![[buuuaaaa]](/images/smilies/nuevos/triste_ani3.gif "a lágrima viva")
MrDenisse escribió:Buenas tardes chicos, estoy loco ya de encontrar una capturadora que me valga
Compre una Sveon hace un mes y pico sin saber que necesitaba un chip concreto, visto que no funcionaba, me tiré a comprar por ebay una easycap, con la buena fortuna de que esta es una puñetera copia y no tiene tampoco el chip dichoso.
¿Alguno me puede facilitar un enlace concreto de donde la haya comprado y/o sepa que es la buena para no andar tirando el dinero a lo tonto?
Es que busco por ebay, aliexpress y amazon con el modelo del chip y encuentra algunas, pero me pongo a leer la descripción del producto y no aparece mencionado el chip en ningún sitio...
popy5 escribió:MrDenisse escribió:Buenas tardes chicos, estoy loco ya de encontrar una capturadora que me valga
Compre una Sveon hace un mes y pico sin saber que necesitaba un chip concreto, visto que no funcionaba, me tiré a comprar por ebay una easycap, con la buena fortuna de que esta es una puñetera copia y no tiene tampoco el chip dichoso.
¿Alguno me puede facilitar un enlace concreto de donde la haya comprado y/o sepa que es la buena para no andar tirando el dinero a lo tonto?
Es que busco por ebay, aliexpress y amazon con el modelo del chip y encuentra algunas, pero me pongo a leer la descripción del producto y no aparece mencionado el chip en ningún sitio...
Mírate esta que puse hace unos días en un mensaje anterior:
http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=1739406311
Es una UTV007. El vendedor parece honesto en el sentido de que al menos especifica claramente que es una UTV007, y la compara con las STK1160 u otras similares que venden otros. Por lo menos no deja en el aire lo del chipset como otros.
Yo, ante los problemas que me está dando la STK1160 que tengo desde hace años, le he comprado una a ese vendedor, pero aún no me ha llegado. Esperemos que funcione como debería.
Tampoco he buscado con más detalle otros posibles vendedores... al final el posible ahorro no deberá ser demasiada cosa.
popy5 escribió:Goyetus escribió:El problema que tengo con el HDMI , es basicamente que uso 2560x1440p de resolucion. No se si la PI aguantara ese tipo de entrada por HDMI.
Con el HDMI Kit lo que consigues es que la señal HDMI se convierta a vídeo por componentes, y con la capturadora USB, obtienes una imagen que, en el mejor de los casos, será de resolución PAL o NTSC, es decir, muy inferior a la que le enviarías de origen. Es esa imagen de baja resolución que proporciona la capturadora USB la que tiene que analizar la Pi, por lo que en este sentido no habría problemas (salvo que por la alta resolución de entrada, el convertidor HDMI a componentes sea incapaz de procesar la señal HDMI). Así que por problemas de resolución, la Pi no se vería afectada.
En cuanto a lo de añadir una superficie posterior para reflejar la luz, sería la solución. Según lo que yo he comprobado, la distancia ideal oscila entre los 15/20 y 30 cm, dependiendo de lo 'adentro' que pegues los leds en la parte posterior de la TV y de la cantidad de leds que tengas por metro. Yo, con 30 leds por metro en la tira de leds y a una distancia de unos 25 cm de la pared, se ve muy bien. Pierdo algo el efecto en la parte inferior porque tengo la TV sobre un mueble, es decir, no está anclada a la pared, que a mi modo de ver sería la posición ideal.
De todas formas, cuanto más alejes la superficie, mayores deberán ser las dimensiones de la misma porque la luz, al ser un haz tan abierto (unos 120 grados estimo desde el led), se abrirá bastante. Quizás una simple cortina/tela blanca o pantalla de proyección colgada del techo y que puedas extender y recoger a voluntad te pueda servir.
MatuScien escribió:Buenas chicos!
Necesito vuestra ayuda.
De repente un día me empezó a fallar el ambilight, hacer cosas raras las luces. Por un momento pensé que era de configuración pero realice toda la configuración desde 0 y hacia lo mismo, incluso probé la RP1 por si se me había dañado la RP2
El caso es que yo tenia conectado las tiras de led mediante un cable USB a un Conector USB que iba soldado a la RPi.
La sorpresa me vino al eliminar el conector y el cable USB y dejarlo directo con cables de 10 cm todo volvió a la normalidad.
He estado haciendo pruebas y cuando pongo o un conector o un cable mas largo empiezan la discoteca con los leds.
