[HILO OFICIAL] Movimiento Ambilight EOL

tyrion_juanka escribió:@Popy5 tengo otra duda, es con el tema transformador, si la raspberry la conecto a la corriente con su transformador, los Leds que irían a la fuente externa, la conexión va x algún tipo de "enchufe" o tendría que soldarlos? Y la conexión de los Led a las raspberry, sería también con algún "enchufe" o habrá que soldar?

Si usas dos fuentes de alimentación (la de la Pi y otra potente para los leds), debes tener en cuenta:

- Las dos líneas de masa (GND) de las dos fuentes deben estar conectadas entre sí en un punto que garantice que no se desconectará por descuido.
- Los leds suelen venir con cables preinstalados en uno o ambos de los extremos de la tira. Generalmente traen dos cables "sueltos" para la alimentación (+5V y GND) y otros 4 cables (con o sin conector) que corresponden a las señales: clock, data, y de nuevo se repiten +5V y GND.

Para alimentar los leds mejor usar los cables "sueltos" en vez de los del conector, y es recomendable alimentar la tira por ambos extremos a la vez (sobre todo si usas más de 3m de leds). Yo los he soldado a un conector hembra de alimentación tipo "jack", y en el cable de 5V proveniente de la fuente he instalado el correspondiente macho. Pero puedes soldar todo sin usar conectores, usar fichas de conexión o lo que te resulte más práctico y fiable.

Los 4 cables de señales suelen acabar en un conector de 4 pines que son los típicamente usados en las tiras de led (se conocen como conectores JST, y los puedes encontrar por "jst led connector"). Ese conector puede ser o macho o hembra, ya que dependiendo del fabricante traen uno u otro. Y muchas veces no traen conector, o lo añaden al paquete pero sin soldarlo a la tira. Los conectores JST solo se conectan en un sentido, y traen una pequeña pestaña que hay que presionar para poder extraerlos.

Por tanto en función del tipo de conector que traiga la tira (si lo trae), te hará falta comprar la otra parte (macho o hembra) si no viene con los leds. Lo más práctico es comprar ya conjuntos de machos y hembras (vienen con los cables ya preparados). En el otro extremo del cable que cuelga del conector que compres, le sueldas 4 cables tipo "Dupont" con al menos conectores hembra en uno de sus extremos (en realidad solo necesitas 3, como explico más abajo: masa, data y clock), que son los típicamente usados en los montajes de arduino y similares. La misma función hacen los cables que se usan en las torres y PCs para conectar los leds y botones/pulsadores frontales del equipo a la placa base. Si tienes una caja de PC vieja por casa puedes reciclar esos cables, o incluso pedirlos en cualquier tienda de informática.

Puedes optar por no instalar el conector de 4 pines en las líneas de datos. Simplemente cortas el conector (si lo trae) y sueldas los cables directamente a los "Dupont" o a los cables reciclados de un PC, o usas fichas de conexión. El extremo final del montaje serán 4 conectores hembra: +5V, GND, Data y Clock. Descarta el de +5V, ya que no vas a alimentar los leds desde la Pi. Ese cable extra de 5V te puede hacer falta más adelante si le añades el conversor de niveles entre los leds y la Pi, pero por ahora no lo necesitas. Esto es importante: no conectar nunca la línea de 5V de los leds al GPIO de la Pi si usas dos fuentes de alimentación separadas, o corres el riesgo de cepillártela.

Y acerca de los cables, nunca fiarse de los colores. El rojo debería ser el de +5V, y el negro la masa, pero antes de conectar nada, mejor corroborarlo visualmente o usando un polímetro. Y en el caso del conector de 4 pines lo mismo: dos de los cables serán de nuevo la masa y +5V, pero seguro que los colores no serán los esperados.

El método usado para las conexiones debe ser el que te resulte más práctico, fiable y seguro. Yo prefiero tener conectores por medio ya que en caso de tener que desmontar o arreglar algo, se simplifica mucho el trabajo. Y evita tener que pensar en dónde iba cada cable cuando tengas que volver a conectar todo.

Muchas gracias por todo Popy... Creo que por ahora esperaré a ver si sale algo más en cacharros de este tipo que manejen bien el 4K y HDR sin dejarse un ojo de la cara...

tyrion_juanka escribió:@Popy5 tengo otra duda, es con el tema transformador, si la raspberry la conecto a la corriente con su transformador, los Leds que irían a la fuente externa, la conexión va x algún tipo de "enchufe" o tendría que soldarlos? Y la conexión de los Led a las raspberry, sería también con algún "enchufe" o habrá que soldar?

Edit : a falta de la fuente que sigo con dudas, esta sería mi lista de las compra :

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Lo ves bien?

Todo correcto excepto los conectores del primer enlace. Son del ancho ideal (12mm), pero son de 5 contactos y las tiras WS2801 sólo tienen 4 contactos. En su día no encontré los conectores en L de 12mm y cuatro pines.

