Reparación de Game Gear

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Imagen00 Reparación de Game Gear - Tutorial de reparación de Game Gear.jpg

Tutorial creado por el usuario oconnell_2k4 para resolver problemas con la consola Game Gear.

Contenido

1 Introducción
2 Condensadores
3 Placa de sonido
4 Placa principal
5 Cambiar LCD
- 5.1 Procedimiento
6 Enlaces

Introducción

En esta guía se ha intentado recopilar los problemas que se han ido encontrando con las consolas Game Gear así como sus pertinentes soluciones.
Se ha dejado de lado, por ahora, el desmontaje de la Game Gear. Hay muchos tutoriales por la red que lo explican.
Primero de todo decir que el problema de esta consola reside en dos partes básicas:

Placa de sonido
Placa principal

A parte de estas dos placas hay otra que es la encargada de la alimentación, pero esta no se suele estropear a no ser que se haga un mal uso de ella. Un mal uso, por ejemplo, es conectarle un transformador superior a 9 V o un transformador con el positivo en el centro. Es posible cargarse una placa de alimentación por usar unas baterías recargables con el positivo en el centro (hay que tener cuidado). Recordemos que el transformador de la consola tiene que tener la polaridad de negativo en el centro y no ser superior a 9 V (puede que con hasta 18V funcione, debido al regulador de tensión, pero no es recomendable), no hace falta que sea el original de la consola con uno genérico nos sirve. Lo de que si no se usa el original de Sega la consola se estropea es una leyenda urbana, los condensadores al cabo de los años se descapacitan de todas formas.
En este artículo se explicará como reparar las dos placas antes señaladas (placa de sonido y principal) ya que la de alimentación, como se ha comentado anteriormente, no suele perjudicar el funcionamiento de la consola. De todas formas, si el problema está en la alimentación podeis visitar el siguiente enlace

Condensadores

Básicamente todos los problemas de la Game Gear residen en los condensadores, estos condensadores al cabo del tiempo se estropean y todo su ácido sale al exterior (se descapacitan). Para poder quitar los condensadores sin peligro de llevarnos por delante una de las pistas lo mejor es coger unos alicates y mientras se sostienen con ellos el condensador con la otra mano ir calentando sus dos extremos hasta que salga. Hay que tener un poco de paciencia (es mejor no forzar ni desesperarse) y si se ve que cuesta mucho que salgan se coge unas tijeras (por ejemplo unas de electricista) y se corta cada uno de los extremos del condensador. Los dos trozos de alambre que quedarán se pueden quitar posteriormente calentando con el soldador.
Una vez hayamos quitado los condensadores que se desea cambiar, se mira que las pistas donde estaba el condensador estén limpias. Es decir, que no haya óxido en las conexiones (el cual dificultaría el estañado). Si lo hay, lo mejor es coger un poco de algodón (por ejemplo los típicos palillos de lavar la orejas) humedecido con un poco de alcohol o agua oxigenada y limpiarlo. De esta manera se asegura que queden bien soldados y que la conexión haga buen contacto.
Referente a la capacidad de los condensadores (µf) tiene que ser igual o similar. Con similar se quiere decir es que, sino se encuentra uno con la misma capacidad, hay que mirar que sea lo más parecido posible (teniendo en cuenta que la tolerancia es de +/- 20%). Sino se encuentran, siempre se pueden poner varios condensadores en paralelo (positivo con positivo, negativo con negativo). Por ejemplo 47µ // 22µ en lugar de 68µ.
Lo recomendable es usar condensadores electrolíticos aunque es posible usar otro tipo de condensadores.
Otra cosa a tener en cuenta es que, los condensadores electrolíticos actuales son un poco más grandes que los que se usaban las Game Gear (electrolíticos SMD). Por lo que es posible que haya alguno que no quepa bien y que debido a esto se dificulte el cierre de la consola. Si sucede esto se puede coger varios trozos de cable y poner uno en cada punta del condensador, para así poderlo recolocar en algún lugar estratégico y poder cerrar la consola sin mayores dificultades.

Placa de sonido

Los posibles síntomas para deducir que nos encontramos ante un fallo de la placa de sonido son los siguientes:

Pérdida total de sonido del altavoz de la consola o auriculares.
Bajo volumen de sonido del altavoz o auriculares.
Ruidos (parásitos) en el sonido de la consola.