Según he leído por encima puede ser problema de impedancia.
¿Habéis tenido alguno este problema? Si es así, ¿Cómo es la mejor manera de solucionarlo?
PD: Utilizo una FA de 5v 10A.
Espero vuestras respuestas.
Un saludo!
Goyetus escribió:@popy5 , me quito el sombrero ante personas como tu. Solo llevo unos días mirando las mejores posibilidades para montar mi sistema ambilight, y por lo poco que he seguido el hilo, da autentico placer leerte. (me encanta intentar aprender cosas nuevas).
![[ayay]](/images/smilies/nuevos/sonrojado_ani1.gif "enrojecido")
popy5 escribió:
La longitud de los cables influye y mucho, y no sólo por un problema de impedancias... Para mí que el problema de base es que el nivel de las señales que salen del puerto GPIO de la Pi están por debajo del umbral mínimo aceptado por los drivers WS2801. Puede que no haya problemas si los cables no son muy largos o si en la práctica los WS2801 son más tolerantes de lo que indican sus hojas de datos.
El controlador WS2801 de los leds necesita que la señal, en cualquiera de las líneas de control (Clock y Data), alcance -al menos-, un valor de 0.8xVdd para que sea considerado como un nivel alto, es decir, que con alimentación a Vdd=5V en los leds (y en el controlador integrado) esto supone que la señal debe llegar al menos a los 0.8x5=4V para que se garantice que sea interpretada como un nivel alto. Y el problema es que la RB Pi trabaja a 3.3V en el puerto GPIO, lo que está bastante lejos de los 4V mínimo exigidos. Podemos probar a conectarlo directamente, y puede que, en la mayoría de las ocasiones funcione sin aparentes problemas. Sin embargo es del todo recomendable intercalar entre la tira de leds y el puerto GPIO de la RB Pi, un simple buffer de línea que podemos realizar en torno a un integrado de la serie 74HCT. Por ejemplo, podemos usar un 74HCT00 (4 puertas NAND de dos entradas), un 74HCT32 (4 puertas OR de dos entradas), un 74HTC08 (4 puertas AND de dos entradas) o incluso un 74HCT04 (6 inversores) (más info: https://github.com/tvdzwan/hyperion/wiki/Hardware). Basta combinar las puertas lógicas de forma que al final obtengamos un buffer de línea sin inversión de la señal para cada una de las dos señales a transmitir. Y es importante recalcar que el chip debe ser de la serie HCT para que funcione sin problemas con las señales de 3.3V de entrada.
En mi caso he optado por usar un 74HCT14 que incorpora internamente 6 inversores Trigger Schmitt. Un "trigger schmitt" básicamente lo que hace es introducir unos niveles muy definidos para el cambio de los niveles de tensión de la señal entrante, es decir, hace los flancos de subida y bajada de la señal de entrada muy bruscos y rápidos. Sirve, entre otras cosas, para hacer que una señal digital tenga los flancos de subida y bajada muy pronunciados. Pero cualquier otro buffer de línea realizado en torno a integrados compatibles de la serie 74HCT debería realizar la misma función.
Hacer un montaje cableado con el chip HCT directamente y sin requerir una PCB no es complicado, y si usamos una versión SMD, disponiendo de buen pulso, un soldador de punta muy fina y algo de maña, podemos "integrarlo" en la tira de leds o montarlo dentro de una pequeña caja plástica intercalada entre el conector GPIO de la RB Pi y la tira de leds. Con ello habremos garantizado que los niveles de las señales entre la RB Pi y el controlador WS2801 son compatibles, y al mismo tiempo, añadimos algún aislamiento entre ambos dispositivos... siempre es preferible que, por un fallo o un error, nos carguemos el buffer de línea que vale pocos céntimos de euro, que cargarse el bus de entrada/salida de la RB Pi, la tira de leds o la propia RB Pi.
También podrías intentar añadirle unos toroides de ferrita en los extremos del cable de datos que va desde el GPIO de la RB Pi y los leds. Los puedes obtener de placas base desechadas, de las fuentes de alimentación conmutadas de las lámparas de bajo consumo, o incluso de algún cable VGA, de alimentación o similar que no uses. Basta cortar el cable y con una navaja o un cutter, pelarle el plástico que lo protege hasta dejarlo "limpio". Luego le das 2 o 3 vueltas a los cables por dentro del toroide...