Hola @popy5, hace un tiempo monté un Ambilight con una Raspberry y Kodi, actualmente he reinstalado kodi en su versión 17.1 para probar la nueva interfaz de Krypton. Por supuesto que perdí todos los archivos de configuración y demás del Ambilight (usaba Hyperion). Ahora me gustaría volver a instalarlo y tengo unas cuantas dudas al respecto.
En primer lugar me gustaría saber que sistema podría funcionar mejor (si es que funcionan) en kodi 17.1 (hyperion, boblight...) y si podría ser mejor la opción de quitarle carga a la Raspberry con un Arduino de por medio en caso de usar Boblight. Tengo todo montado en la TV, solo me quedaría solucionar esto y volver a hacerlo funcionar. Los leds que monte en su momento fueron los WS2801.
Un saludo y gracias.

Manutio233 escribió:Hola @popy5, hace un tiempo monté un Ambilight con una Raspberry y Kodi, actualmente he reinstalado kodi en su versión 17.1 para probar la nueva interfaz de Krypton. Por supuesto que perdí todos los archivos de configuración y demás del Ambilight (usaba Hyperion). Ahora me gustaría volver a instalarlo y tengo unas cuantas dudas al respecto.
En primer lugar me gustaría saber que sistema podría funcionar mejor (si es que funcionan) en kodi 17.1 (hyperion, boblight...) y si podría ser mejor la opción de quitarle carga a la Raspberry con un Arduino de por medio en caso de usar Boblight. Tengo todo montado en la TV, solo me quedaría solucionar esto y volver a hacerlo funcionar. Los leds que monte en su momento fueron los WS2801.
Un saludo y gracias.

Hola, pues la verdad es que boblight no lo he probado. Cuando busqué información acerca del mejor sistema para el ambilight, como Hyperion era más que suficiente, es el único que he llegado a probar. Y la verdad es que incluso con la RB Pi 2, todo va con suficiente fluidez. Claro que con la RB Pi 3 pues mejor aún porque dispone de un hardware más potente. Pero esencialmente usar una u otra e Hyperion sobre para mover el ambilight y Kodi a la vez.

Lo de añadir un arduino a la cadena claro que le quita carga de trabajo a la Pi, pero a efectos prácticos no creo que se note, ya que no creo que se aprecie mayor fluidez o que vaya todo más suelto. Si la Pi la usas además para más cosas a la vez que Kodi + Hyperion, podría tener su interés. Por otra parte, añadir el arduino va a implicar tener que configurar más cosas. Pero lo mejor es que vuelvas a montar todo de nuevo sin arduino, lo reconfigures y veas qué tal va desde tu punto de vista. Y luego si crees que puedes mejorar las prestaciones del conjunto, le añades el arduino y comparas. Quizás la ventaja que le veo al tema de usar el arduino es que al menos con las versiones anteriores de Hyperion, no podías usar leds tipo WS2812 y similares (que son algo más baratos) por problemas de sincronismo, aunque en las versiones más actuales sí que ya aparecen ese tipo de leds entre las opciones de configuración de Hyperion.

popy5 escribió:

Manutio233 escribió:Hola @popy5, hace un tiempo monté un Ambilight con una Raspberry y Kodi, actualmente he reinstalado kodi en su versión 17.1 para probar la nueva interfaz de Krypton. Por supuesto que perdí todos los archivos de configuración y demás del Ambilight (usaba Hyperion). Ahora me gustaría volver a instalarlo y tengo unas cuantas dudas al respecto.
En primer lugar me gustaría saber que sistema podría funcionar mejor (si es que funcionan) en kodi 17.1 (hyperion, boblight...) y si podría ser mejor la opción de quitarle carga a la Raspberry con un Arduino de por medio en caso de usar Boblight. Tengo todo montado en la TV, solo me quedaría solucionar esto y volver a hacerlo funcionar. Los leds que monte en su momento fueron los WS2801.
Un saludo y gracias.

Hola, pues la verdad es que boblight no lo he probado. Cuando busqué información acerca del mejor sistema para el ambilight, como Hyperion era más que suficiente, es el único que he llegado a probar. Y la verdad es que incluso con la RB Pi 2, todo va con suficiente fluidez. Claro que con la RB Pi 3 pues mejor aún porque dispone de un hardware más potente. Pero esencialmente usar una u otra e Hyperion sobre para mover el ambilight y Kodi a la vez.

Lo de añadir un arduino a la cadena claro que le quita carga de trabajo a la Pi, pero a efectos prácticos no creo que se note, ya que no creo que se aprecie mayor fluidez o que vaya todo más suelto. Si la Pi la usas además para más cosas a la vez que Kodi + Hyperion, podría tener su interés. Por otra parte, añadir el arduino va a implicar tener que configurar más cosas. Pero lo mejor es que vuelvas a montar todo de nuevo sin arduino, lo reconfigures y veas qué tal va desde tu punto de vista. Y luego si crees que puedes mejorar las prestaciones del conjunto, le añades el arduino y comparas. Quizás la ventaja que le veo al tema de usar el arduino es que al menos con las versiones anteriores de Hyperion, no podías usar leds tipo WS2812 y similares (que son algo más baratos) por problemas de sincronismo, aunque en las versiones más actuales sí que ya aparecen ese tipo de leds entre las opciones de configuración de Hyperion.