Todos ellos son de fácil solución simplemente reemplazando unos condensadores de la placa de sonido.
La placa de sonido tiene el siguiente aspecto:

En ella se pueden apreciar 5 condensadores (C1, C2, C3, C5, C7) que son los que se encargan del correcto funcionamiento del sonido. A continuación se expone cada uno de ellos con su capacidad (expresada en micro Faradios), voltaje (Voltios) y con la principal función que realizan:

C7 - 47uF 4v : es el que se encarga principalmente del sonido mono externo (el que sale por lo altavoces). Se puede saber que es fallo de este condensador si el sonido de los altavoces se escucha distorsionado, se escucha vagamente o no se oye nada.
C1 - 100uF 6.3v : es el encargado del sonido estéreo de la toma de los auriculares.
C2 y C3- 100uF 6.3v cada uno : Se encargan de filtrar el sonido para que se escuche claro. Si el sonido se escucha distorsionado puede ser debido a uno o a ambos condensadores.
C5 - 47uF 4v.

De esta forma, si se observa que la Game Gear ha perdido sonido se debe reemplazar el condensador C7. Igualmente, si no sale sonido por los auriculares se debe sustituir el C1.

Placa principal

Los posibles síntomas para deducir que nos encontramos ante un fallo de la placa principal son los siguientes:

Pérdida de contraste en la pantalla. Para poder ver correctamente se debe de inclinar la consola en ángulos no comunes. En la mayoría de los casos al mover la rueda de contraste no nos da una mejoría de la imagen.
Pérdida parcial o total de la imagen en pantalla.
Reinicio de la consola en unos 2 segundos.
Franjas verticales. En la imagen se puede apreciar 3 franjas con distinta tonalidad.
Imagen borrosa.

En la imagen siguiente se puede apreciar el fallo de las franjas verticales.

Imagen02 Reparación de Game Gear - Tutorial de reparación de Game Gear.jpg

Igualmente, como en la placa de sonido, estos problemas son de fácil solución simplemente reemplazando los condensadores. En esta placa puede haber pequeñas variaciones según el modelo de Game Gear en lo que a la ubicación de los condensadores se refiere, así como en la nomenclatura de la mayoría de ellos. No obstante, esto no conlleva una variación destacable de una placa a otra ya que el valor de los condensadores es el mismo para ambas. Para que no haya posibles confusiones se especificara cuáles son los condensadores para cada placa. Primero de todo, para diferenciar las placas hay que fijarse si a la parte izquierda tiene uno o varios chips. Hay que tener en cuenta que es posible que haya alguna variación de placa más.

Game Gear con 1 chip por Piteta
Game Gear con 2 chip por Piteta

Lista condensadores:

Placa 1 chip	Placa 2 chips	Valor
C68	C31	100µ 6.3V
C43	C49	22µ 6.3V
C45	C35	4.7µ 35V
C55	C45	0.47µ 50V
C54	C44	0.47µ 50V
C48	C38	68µ 6.3V
C49	C39	100µ 4V
C1	C1	33µ 6.3V
C4	C3	10µ 6.3V
C14	C14	10µ 6.3V
C42	C48	10µ 6.3V
C11		10µ 6.3V

Los condensadores de la placa principal los podemos separar en tres grandes bloques según afecten al contraste, a la pantalla en concreto o al encendido de la consola:

Brillo: C31 , C35, C45, C47, C49
Pantalla: C3 (mejora notablemente la calidad de la imagen), C37, C39
Encendido: C1 (el fallo de este condensador se ve reflejado en unas molestas franjas en la pantalla así como que la consola se apaga a los pocos segundos de encenderse), C6, C48 (lo que hace es minimizar el ruido que proviene del transformador y así evita pequeñas líneas molestas en la pantalla).
Imagen: C48 y C6 (son los dos condensadores que están a la derecha de la placa). Soluciona el tema de las franjas verticales y que la imagen se vea nítida.

En los condensadores que no se ha puesto nada es porque no se ha notado una mejora calificativa pero quedan pendientes para futuras reparaciones. De todas formas es conveniente sustituirlos todos ya que a la larga acaban fallando.
En este caso, como no se ha encontrado los mismos condensadores, se han puesto los siguientes:
Modelo Taiwanés

2 x 33µF 25V; sustituyen a los de 33µF 6.3V
2 x 47µF 16V; sustituyen a los de 47µF 4V
2 x 100µF 50V; sustituyen a los de 100µF 63V (iguales)
2 x 100µF 25 V; sustituyen a los de 100µF 6.3V
2 x 22µF 35V; sustituyen a los de 22µF 6.3 V
8 x 10µF 25 V; sustituyen a los de 10µF 16 V
2 x 4.7µF 50V; sustituyen a los de 4.3µF 35 V
2 x 100µF 25V; sustituyen a los de 100µF 4V

Como se puede observar el valor en µF es igual o similar y el voltage es igual o superior.
Modelo Japonés