Así lo tengo yo montado (en el lado de la tira de leds tengo una cajita de plástico con el buffer de línea, otro toroide, unos condensadores de filtrado y un interruptor para poder apagar los leds sin desconectar la Pi).
![[Alaa!]](/images/smilies/nuevos/sorprendido_ani2.gif "Ala!")
MatuScien escribió:Me he quedado así:
Se nota que controlas, un poco
Me he perdido un poco con la explicación porque no tengo conocimientos avanzados de electrónica, pero en definitiva me voy a pillar ese integrado 74HCT14. Me lo pillaré pero no en SMD y lo soldaré a una mini placa perforada. ¿Es necesario el fusible entre la RPi y el 74HCT14?
Esta tarde pediré los componentes y haré todo lo que has dicho y os voy contando.
¿Podré poner un conector sin problemas no?
Me dijeron que pusiera unas resistencias en serie en los dos de datos, ¿Esto que hace si hace algo?
Espero tu contestación.
Muchas gracias
Un saludo MAQUINA!!!!
popy5 escribió:
El buffer de línea lo que hace en el fondo es adaptar los niveles lógicos de la Pi a los del controlador de los leds. Un "1" lógico en la Pi está próximo del valor de 3.3V, es decir, no sube más de ese valor (salvo picos de ruido que se añadan a la señal). Y el nivel mínimo para leer un "1" para el WS2801 es de, al menos, 4V. Como ves hay un intervalo desde los 3.3V a los 4V que las señales están en "tierra de nadie" y podrían presentarse problemas y errores en el envío de las tramas de datos. Lo que debe estar sucediendo en la práctica es que el WS2801 realmente toma como "1" lógicos valores menores que los 4V que indican sus hojas de datos, o que el ruido que aparezca en la señal de salida de la Pi "ayude", o incluso que la tensión de alimentación de los leds caiga por debajo de los 5V, lo que bajaría el umbral de 4V acercándolo más al valor de 3.3V de la Pi. Si no fuese así, no funcionaría nunca, y la verdad es que nadie o casi nadie añade el buffer y le funciona. Pero lo mejor es intercalar ese adaptador de niveles lógicos.
Puedes poner un conector sin problemas. De hecho yo le he puesto uno en la entrada de la cajita plástica en la que he metido el buffer para conectarlo al GPIO, y otro a la salida para enviar los cables a la tira de leds. Además le he puesto un jack hembra de alimentación para poder conectar y desconectar fácilmente el cable que suministra la energía desde la fuente a los leds.
El fusible que comentas es el que internamente tiene la Pi en su línea de 5V. Como no alimentas los leds desde ahí, no necesitas añadir nada más. Pero vamos, que si quieres añadirle uno fuera en la línea de 5V no hay problema. Calcúlalo un poco por encima del máximo consumo previsto. Tampoco son necesarias las resistencias en las líneas Clock y Data si añades el circuito que te adjunto (sólo las he visto en el caso de tiras WS2812 que llevan una única línea de datos).
A mayores añadí un pequeño toroide de ferrita en la línea de alimentación de los leds dando unas tres o cuatro vueltas a los cables a través del mismo, pero que no lo necesitarás a no ser que detectes interferencias en otros equipos.
Con respecto al esquema que puse en un mensaje anterior, yo usé un 74HTC14 (6 inversores Trigger-Schmitt) en vez del HTC7400 (4 puertas Nand de 2 entradas), por lo que los pines usados en el chip 74HCT son diferentes. Pero en el fondo realizan la misma función, así que usa uno u otro según más fácil consigas el integrado.
, porque tengo el proyecto parado gracias a esos problemas que me salieron 
daedj escribió:Buenas tardes, con el mueble del televisor acabado, y los materiales por fin en mi poder, me he dado cuenta que los led son de 12V, en principio pensé que no habría problemas, pues van alimentados individualmente de la pi, pero el cabe GND (negro) de los led se conecta en la patilla GND de la salida GPIO de la raspi, hay problemas con ésto?
Y otra pregunta, para ahorrar enchufes, voy a alimentar la raspberry Pi (la 1) por el usb del televisor, ya que sólo la quiero usar para controlar los leds y nada más; ¿se puede verdad? Así cuando apague o encienda la tele se encenderá directamente la raspi (controlador de los leds) pero no los leds porque intenpondré un interruptor entre el transformador y los leds, se estropeará la raspi al no apagarse debidamente y quitarle la tensión directamente?
Espero haberme explicado, gracias.