Muchas gracias por tu respuesta, probaré como lo tenia anteriormente puesto que tengo la RP3 y recuerdo que si iba sobrada con kodi e hyperion. En cuanto a la versión de Kodi, como te comenté tenia la 17.1, para instalar Hyperion seria igual que en anteriores versiones, o para esta no estaría aún disponible? Un saludo y gracias de nuevo

Manutio233 escribió:Muchas gracias por tu respuesta, probaré como lo tenia anteriormente puesto que tengo la RP3 y recuerdo que si iba sobrada con kodi e hyperion. En cuanto a la versión de Kodi, como te comenté tenia la 17.1, para instalar Hyperion seria igual que en anteriores versiones, o para esta no estaría aún disponible? Un saludo y gracias de nuevo

Ahora instalar/actualizar/desinstalar Hyperion es mucho más fácil y automático. Se hace directamente desde la pestaña SSH del HyperCon (v1.0.3 o superior). Configuras los parámetros de la conexión remota (tipo de SO, IP, user, pass...), clic en Connect y luego en Inst./Upd. Hyperion. La instalación tarda un rato y da la impresión de que se ha quedado el proceso como colgado o que no está haciendo nada... Simplemente esperas a que te dé el correspondiente mensaje de que ha acabado y ya está. Sólo te resta configurar tu fichero personalizado y enviarlo a la Pi (lo que también se hace ya desde HyperCon desde el botón Send Config de la misma pestaña SSH). En caso de problemas pues lo envías como antes se hacía a través de FileZilla por ejemplo.

Puede que aún haya algún tipo de incompatibilidad entre Kodi 17.1 e Hyperion. Creo que había algún problema con parpadeos inicialmente, pero no sé si ya no estará resuelto.

popy5 escribió:

Manutio233 escribió:Muchas gracias por tu respuesta, probaré como lo tenia anteriormente puesto que tengo la RP3 y recuerdo que si iba sobrada con kodi e hyperion. En cuanto a la versión de Kodi, como te comenté tenia la 17.1, para instalar Hyperion seria igual que en anteriores versiones, o para esta no estaría aún disponible? Un saludo y gracias de nuevo

Ahora instalar/actualizar/desinstalar Hyperion es mucho más fácil y automático. Se hace directamente desde la pestaña SSH del HyperCon (v1.0.3 o superior). Configuras los parámetros de la conexión remota (tipo de SO, IP, user, pass...), clic en Connect y luego en Inst./Upd. Hyperion. La instalación tarda un rato y da la impresión de que se ha quedado el proceso como colgado o que no está haciendo nada... Simplemente esperas a que te dé el correspondiente mensaje de que ha acabado y ya está. Sólo te resta configurar tu fichero personalizado y enviarlo a la Pi (lo que también se hace ya desde HyperCon desde el botón Send Config de la misma pestaña SSH). En caso de problemas pues lo envías como antes se hacía a través de FileZilla por ejemplo.

Puede que aún haya algún tipo de incompatibilidad entre Kodi 17.1 e Hyperion. Creo que había algún problema con parpadeos inicialmente, pero no sé si ya no estará resuelto.

Perfecto, muchisimas gracias, probaré y ya comentaré a ver que tal me ha funcionado. Un saludo

Hola

Por si alguno le interesan las opciones comerciales de ambilight y no quiere complicarse con rasphberrys hay un nuevo proyecto de financiación de Indiegogo de Ambivision, por si alguno tiene curiosidad.

https://www.indiegogo.com/projects/ambi ... deogames#/




Yo soy poseedor del pack antiguo y me va bastante bien, aunque a veces petardea algún led y se me fundió la tira original. La ventaja de este nuevo pack es que es más compacto, soporta 4K, hdmi y no necesita HW adicional (el modelo inicial necesitaba aparte un Splitter HDMI y un conversor hdmi a VGA).

Como nota curiosa hay un pack PRO que es totalmente inalámbrico y captura la pantalla de manera óptica, una especie de cámara que hay que poner mirando a la pantalla... Habrá que estar pendientes, pero si funciona puede ser interesante y servir para todo lo que veamos en la pantalla!




Un saludo

Hola,

Soy nuevo en esto, vi el tema del ambilight y la verdad estoy muy interesado en el proyecto.
COmo consulta, sirve el raspberry pi b+ para realizar la instalacion?

Maury2401 escribió:Hola,

Soy nuevo en esto, vi el tema del ambilight y la verdad estoy muy interesado en el proyecto.
COmo consulta, sirve el raspberry pi b+ para realizar la instalacion?

En principio sí es posible usar la RB Pi B+ (aquí por ejemplo tienes un tutorial) tanto con como sin la ayuda de un arduino adicional. Pero dada la limitada potencia de la Pi B+, y en especial la poca memoria disponible, es mejor usar para ello cualquiera de las versiones más potentes: RB Pi B 2 o RB Pi 3. Ten en cuenta que si usas solo la Pi sin la ayuda de un arduino, se necesitan más recursos de hardware para mover Kodi e Hyperion simultáneamente.

Gracias
Creo que mejor me voy a la segura y compro un raspberry pi 2 y b3, me sale un poco mas pero me ire a la segura

Buenas señores, tengo una recién estrenada TV Samsung UE49KU6400.
¿Tiene alguien experiencia en el uso de esta TV para sacar la señal de vídeo por el RCA?
Un saludo

Buenas! Antes de nada, mil gracias por el mega tutorial, está genial y es una currada.
Despues de leerlo todo a conciencia, comprarlo todo, y montarlo, tengo 1 problema. Yo lo tengo montado con una RPI3 y los leds WS2801, el problema que tengo, es en la configuracion de los parametros de hyperion. Lo tengo puesto con la capturadora, y a medida que cambia la imagen del TV veo que los leds van cambiando, pero no dejan de parpadear como locos, como si el efecto Rainbow se mantuviera todo el rato. O sea, va cogiendo los colores, pero a lo loco, parece una discoteca eso. Mi config de hyperion lo he hecho siguiendo vuestro manual, por lo que no se que debe estar mal. Algun consejo? Quizas he conectado algo mal? alguien le pasa lo mismo? o alguien tiene un JSON que pueda compartir para probar?

