cualquier condensador o a algún otro punto en particular por que por ejemplo trate de soldar el negativo del c49 22uf al negativo del c35 el de 4.7 uf 35v y el negativo del c1 33uf 6.3 lo soldé al negativo del c3 y no paso nada de hecho la imagen que se ve queda en negro con lineas blancas. O tendré que soldar a otro punto de masa?

Rewinded escribió:@TapaTalk

Básicamente es porque creo que el corto está en el propio integrado, no en los componentes externos. Así, aunque levantes la patilla, seguirá haciendo el fallo porque el corto estará dentro del propio asíc.

Por cierto, para el compañero @DAVIDKING7799, si no me equivoco, los condensadores que dices son C1(33uf), que el positivo debería de ir al pin36 del slot de cartuchos, y C49(22uF), que va a un pin del ASIC. Los dos negativos van directos a masa, así que cablecito al canto en el negativo y a soldar en cualquier masa que tengas cerca.

Con todo el cariño, pero nota mental: hacer más caso a mi lógica antes



Nada, el corto sigue. A ver, la lógica si corte justo las 2 entradas a ese lado de la placa y seguía el corto antes de ese corte, que es justo la salida del pad, no tenía sentido lo del IC, pero bueno, descartado.
La pista esa pocha ni caso, es justo esa que levanté, ya la puse a sitio y nada, además, se ha roto, toca rehacer luego en caso de encontrar el sitio del corto.

@TapaTalk Hala! Qué exagerado! Yo decía levantar el pin, pero ya me he dado cuenta tarde de que lo has hecho!

Y si como último recurso, ¿cortas la pista a la salida del pulsador antes del primer agujero, y desde ahí tiras un cable hasta el pin del integrado? Más que nada porque así aislas la pista en cuestión y pruebas a tirar directamente hasta el integrado la señal del pulsador. Si el corto está en la pista, al anularla completamente deberías de evitar el problema.

Con respecto a @DAVIDKING7799 me refiero a una masa general, un negativo de otro condensador no tiene por qué ser una masa común, puede tener otra función.

Rewinded escribió:@TapaTalk Hala! Qué exagerado! Yo decía levantar el pin, pero ya me he dado cuenta tarde de que lo has hecho!

Y si como último recurso, ¿cortas la pista a la salida del pulsador antes del primer agujero, y desde ahí tiras un cable hasta el pin del integrado? Más que nada porque así aislas la pista en cuestión y pruebas a tirar directamente hasta el integrado la señal del pulsador. Si el corto está en la pista, al anularla completamente deberías de evitar el problema.

Con respecto a @DAVIDKING7799 me refiero a una masa general, un negativo de otro condensador no tiene por qué ser una masa común, puede tener otra función.

Disculpa amigo pero me podrías indicar algunos puntos de masa general en la placa. podría ser una masa en la parte de bronce donde van los tornillos por ejemplo?
'

Rewinded escribió:@TapaTalk Hala! Qué exagerado! Yo decía levantar el pin, pero ya me he dado cuenta tarde de que lo has hecho!

Y si como último recurso, ¿cortas la pista a la salida del pulsador antes del primer agujero, y desde ahí tiras un cable hasta el pin del integrado? Más que nada porque así aislas la pista en cuestión y pruebas a tirar directamente hasta el integrado la señal del pulsador. Si el corto está en la pista, al anularla completamente deberías de evitar el problema.

Con respecto a @DAVIDKING7799 me refiero a una masa general, un negativo de otro condensador no tiene por qué ser una masa común, puede tener otra función.

Pero si eso ya te lo dije varias veces, que levanté la pata donde llega todo ese circuito.

@DAVIDKING7799 Si. Cualquier lugar dorado del borde por ejemplo debería de ser negativo.

Rewinded escribió:@DAVIDKING7799 Si. Cualquier lugar dorado del borde por ejemplo debería de ser negativo.

Gracias veré si resulta.

Esa idea podría hacer el apaño pero el componente roto seguiría estándo ahí. No sé qué puede estar provocando esto.
Estoy viendo el esquemático pero no es tan simple como yo lo necesitaría, que es, el circuito marcado con M12 me diga va esto, luego esto, luego esto y acaba en...
Esto alguien que sepa lo debe saber leer, pero al no salir M12 en ningún lado, pues me quedo bloqueado.
Encima el IC3 se me cayó al suelo y se han doblado un montón de patas, deja ver si no va a la basura grgrgr


ese lado M12 es donde está el problema


Pero en el círculo rojo ya se pierde dónde va a parar porque tiene 6 capas esta placa, no sale al otro lado el cablecillo.

@TapaTalk
Si te das cuenta en el esquema, la dirección derecha, que es la que tiene el condensador C27, va directa al pin 10 del IC3. Aunque lo pinten como un bus de datos, es una pista independiente. Si aislas esa pista, deberías de dejar de tener corto. M13 parece un testpoint. Si cortas antes de llegar ahí, y sueldas el hilo en el otro lado del corte, deberías de tener una línea limpia hasta el integrado sin corto. Pudiese ser la pista comunicada internamente debido al ácido derramado de un condensador.