)daedj escribió:Buenas tardes, con el mueble del televisor acabado, y los materiales por fin en mi poder, me he dado cuenta que los led son de 12V, en principio pensé que no habría problemas, pues van alimentados individualmente de la pi, pero el cabe GND (negro) de los led se conecta en la patilla GND de la salida GPIO de la raspi, hay problemas con ésto?
Y otra pregunta, para ahorrar enchufes, voy a alimentar la raspberry Pi (la 1) por el usb del televisor, ya que sólo la quiero usar para controlar los leds y nada más; ¿se puede verdad? Así cuando apague o encienda la tele se encenderá directamente la raspi (controlador de los leds) pero no los leds porque intenpondré un interruptor entre el transformador y los leds, se estropeará la raspi al no apagarse debidamente y quitarle la tensión directamente?
Espero haberme explicado, gracias.
Matu Scien escribió:Me ha quedado un poco mas claro. Gracias máquina!!
Por cierto, ¿me recomiendas alguna web para pedir estos componentes?
Tengo ganas de montarlo y ver si da resultado
Un saludo!
![[+furioso]](/images/smilies/nuevos/furioso.gif "muy furioso")
![[bye]](/images/smilies/nuevos2/adio.gif "adios")
shelbygfx escribió:Buenas.
Llevo varios dias leyendo el hilo y a ver si me ha quedado claro algo, quiero montar un sistema ambilight de la manera mas sencilla posible, no m importa gastarme un poco mas para complicarme menos.
El sistema seria para una tv d 32" donde tengo conectado el pc y la playstation asi que seria para pelis/juegos en ambas cosas aparte de para la propia tv-tdt.
La manera mas sencilla es con la Pi + lightberry HDMI premium kit?
saludos
daedj escribió:{
"device" :
{
"name" : "MyPi",
"type" : "ws2801",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 250000,
"colorOrder" : "rgb"
},
"color" :
{
"transform" :
[
{
"id" : "default",
"leds" : "*",
"hsv" :
{
"saturationGain" : 1.0000,
"valueGain" : 1.0000
},
"red" :
{
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 1.0000,
"blacklevel" : 0.0000,
"whitelevel" : 1.0000
},
"green" :
{
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 1.0000,
"blacklevel" : 0.0000,
"whitelevel" : 1.0000
},
"blue" :
{
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 1.0000,
"blacklevel" : 0.0000,
"whitelevel" : 1.0000
}
}
],
"smoothing" :
{
"type" : "none",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000
}
},
"blackborderdetector" :
{
"enable" : true,
"threshold" : 0.01
},
"effects" :
{
"paths" :
[
"/storage/hyperion/effects"
]
},
"bootsequence" :
{
"effect" : "Rainbow swirl fast",
"duration_ms" : 5000
},
"framegrabber" :
{
"width" : 64,
"height" : 64,
"frequency_Hz" : 10.0
},
"xbmcVideoChecker" :
{
"xbmcAddress" : "127.0.0.1",
"xbmcTcpPort" : 9090,
"grabVideo" : true,
"grabPictures" : true,
"grabAudio" : true,
"grabMenu" : false,
"grabScreensaver" : true,
"enable3DDetection" : true
},
"jsonServer" :
{
"port" : 19444
},
"protoServer" :
{
"port" : 19445
},
// "boblightServer" :
// {
// "port" : 19333
// },
"endOfJson" : "endOfJson"
}
Me he saltado la configuración individual de los 113 led (36 horizontales y 21 verticales).
En total son 114, pero ... (el led 0 sería el número 1 o el 114 en el hyperion.jar?)
Y realmente dónde se pega el fichero .json? He leído varios tutoriales y cada uno dice en un sitio.
- etc/configfiles
- storage/.config (el .config no lo encuentro en storage)
- openelec/configfiles (aquí es dónde lo he copiado yo)
PD: Me suena raro que en color/id ponga default y en /leds ponga *
"device" :
{
"name" : "MyPi",
"type" : "ws2801",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 250000,
"colorOrder" : "rgb"
},
"smoothing" :
{
"type" : "none",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000
}
killall hyperiond
restart hyperion
mikeberg escribió:hola,tengo una pequeña duda y antes de comprar algo me gustaria saber que compro,
tengo el ambiligth montado con una raspberry b+ y funciona muy bien,pero me gustaria hacer que tambien funcione la ps4 e imagenio,ya que lo tengo parado desde que lo monte.La duda que tengo es en la capturadora que e visto que no funcionan todas y no se cual ni donde comprar,por lo demas si,el switch de 1>2 salidas y poco mas.
les agradezco la ayuda.
saludos
![[plas]](/images/smilies/aplauso.gif "Aplausos")
popy5 escribió:@ shelbygfxshelbygfx escribió:Buenas.