Un saludo y gracias por adelantado

benair3 escribió:Buenas! Antes de nada, mil gracias por el mega tutorial, está genial y es una currada.
Despues de leerlo todo a conciencia, comprarlo todo, y montarlo, tengo 1 problema. Yo lo tengo montado con una RPI3 y los leds WS2801, el problema que tengo, es en la configuracion de los parametros de hyperion. Lo tengo puesto con la capturadora, y a medida que cambia la imagen del TV veo que los leds van cambiando, pero no dejan de parpadear como locos, como si el efecto Rainbow se mantuviera todo el rato. O sea, va cogiendo los colores, pero a lo loco, parece una discoteca eso. Mi config de hyperion lo he hecho siguiendo vuestro manual, por lo que no se que debe estar mal. Algun consejo? Quizas he conectado algo mal? alguien le pasa lo mismo? o alguien tiene un JSON que pueda compartir para probar?

Un saludo y gracias por adelantado

Los parpadeos, sin saber con exactitud cómo has conectado todo y sin 'ver' tu fichero .json podrían deberse al valor que tenga el parámetro "sizeDecimation" en el código del 'grabber'. Si tu capturadora es una STK1160 o similar, un valor 2 es suficiente y funciona bien en casi todas las circunstancias. Subirlo a 8 por ejemplo, a pesar de haberlo visto así en muchos lados, a mí me generaba muchísimos parpadeos. Pero en todo caso dependerá de la capturadora, que es la que se ve afectada por ese parámetro.

Pero como digo, es necesario saber si parpadean tanto reproduciendo desde Kodi como con la señal de la capturadora, si sólo hay parpadeos al usar la señal externa de la capturadora, etc. Y del restante equipo conectado. Por ejemplo, ¿la fuente de los leds es suficiente para alimentarlos a todos?, ¿la capturadora recibe suficiente alimentación?, ¿están bien soldados/conectados todos los cables?...

También podría deberse al valor que tengas al inicio del .json en la sección 'device' en los parámetros del tipo de leds (mencionas que usas unos WS2801) y del valor asignado al 'rate'. Para los leds WS2801 el 'rate' debería ser 1.000.000. Pero bien podría estar pasando que los leds que te han enviado sean 'compatibles' con los WS2801 pero no ser exactamente ésos, y necesitar otra configuración diferente en esa sección 'device'. Puedes probar asignándole el tipo de leds a APA102 o cualquier otro del apartado SPI dentro del desplegable que configura el tipo de leds en HyperCon.jar, y probar qué tal va.

Si los parpadeos sólo te aparecen con las señales externas procedentes de la capturadora, trata de alimentarla a través de un hub autoalimentado, no vaya a ser que no reciba suficiente corriente. En el peor de los casos puede ser la capturadora la que falle.

Recuerdo que en la web oficial de Hyperion en su día se comentaba que había que descativar toda la sección del framegrabber interno si al .json le añades el 'grabber' externo. Pero nunca me dio problemas de parpadeos por tener ambas secciones activas a la vez.

Ten en cuenta también que el tutorial de la wiki inicial está basado en las versiones anteriores de HyperCon (y de OpenElec). La más actual ya soporta SSH 'nativo', y poder testar diversas configuraciones al vuelo. Y además se han cambiado algunas de las secciones del .json (ahora usan un espacio de color diferente para configurar los leds, etc). Prueba a actualizar Hyperion desde la pestaña SSH del HyperCon, y si los problemas persisten, lo puedes desinstalar desde esa misma pestaña y volver a intentarlo de nuevo.

Buenas, tengo un problema con el splitter HDMI.

Hasta ahora tenia enchufada la PS4 al ambilight, pero me he pasado a la PS4 Pro y el splitter HDMI que tengo no soporta la Pro.

¿Alguien sabe de algún splitter HDMI que funcione bien con la Pro y que no se vaya mucho de precio?

Gracias por adelantado.

jordirb4 escribió:Buenas, tengo un problema con el splitter HDMI.

Hasta ahora tenia enchufada la PS4 al ambilight, pero me he pasado a la PS4 Pro y el splitter HDMI que tengo no soporta la Pro.

¿Alguien sabe de algún splitter HDMI que funcione bien con la Pro y que no se vaya mucho de precio?

Gracias por adelantado.

Dependiendo de los componentes que en tu caso hayas instalado, seguramente vas a tener que cambiar tanto el splitter como el conversor de HDMI2AV.