Rewinded escribió:@TapaTalk
Si te das cuenta en el esquema, la dirección derecha, que es la que tiene el condensador C27, va directa al pin 10 del IC3. Aunque lo pinten como un bus de datos, es una pista independiente. Si aislas esa pista, deberías de dejar de tener corto. M13 parece un testpoint. Si cortas antes de llegar ahí, y sueldas el hilo en el otro lado del corte, deberías de tener una línea limpia hasta el integrado sin corto. Pudiese ser la pista comunicada internamente debido al ácido derramado de un condensador.

He estado dedicándole un par de horitas midiendo/comprobando resistencias, condensadores y transistores y el problema es algo más serio, no es solo ese camino, algo hay que hace fallar muchas cosas. Algunas resistencias no me las medía puestas, en otra placa que tengo de pruebas sí, las saqué y estaban correctas. Los transistores esos pequeños q8 y demás, algunos de ellos dan una resistencia correcta en otra pata y luego nada en otra. Pensaba que sería el propio transistor pero no, lo volví a comprobar en la otra placa, los intercambié, y nada de nada.
Luego la batería esa de EM ocurre similar, algunos de ellos no dan el valor en la pata central. Todo lo iba comprobando en una placa y la otra... he ido sacando e intercambiando cosas, pero no, es algo de alguna línea/pista que provoca todo ese problema general, no era tan simple parece.

Aunque no tiene el IC3 ahora, no sé si eso podía provocar esto

Al final te veo comprando una placa de esas de aliexpress para montar la consola desde cero. Es cuestión de transplantar componentes de una placa a otra y ver si hay suerte.

La que digo es tipo a esta placa VA0 de reemplazo:
https://es.aliexpress.com/item/1005007031757484.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.abd25zEx5zExkB&algo_pvid=4bd3435d-3d2b-482a-a536-37e7225bda17&algo_exp_id=4bd3435d-3d2b-482a-a536-37e7225bda17-9&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2138.56%2127.00%21%21%2141.01%2128.71%21%40211b612817217391614876889e584d%2112000039157259968%21sea%21ES%21770617188%21&curPageLogUid=M5IUECsBMtay&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A

Como sea la placa comunicada por dentro, te puedes hartar de reir.

Rewinded escribió:Al final te veo comprando una placa de esas de aliexpress para montar la consola desde cero. Es cuestión de transplantar componentes de una placa a otra y ver si hay suerte.

La que digo es tipo a esta placa VA0 de reemplazo:
https://es.aliexpress.com/item/1005007031757484.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.abd25zEx5zExkB&algo_pvid=4bd3435d-3d2b-482a-a536-37e7225bda17&algo_exp_id=4bd3435d-3d2b-482a-a536-37e7225bda17-9&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2138.56%2127.00%21%21%2141.01%2128.71%21%40211b612817217391614876889e584d%2112000039157259968%21sea%21ES%21770617188%21&curPageLogUid=M5IUECsBMtay&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A

Como sea la placa comunicada por dentro, te puedes hartar de reir.

Pues podría ser... Al final están casi todos los componentes comprobados. Que no sea algo de algún IC que esté en corto y provoqué ese, porque ya no queda mucho más. Casi todo parece funcionar.
Comprar eso no, te lo agradezco pero esto lo hago pa'divertirme, pa'divertirme

Tengo varias consolas ya, pero esta me da pena porque parece algo tan simple... que vaya todo perfecto menos un corto en el d-pad derecho que la hace injugable.
Yo creo que ya de perdidos al río, iré sacando IC's y así practico más que nada el instalarlos. Sacarlos ya lo tengo más o menos pillado.

DAVIDKING7799 escribió:

Rewinded escribió:@DAVIDKING7799 Si. Cualquier lugar dorado del borde por ejemplo debería de ser negativo.

Gracias veré si resulta.

Hice la coneccion a masa en la parte de bronce de los tornillos de las esquinas pero la consola no da imagen cabe señalar que al momento de encenderla muy por detrás de la pantalla apenas se ve la palabra sega del juego que le puse que podrá ser ?

tengo un par de placas de alimentacion que no sacan los voltages correctos, he comprobado condensadores y estan bien, alguna otra idea ?

jordigahan escribió:tengo un par de placas de alimentacion que no sacan los voltages correctos, he comprobado condensadores y estan bien, alguna otra idea ?

Hola!
Yo en su día pude recuperar una cambiando ese regulador:
2SB1301 SOT-89
Lo encontré en AE (por ejemplo)



Por otra parte, tengo otra placa que cuando le da la gana da los voltajes correctos y cuando la apago/enciendo sin ninguna combinación aparente deja de funcionar. ¿Alguna idea? (Condensadores cambiados evidentemente)

Saludos

Por si alguien le ha ocurrido y entiende. Tengo una consola modificada con pantalla que llevaba años funcionando bien. Hoy la he encendido y no me funciona el botón A. Las gomas las he limpiado y no son, ¿sabéis que puede ser? Los demás botones funcionan bien.