Llevo varios dias leyendo el hilo y a ver si me ha quedado claro algo, quiero montar un sistema ambilight de la manera mas sencilla posible, no m importa gastarme un poco mas para complicarme menos.
El sistema seria para una tv d 32" donde tengo conectado el pc y la playstation asi que seria para pelis/juegos en ambas cosas aparte de para la propia tv-tdt.
La manera mas sencilla es con la Pi + lightberry HDMI premium kit?
saludos
Desde mi punto de vista sí, sería la solución más sencilla, pero usando tiras de leds smd -lo que los de Lighberry llaman leds HD- en vez de los leds tipo "árbol de navidad". Te sale más caro pero trae todo (o casi) los que puedes necesitar. A mayores, y si no tienes un decodificador AVR en el que centralizas todas tus señales HDMI, puedes necesitar un switch HDMI para poder cambiar cómodamente de entrada a usar. Con esto en principio solucionas la papeleta para los juegos de PC (que deberás conectar al sistema mediante cable HDMI) y los de la playstation.
Para la TV-TDT dependerá de qué tengas instalado. Si el receptor es interno a la TV, sólo te funcionará si tu aparato de TV tiene euroconector de salida por el que el sintonizador interno saque la señal de la antena/TDT. No todas las TVs incorporan ya el euroconector, y si lo tienen, muchas no sacan la señal del sintonizador interno. En este caso, no podrás usar el ambilight con la TDT.
Si en vez del sintonizador interno usas uno externo, lo ideal sería que tuviese salida por HDMI. Si es así no tendrás problemas porque es una señal más HDMI que tratar, como si fuese la de la playstation, etc. Si no tiene salida HDMI, probablemente sea mediante euroconector o vídeo compuesto. En este caso también puedes generar el efecto ambilight, pero necesitarás más cacharros para meter la señal directamente a la capturadora sin pasar por el convertidor de HDMI a vídeo que internamente tiene el HDMI Premium Kit.
mikeberg escribió:hola de nuevo,me queda pedir el splitter,podria pedir este?quedria conectar 2 dispositivos o alguno mas
http://www.ebay.es/itm/1080p-Mini-3-Pue ... 25a9994882
daedj escribió:Popy5 te agradezco un montón la ayuda, ya que por lo menos has conseguido que funcionen mis leds. He seguido paso a paso lo del mensaje anterior, sin problemas, pero me hace algo raro y quizá si sea por la posición de los leds.
Según ves la tele de frente, mi orden de colocación de leds ha sido empezando por abajo a la izquierda, subiendo, derecha, bajando, y izquierda para acabar. Entonces, en el hypercon, el dibujo de la tele es vista desde enfrente? Si es así lo tengo bien, situando el 0 el primero a la izquierda y siguiendo 1, 2, 3 ... arriba, derecha, abajo, izquierda.
![[agggtt]](/images/smilies/nuevos2/infeliz.gif "uf")
. Mira si con los cambios que te sugiero también te funciona... A no ser que sea una tira de leds un tanto especial, sigo sin entenderlo.shelbygfx escribió:Entonces para resumir, tendria que comprar la Pi y luego que parte de lightberry? o algo de lightberry mas los leds por separado?
Ya digo que no tengo mucha idea de esto, si me puedes poner links te estaria muy agradecido. Luego el tema de la configuracion e instalacion es muy complicado? Nunca he trasteado con una Pi ni nada del estilo.
. daedj escribió:Buenas tardes, luces ok, colores más o menos equilibrados y ok ...
Ahora estoy intentando meterle la capruradora de vídeo, he hecho algo a lo bestia ya que no me funcionaba sin más y es copiar el archivo que subió popy5 directamente pero tampoco funciona, así que quiero empezar paso a paso, supuestamente la capturadora es STK1160, que la conecto al usb de la raspberry pi 2, y al RCA amarillo de la STK le conecto la salida del decodificador RCA (ya que he comprobado con dos televisiones que saca a la vez imagen por hdmi y por RCA).Es correcto ésta instalación?.
Lo que no tengo nada claro es el tema de la configuración, como añadir esas líneas que tenéis en el hyperion.config.json, ya que en el Hypercon no las localizo.