El problema supongo que se debe a que la salida de la PS4 estará configurada a 4K. Baja la resolución de salida solo para comprobar que es por eso (a full HD debería funcionarte con tu equipo actual). En ese caso, con un splitter que soporte 4K resolverás la primera parte del problema. Pero no hay mucho donde elegir que no se dispare de precio (busca en eBay por 'Ultra HD 4K HDMI Splitter'). Pero creo que, por ejemplo, uno de estos dos podrían servirte (siempre que la señal 4K no supere los 30Hz):

http://www.ebay.com/itm/UHD-3D-4K-2K-Full-HD-1080p-HDMI-Splitter-1X4-1X2-4-2-Port-Hub-Repeater-Amplifier-/401323152645

http://www.ebay.com/itm/Useful-Full-3D-4k-HDMI-Splitter-1x2-1-in-2-Out-Repeater-Amplifier-Connect-2-TVs-/152145965234

Si además tu conversor de HDMI a vídeo compuesto no soporta más que Full HD (que es lo normal), vas a tener que cambiarlo también porque el splitter compatible con 4K inyectará esa señal en la entrada del convertidor. Y aquí sí que aún es más difícil encontrar algo medianamente accesible en precio y que te lo envíen a España. En eBay todo lo que he encontrado lo venden desde Australia, y no envían a España (todo sería preguntarle directamente en un mensaje, que muchos dicen que no envían pero si les contactas sí lo hacen). Por ejemplo, este:

http://www.ebay.com/itm/4K-HDMI-to-Composite-RCA-A-V-Converter-/181963632502

En Aliexpress, parece que hay más suerte:

https://es.aliexpress.com/store/product/4Kx2K-HDMI-to-AV-Converter-Box-for-Blue-ray-Machine-Monitor-TV-Projector/2341254_32727042598.html

popy5 escribió:

benair3 escribió:Buenas! Antes de nada, mil gracias por el mega tutorial, está genial y es una currada.
Despues de leerlo todo a conciencia, comprarlo todo, y montarlo, tengo 1 problema. Yo lo tengo montado con una RPI3 y los leds WS2801, el problema que tengo, es en la configuracion de los parametros de hyperion. Lo tengo puesto con la capturadora, y a medida que cambia la imagen del TV veo que los leds van cambiando, pero no dejan de parpadear como locos, como si el efecto Rainbow se mantuviera todo el rato. O sea, va cogiendo los colores, pero a lo loco, parece una discoteca eso. Mi config de hyperion lo he hecho siguiendo vuestro manual, por lo que no se que debe estar mal. Algun consejo? Quizas he conectado algo mal? alguien le pasa lo mismo? o alguien tiene un JSON que pueda compartir para probar?

Un saludo y gracias por adelantado

Los parpadeos, sin saber con exactitud cómo has conectado todo y sin 'ver' tu fichero .json podrían deberse al valor que tenga el parámetro "sizeDecimation" en el código del 'grabber'. Si tu capturadora es una STK1160 o similar, un valor 2 es suficiente y funciona bien en casi todas las circunstancias. Subirlo a 8 por ejemplo, a pesar de haberlo visto así en muchos lados, a mí me generaba muchísimos parpadeos. Pero en todo caso dependerá de la capturadora, que es la que se ve afectada por ese parámetro.

Pero como digo, es necesario saber si parpadean tanto reproduciendo desde Kodi como con la señal de la capturadora, si sólo hay parpadeos al usar la señal externa de la capturadora, etc. Y del restante equipo conectado. Por ejemplo, ¿la fuente de los leds es suficiente para alimentarlos a todos?, ¿la capturadora recibe suficiente alimentación?, ¿están bien soldados/conectados todos los cables?...

También podría deberse al valor que tengas al inicio del .json en la sección 'device' en los parámetros del tipo de leds (mencionas que usas unos WS2801) y del valor asignado al 'rate'. Para los leds WS2801 el 'rate' debería ser 1.000.000. Pero bien podría estar pasando que los leds que te han enviado sean 'compatibles' con los WS2801 pero no ser exactamente ésos, y necesitar otra configuración diferente en esa sección 'device'. Puedes probar asignándole el tipo de leds a APA102 o cualquier otro del apartado SPI dentro del desplegable que configura el tipo de leds en HyperCon.jar, y probar qué tal va.

Si los parpadeos sólo te aparecen con las señales externas procedentes de la capturadora, trata de alimentarla a través de un hub autoalimentado, no vaya a ser que no reciba suficiente corriente. En el peor de los casos puede ser la capturadora la que falle.

Recuerdo que en la web oficial de Hyperion en su día se comentaba que había que descativar toda la sección del framegrabber interno si al .json le añades el 'grabber' externo. Pero nunca me dio problemas de parpadeos por tener ambas secciones activas a la vez.

Ten en cuenta también que el tutorial de la wiki inicial está basado en las versiones anteriores de HyperCon (y de OpenElec). La más actual ya soporta SSH 'nativo', y poder testar diversas configuraciones al vuelo. Y además se han cambiado algunas de las secciones del .json (ahora usan un espacio de color diferente para configurar los leds, etc). Prueba a actualizar Hyperion desde la pestaña SSH del HyperCon, y si los problemas persisten, lo puedes desinstalar desde esa misma pestaña y volver a intentarlo de nuevo.

Mi config es el siguiente:


He probado poniendo el ws2801 y el APA102 y ocurre lo mismo
Aquí una foto de lo que veo.(adjunto)

popy5 escribió:

jordirb4 escribió:Buenas, tengo un problema con el splitter HDMI.