Edito: He seguido los pasos de aquí: https://www.reddit.com/r/consolerepair/comments/114xhrk/update_sega_game_gear_button_1_works/#lightbox

He puesto solo el alambre en forma de "L". Los cables no me han hecho falta, las pistas que iban al pad 1 tenia acido de los condensadores y se ve que no la limpiaron bien. Una de ellas, aunque no esta cortada estaba corroída.

Ya funciona perfectamente.

Yo ya termine mis proyectos de la Game Gear. De todas las pantallas, me parece la de BennVenn la mejor con diferencia, ademas la version HD tiene salida HDMI opcional y se ve de lujo con el proyector. Ya me he psado el Wonder Boy III y el Golden Axe Warrior (con el adaptador de Master System) vaya consolon que era la GG😍

@ps_vitero si no fuera por las aduanas me pedia una de bennvenn. Yo tengo una de retrosix, la versión 1.

@luffyelx
La de BennVenn la venden en una tienda online holandesa (SYF)… es la mas cara con diferencia, pero tambien la mejor

Hola a todos, soy nuevo y acabo de registrarme con el fin de ver si me podéis ayudar y yo puedo hacerlo también, . Lo primero es una pasada la información que hay aquí , muchas cosas de mi GG las e solucionado gracias a ustedes pero hay una que no puedo hacerlo , me trae loco y no se que puede ser , .
La GG que estoy reparando es la VA1 , tras cambiar condensadores de tantalio y no responder ( cosa que puse por estética ) pase a poner normales , eso tras reparar placa de audio y alimentación previamente, asi que el caso es que ahora , la pantalla queda muy tenue , me explico , la ruleta del contraste va bien , te pasa de blanco a negro y funciona , se oye también bien , pero el tema está en que la imagen si le buscas el punto exacto al contraste es muy muy muy muy débil , apenas inapreciable,
Ya no sé que mas hacer ,

Creo que no e leído nada por aquí, creo , lo mismo me lo e saltado ,

Pido ayuda a ver si puede ser algo reparable y no sea el chip gráfico que está KO

Gracias

@Nikko--vintg Bienvenido! Para no enrollarme, cito un post anterior mío sobre el tema de la pantalla queque tiene regulación de contraste, y que apenas se ve:

Más que tensiones, lo que debes de revisar es que ninguna pista esté cortada. Los condensadores que a mí me producían ese efecto son los dos condensadores que tienes en el lado de la placa donde va el cartucho, y que están justo a la izquierda del mismo, entre el fluorescente de la pantalla y el soporte inferior de la misma donde se atornilla.

Si no los he visto mal en tu placa, son C37 y C39. Debes seguir las pistas desde donde van soldados los condensadores, usando el multímetro en modo continuidad o detección de diodos, y ver si en algún punto se interrumpen las pistas. A mí me daba pantalla casi blanca, y tras resolver el problema, la imagen volvió completamente.

Empieza por ahí, que seguramente tengas alguna pista comida por el ácido de los condensadores.

Buenas tardes de nuevo, gracias lo primero por responder.

E tenido un rato y e mirado lo que me has comentado y por desgracia nada , e desoldado los condensadores, medido continuidad de los que me has dicho más el resto y nada , e vuelto a limpiar por si acaso , pero nada,

La imagen apenas se aprecia nada de nada , tan solo se distingue a la izquierda superior de la pantalla algo como de color rojo , y parece que se ve un coche y un muñeco, pero vamos , super débil .
También e seguido algunas pistas por si están mal e eso , y de las que e medido continuidad, todas bien .

Hay algo que se me escapa y no se que es ,

Si alguien tiene alguna idea , se lo agradezco

Gracias nuevamente

¿Puede ser que la lámpara trasera esté defectuosa?

Que va, también funciona

Anoche estuve comprando más pistas por ver si hay por ahí algún corto

Sabéis algún sitio donde comprar el módulo usb-c y las baterías que no sea retrosix??? por el tema del palo de aduanas...

Intentando arreglar las líneas verticales que ya comenté hace unos meses me he cargado la ruleta de contraste.
Como tiene pinta de que tendré que cambiar la pantalla, ¿sabéis si una vez instaladas las nuevas pantallas LCD v3/4 estas necesitan de la ruleta de contraste para funcionar o una vez puesta la nueva la ruleta de contraste queda inservible y la puedo dejar rota?

He visto que la ruleta se puede reemplazar por un potenciómetro B503 de 50 Ohm, ya sea de 3 o 5 pines, doblando un poco las patas, pero si tras cambiar la pantalla no funciona el contraste, paso de cambiarla.

hay que cambiar la ruleta, si se usa.

jordigahan escribió:hay que cambiar la ruleta, si se usa.

Vale, gracias!