En la raspberry tengo la imagen de openelec+hyperion de Lightberry que creo que añadía el chip STK1160.
lsusb
ls /dev/video*
"Bus 001 Device 005: ID 05e1:0408 Syntek Semiconductor Co., Ltd STK1160 Video Capture Device" /// Configuration for the embedded V4L2 grabber
/// * device : V4L2 Device to use [default="/dev/video0"]
/// * input : V4L2 input to use [default=0]
/// * standard : Video standard (no-change/PAL/NTSC) [default="no-change"]
/// * width : V4L2 width to set [default=-1]
/// * height : V4L2 height to set [default=-1]
/// * frameDecimation : Frame decimation factor [default=2]
/// * sizeDecimation : Size decimation factor [default=8]
/// * priority : Hyperion priority channel [default=800]
/// * mode : 3D mode to use 2D/3DSBS/3DTAB (note: no autodetection) [default="2D"]
/// * cropLeft : Cropping from the left [default=0]
/// * cropRight : Cropping from the right [default=0]
/// * cropTop : Cropping from the top [default=0]
/// * cropBottom : Cropping from the bottom [default=0]
/// * redSignalThreshold : Signal threshold for the red channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0]
/// * greenSignalThreshold : Signal threshold for the green channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0]......
/// * blueSignalThreshold : Signal threshold for the blue channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0]
"grabber-v4l2" :
{
"device" : "/dev/video0",
"input" : 0,
"standard" : "PAL", /// "NTSC",
"width" : -1, ///480, ///240, /// -1 para que se asuma el valor por defecto de la capturadora
"height" : -1, ///384, ///192, /// -1 para que se asuma el valor por defecto de la capturadora
"frameDecimation" : 2,
"sizeDecimation" : 2, ///8, Con 8 en mi caso los leds parpadean
"priority" : 3000, //1100,
"mode" : "2D",
"cropLeft" : 5, /// 22 En pixeles
"cropRight" : 5, /// 25 En pixeles
"cropTop" : 30, /// 55 En pixeles
"cropBottom" : 30, /// 55 En pixeles
"redSignalThreshold" : 0.2,
"greenSignalThreshold" : 0.2,
"blueSignalThreshold" : 0.2
}
http://lightberry.eu/support/leds-flicker-with-raspberry-pi-2-and-stk1160/"Be sure you remove any "framegrabber" section if you want to use the "grabber-v4l2" othewise you may encounter blinking leds." killall hyperiondLD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshotcd screenshotsLD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 /storage/.config/hyperion.config.json --crop-top 0 --crop-left 0 --crop-bottom 0 --crop-right 0 --size-decimator 8 --frame-decimator 2 --screenshot/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json </dev/null >/dev/null 2>&1 &![[sonrisa]](/images/smilies/nuevos/risa_ani1.gif "sonrisa")
-, en mi caso he detectado que si hemos configurado Hyperion con la sección del grabber para fuentes externas y no tenemos conectada la capturadora al bus USB cuando arrancamos la Pi, no se lanza Hyperion y los leds no funcionan. Y tampoco funciona -no carga Hyperion- aunque manualmente lo iniciemos desde Putty. Por tanto, si tenemos activada la captura externa, es necesario que la capturadora esté conectada a la Pi para que los leds funcionen también con Kodi. daedj escribió:Te agradezco mucho el tocho/tutorial, me ha quedado bastante claro todo excepto lo primero que has dicho de que "No sé si te habré entendido bien, pero si el decodificador RCA tiene salida HDMI y RCA a la vez, yo que tú no me complicaba con la capturadora, a no ser que la quieras usar para la xbox, playstation, etc. Simplemente con un switch HDMI selecciono la entrada HDMI que quiero: la de la TDT, de la Pi, etc." ....
Es decir, ¿en el caso del decodificador que saca dos señales a la vez me puedo evitar la cappturadora?
es lo que pasa por estar en multitarea y usar sólo un cerebro 
... Necesitas la capturadora USB para cualquier señal externa (sea HDMI o vídeo compuesto)... Lo que pasa es que estaba viendo este proyecto que me puso los dientes largos y se me cruzaron los cables. Si lo llevan adelante o fuese posible conseguirlo, nos ahorrábamos lo de la capturadora generando el ambilight directamente desde el HDMI... Tendré que verlo con más detalle y valorar si es factible hacerlo por mi cuenta...