Hasta ahora tenia enchufada la PS4 al ambilight, pero me he pasado a la PS4 Pro y el splitter HDMI que tengo no soporta la Pro.

¿Alguien sabe de algún splitter HDMI que funcione bien con la Pro y que no se vaya mucho de precio?

Gracias por adelantado.

Dependiendo de los componentes que en tu caso hayas instalado, seguramente vas a tener que cambiar tanto el splitter como el conversor de HDMI2AV.

El problema supongo que se debe a que la salida de la PS4 estará configurada a 4K. Baja la resolución de salida solo para comprobar que es por eso (a full HD debería funcionarte con tu equipo actual). En ese caso, con un splitter que soporte 4K resolverás la primera parte del problema. Pero no hay mucho donde elegir que no se dispare de precio (busca en eBay por 'Ultra HD 4K HDMI Splitter'). Pero creo que, por ejemplo, uno de estos dos podrían servirte (siempre que la señal 4K no supere los 30Hz):

http://www.ebay.com/itm/UHD-3D-4K-2K-Full-HD-1080p-HDMI-Splitter-1X4-1X2-4-2-Port-Hub-Repeater-Amplifier-/401323152645

http://www.ebay.com/itm/Useful-Full-3D-4k-HDMI-Splitter-1x2-1-in-2-Out-Repeater-Amplifier-Connect-2-TVs-/152145965234

Si además tu conversor de HDMI a vídeo compuesto no soporta más que Full HD (que es lo normal), vas a tener que cambiarlo también porque el splitter compatible con 4K inyectará esa señal en la entrada del convertidor. Y aquí sí que aún es más difícil encontrar algo medianamente accesible en precio y que te lo envíen a España. En eBay todo lo que he encontrado lo venden desde Australia, y no envían a España (todo sería preguntarle directamente en un mensaje, que muchos dicen que no envían pero si les contactas sí lo hacen). Por ejemplo, este:

http://www.ebay.com/itm/4K-HDMI-to-Composite-RCA-A-V-Converter-/181963632502

En Aliexpress, parece que hay más suerte:

https://es.aliexpress.com/store/product/4Kx2K-HDMI-to-AV-Converter-Box-for-Blue-ray-Machine-Monitor-TV-Projector/2341254_32727042598.html

Muchas gracias por la respuesta y es cierto, no había caído en que tendría el mismo problema con el conversor a compuesto.

Así que por ahora dejare el ambilight solo para la Switch.

benair3 escribió:

popy5 escribió:

benair3 escribió:Buenas! Antes de nada, mil gracias por el mega tutorial, está genial y es una currada.

Mi config es el siguiente:

{
    "leds": [
        {
            "vscan": {
                "minimum": 0.94740000000000002,
                "maximum": 1.0
            },
            "index": 0,
            "hscan": {
                "minimum": 0.92000000000000004,
                "maximum": 1.0
            }
        },
        {
            "vscan": {
                "minimum": 0.89470000000000005,
                "maximum": 0.94740000000000002
            },
            "index": 1,
            "hscan": {
                "minimum": 0.92000000000000004,
                "maximum": 1.0
            }
        },
        {
            "vscan": {
                "minimum": 0.84209999999999996,
                "maximum": 0.89470000000000005
            },
            "index": 2,
            "hscan": {
                "minimum": 0.92000000000000004,
                "maximum": 1.0
            }
        },
        {
            "vscan": {
                "minimum": 0.78949999999999998,
                "maximum": 0.84209999999999996
            },
            "index": 3,
            "hscan": {
                "minimum": 0.92000000000000004,
                "maximum": 1.0
            }
        },
        {
            "vscan": {
                "minimum": 0.73680000000000001,
                "maximum": 0.78949999999999998
            },
            "index": 4,
            "hscan": {
                "minimum": 0.92000000000000004,
                "maximum": 1.0
            }
        },
        {
            "vscan": {
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            }
        },
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            "index": 40,
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        },
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            },
            "index": 41,
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            }
        },
        {
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            },
            "index": 42,
            "hscan": {
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            }
        },
        {
            "vscan": {
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            "index": 43,
            "hscan": {
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                "maximum": 0.2727
            }
        },
        {
            "vscan": {
                "minimum": 0.0,
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            },
            "index": 44,
            "hscan": {
                "minimum": 0.21210000000000001,
                "maximum": 0.2424
            }
        },
        {
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            },
            "index": 45,
            "hscan": {
                "minimum": 0.18179999999999999,
                "maximum": 0.21210000000000001
            }
        },
        {
            "vscan": {
                "minimum": 0.0,
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            },
            "index": 46,
            "hscan": {
                "minimum": 0.1515,
                "maximum": 0.18179999999999999
            }
        },
        {
            "vscan": {
                "minimum": 0.0,
                "maximum": 0.10000000000000001
            },
            "index": 47,
            "hscan": {
                "minimum": 0.1212,
                "maximum": 0.1515
            }
        },
        {
            "vscan": {
                "minimum": 0.0,
                "maximum": 0.10000000000000001
            },
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            "index": 84,
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        },
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            "vscan": {
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            "index": 85,
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                "minimum": 0.42420000000000002,
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        },
        {
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            },
            "index": 86,
            "hscan": {
                "minimum": 0.45450000000000002,
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            }
        },
        {
            "vscan": {
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            },
            "index": 87,
            "hscan": {
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            }
        },
        {
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            "index": 88,
            "hscan": {
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            "index": 89,
            "hscan": {
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        },
        {
            "vscan": {
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            "index": 90,
            "hscan": {
                "minimum": 0.57579999999999998,
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            }
        },
        {
            "vscan": {
                "minimum": 0.90000000000000002,
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            },
            "index": 91,
            "hscan": {
                "minimum": 0.60609999999999997,
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        },
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He probado poniendo el ws2801 y el APA102 y ocurre lo mismo
Aquí una foto de lo que veo.(adjunto)