C42 10µF 16V
C14 10µF 16V
C11 10µF 16V
C49 100µF 4V
C47 68µF 6.3V
C1 33µF 6.3V
C4 10µF 6.3V
C55 0.47µF 50V
C54 0.47µF 50V
C45 4.7µF 35V
C43 22µF 6.3V
C68 100µF 6.3V

Cambiar LCD

Tutorial creado por el usuario never1991.
Substitución de un LCD de Game Gear que tenía píxeles muertos por otro como nuevo.
Materiales:

Soldador punta fina 11W máximo
Estaño
Líquido flux
Cinta aislante
Papel de lija
Tijeras
Pegamento o silicona
Lupa (opcional)

Procedimiento

Desmontar la consola, sacar la parte delantera y encontrarse con el LCD. Se dobla y se ven las conexiones.

Lo primero, retirar el LCD viejo. Se empieza retirando el adhesivo negro de la parte delantera.

Ahora, con el soldador, simplemente desoldando todos los pines empezando por un extremo, calentando las pistas y a la vez ayudando con la otra mano tirando del flex hasta que salga entero.

Lo siguiente será, preparar las pistas de la placa. Es decir limpiar con ayuda del flux y el soldador todas las pistas de la placa una a una, asegurándose que quedan brillantes y pre-estañeadas, sin ningún resto de suciedad o estaño entre ellas. Muy importante tener siempre la punta del soldador limpia.

En el siguiente paso, se prepara el nuevo LCD que se va a instalar. Veréis que quedan las patillas del flex todas liadas, por ello, se saneara esa parte de la siguiente manera. Veréis que el flex tiene dos orificios a cada lado. Esas pistas van unidas:

Se pone cinta aislante 1mm justo antes de llegar a esos dos orificios del flex:

Se lija con cuidado con papel de lija la parte anterior (verde) con cuidado hasta sacar el cobre de las pistas. Se ha utilizado un accesorio para lijar de la Dremel viejo:

Una vez sacado el cobre, se retira la cinta aislante y se puede ver como se he delimitado las pistas.

Se recorta el sobrante. Dejamos unos 2mm de parte de cobre y listo, ya se tiene el nuevo LCD preparado para soldar.

Ahora viene la parte más importante, que es la de presentar el flex del nuevo LCD a la placa. Se recomienda antes proteger el LCD para evitar rallarlo durante el proceso. Al contrario de cómo va soldado originalmente, se soldara el LCD desde arriba de los pines de la placa directamente.

Se coloca el cable flex, coincidiendo el pin 1 (véase la marca en la placa), con la primera pista del cable flex del LCD del extremo izquierdo. Una vez acertada la situación del pin 1, se comprueba que todas las pistas 2,3,4,5 hasta la 68 quedan correctamente alienadas una encima de otra perfectamente y manteniendo las separaciones entre pistas. Fijar correctamente las primeras pistas, las demás encajarán por sí solas. Será el patrón y lo más importante.
Una vez se tengan bien colocada, hay que asegurarse de fijar el flex para que no se mueva mientras se suelda, por ello se pega un trozo de cinta aislante por la parte de arriba hasta unos 2mm aproximadamente dónde empieza el cobre.
Ahora se soldarán todas las pistas. En total 68.
Limpiamos punta de soldador y aplicamos líquido flux a pista de la placa y a la del flex. Con buen pulso, se acerca la punta del soldador a la pista de la placa, se calienta, y se aplica estaño, cuando se vea que se derrite, se le ayuda con el soldador a que se disperse por el cable flex, como mucho cuidado, se verá que el mismo se reparte uniendo las dos pistas formando una sola. Mucho ojo que no se comunique el estaño con las pistas de al lado. Si ocurriera, se arregla el puente y se va con la siguiente. También no se debe situar el soldador directamente a la pista del cable flex ya que se podría derretir el plástico que lleva debajo y descentrar la pista/as.

Así hasta llegar a la última pista. Una vez todas soldadas, comprobar que ninguna pista esté puenteada con la de al lado. Se conectamos la consola y se prueba.

Llegado a este punto, se podría montar de nuevo la consola. Al fijar con los tornillos el marco blanco del LCD, el flex se doblará, si se han soldado bien las pistas, no pasará nada, pero para asegurarse un mejor acabado y durabilidad, reestañamos de nuevo todas las pistas añadiendo un poco más de estaño a la nueva posición, dónde reforzará mejor las uniones y evitará problemas en un futuro.

Una vez reestañeadas todas las pistas de nuevo y verificadas se vuelve a conectar la consola y se prueba. Si se ve que la consola sigue funcionando correctamente, ya se ha acabado. Se apaga y se le aplica silicona o pegamento en cola encima de todas las soldaduras. Se deja secar la cola (24 horas).