Bien, me tiene pinta de que tu .json está creado con el plugin para Kodi, porque tiene todas las secciones mezcladas. Y no veo la del "frame grabber" interno, con lo que desde Kodi tampoco debería funcionar el ambilight. Además tu .json tiene una estructura que es de una versión obsoleta de Hyperion y que puede que dé problemas con las versiones más actuales del mismo.

No sé qué versión de OpenElec o qué otro SO estás usando en la Pi. Si has usado una imagen antigua, el Hyperion que incorpora (si no lo has instalado tú manualmente) podría corresponderse con el .json que has colgado. Pero yo en tu lugar empezaría con la configuración y creación desde cero del .json, por si le falta algo más.

Usa para ello la versión más actual de HyperCon (la puedes descargar de aquí).

Ejecútala y reconfigura de nuevo en ella todos los datos de tu caso concreto: nº de leds, tipo de leds, etc. Pestaña a pestaña ve introduciendo los datos necesarios (de momento y para empezar, yo dejaría todos los valores por defecto salvo los referentes a tu tira de leds... ya habrá tiempo de afinar la configuración una vez que ya te funcionen).

Por ejemplo, en la pestaña "Hardware" configura todo lo referente a tu tira de leds (nº de leds, RGB order, cuántos hay en horizontal y vertical, tipo de tira, baudrate (déjalo en el valor por defecto para los leds WS2801), y cuál es el led nº cero).

En la segunda pestaña ("Process"), marca "Smoothing" (deja los valores por defecto mostrados) y nada más por el momento (el resto, en sus valores por defecto).

En "Grabber", activa el Internal Frame Grabber, y el Grabber V4L2. Para este último puedes poner los valores que tienes en esa sección del grabber del fichero .json que has colgado. La prioridad déjala en 900 de momento.

En "External", si quieres que haya algunos efectos en los menús de Kodi, marcas Kodi Checker y aquellos que necesites. Los puertos para el Json Server y el Proto Server déjalos en los valores por defecto (19.444 y 19.445 respectivamente). Activa el Booteffect / Static color dejando todo como está por defecto. El Proto/Json Forward puedes dejarlo desactivado.

Finalmente en la pestaña "SSH", configura los datos de tu Pi: la IP que tiene, el SO que usas (si es o no OpenElec o Librelec), deja el puerto en el 22 y escribe los datos de conexión con la Pi (user y pass que dependerán del SO que hayas instalado).

Pulsa en el botón inferior Create Hyperion Configuration y generará el correspondiente .json en tu PC. En esa pestaña de SSH, si pulsas el botón Start, se conectará remotamente con la Pi (si todos los datos de conexión son correctos). Marca más abajo la casilla "Auto Update", y si todo está bien, la tira debería asumir el color blanco, y si picas en otro color de la rueda mostrada, deberían responder en consecuencia. Si pinchas en el azul y los leds se ponen rojos, es que el orden de colores asignado a la tira es incorrecto, así que vuelves a la pestaña Hardware y lo cambias, y repites hasta que coincidan los colores que seleccionas con los mostrados (aproximadamente, claro). La idea es determinar si cuando picas en el rojo los leds se ponen así, y cuando picas en un verde o un azul, muestra eso mismo.

Si ves que todo funciona como debería, pulsa el botón Send Config, y se enviará el .json a la Pi sin necesidad de recurrir al FileZilla, etc. Puedes guardar una copia de tu json para cargarla de nuevo en el HyperCon si pulsas sobre el botón inferior Save. HyperCon sólo carga la configuración guardada a disco a través del botón Load si has pulsado antes el Save (genera un fichero .dat en la carpeta actual del HyperCon). No es capaz de cargar los .json generados si no respaldamos su configuración mediante un Save previo.

Desde esa misma pestaña puedes desinstalar, reinstalar o actualizar remotamente Hyperion. Lo comento porque como no sé qué versión de OpenElec (u otro SO) usas, no sé qué versión de Hyperion estás ejecutando. Pero con la actualización te aseguras que se instala la última versión disponible. Sobre este punto hay que tener en cuenta que la instalación o actualización remota tarda bastante, y la ventana de estado de la impresión de que se ha colgado... simplemente ten paciencia y espera a que te diga que ha acabado.

Si los parpadeos persisten, revisa las conexiones no vaya a ser que tengas invertidas las conexiones de datos y clock a la entrada de la tira. Y con 150 leds, la fuente debe ser de al menos 10A.

popy5 escribió:

benair3 escribió:

popy5 escribió:

Bien, me tiene pinta de que tu .json está creado con el plugin para Kodi, porque tiene todas las secciones mezcladas. Y no veo la del "frame grabber" interno, con lo que desde Kodi tampoco debería funcionar el ambilight. Además tu .json tiene una estructura que es de una versión obsoleta de Hyperion y que puede que dé problemas con las versiones más actuales del mismo.

No sé qué versión de OpenElec o qué otro SO estás usando en la Pi. Si has usado una imagen antigua, el Hyperion que incorpora (si no lo has instalado tú manualmente) podría corresponderse con el .json que has colgado. Pero yo en tu lugar empezaría con la configuración y creación desde cero del .json, por si le falta algo más.

Usa para ello la versión más actual de HyperCon (la puedes descargar de aquí).

Ejecútala y reconfigura de nuevo en ella todos los datos de tu caso concreto: nº de leds, tipo de leds, etc. Pestaña a pestaña ve introduciendo los datos necesarios (de momento y para empezar, yo dejaría todos los valores por defecto salvo los referentes a tu tira de leds... ya habrá tiempo de afinar la configuración una vez que ya te funcionen).

Por ejemplo, en la pestaña "Hardware" configura todo lo referente a tu tira de leds (nº de leds, RGB order, cuántos hay en horizontal y vertical, tipo de tira, baudrate (déjalo en el valor por defecto para los leds WS2801), y cuál es el led nº cero).

En la segunda pestaña ("Process"), marca "Smoothing" (deja los valores por defecto mostrados) y nada más por el momento (el resto, en sus valores por defecto).

En "Grabber", activa el Internal Frame Grabber, y el Grabber V4L2. Para este último puedes poner los valores que tienes en esa sección del grabber del fichero .json que has colgado. La prioridad déjala en 900 de momento.

En "External", si quieres que haya algunos efectos en los menús de Kodi, marcas Kodi Checker y aquellos que necesites. Los puertos para el Json Server y el Proto Server déjalos en los valores por defecto (19.444 y 19.445 respectivamente). Activa el Booteffect / Static color dejando todo como está por defecto. El Proto/Json Forward puedes dejarlo desactivado.

Finalmente en la pestaña "SSH", configura los datos de tu Pi: la IP que tiene, el SO que usas (si es o no OpenElec o Librelec), deja el puerto en el 22 y escribe los datos de conexión con la Pi (user y pass que dependerán del SO que hayas instalado).

Pulsa en el botón inferior Create Hyperion Configuration y generará el correspondiente .json en tu PC. En esa pestaña de SSH, si pulsas el botón Start, se conectará remotamente con la Pi (si todos los datos de conexión son correctos). Marca más abajo la casilla "Auto Update", y si todo está bien, la tira debería asumir el color blanco, y si picas en otro color de la rueda mostrada, deberían responder en consecuencia. Si pinchas en el azul y los leds se ponen rojos, es que el orden de colores asignado a la tira es incorrecto, así que vuelves a la pestaña Hardware y lo cambias, y repites hasta que coincidan los colores que seleccionas con los mostrados (aproximadamente, claro). La idea es determinar si cuando picas en el rojo los leds se ponen así, y cuando picas en un verde o un azul, muestra eso mismo.

Si ves que todo funciona como debería, pulsa el botón Send Config, y se enviará el .json a la Pi sin necesidad de recurrir al FileZilla, etc. Puedes guardar una copia de tu json para cargarla de nuevo en el HyperCon si pulsas sobre el botón inferior Save. HyperCon sólo carga la configuración guardada a disco a través del botón Load si has pulsado antes el Save (genera un fichero .dat en la carpeta actual del HyperCon). No es capaz de cargar los .json generados si no respaldamos su configuración mediante un Save previo.

Desde esa misma pestaña puedes desinstalar, reinstalar o actualizar remotamente Hyperion. Lo comento porque como no sé qué versión de OpenElec (u otro SO) usas, no sé qué versión de Hyperion estás ejecutando. Pero con la actualización te aseguras que se instala la última versión disponible. Sobre este punto hay que tener en cuenta que la instalación o actualización remota tarda bastante, y la ventana de estado de la impresión de que se ha colgado... simplemente ten paciencia y espera a que te diga que ha acabado.

Si los parpadeos persisten, revisa las conexiones no vaya a ser que tengas invertidas las conexiones de datos y clock a la entrada de la tira. Y con 150 leds, la fuente debe ser de al menos 10A.

Brutal explicación. Ahora ya me funciona!!!! El principal problema que tenia, es que la fuente de alimentación de 5v 8A me vino de fábrica con un pinganillo puesto como al minimo de potencia, es una ruedecita que ha de girarse para establecer mas o menos, y estaba al minimo. Al colocarla bien, todo funcionó a la perfección. También hay que decir que más de un color no se correspondía, y con tu explicación he conseguido calibrarlo a la perfección. Muchísimas gracias de verdad.

benair3 escribió:Brutal explicación. Ahora ya me funciona!!!! El principal problema que tenia, es que la fuente de alimentación de 5v 8A me vino de fábrica con un pinganillo puesto como al minimo de potencia, es una ruedecita que ha de girarse para establecer mas o menos, y estaba al minimo. Al colocarla bien, todo funcionó a la perfección. También hay que decir que más de un color no se correspondía, y con tu explicación he conseguido calibrarlo a la perfección. Muchísimas gracias de verdad.

Me alegro de que ya te funcione. De todas formas, si realmente tienes 150 leds, la fuente de 8A actual se queda corta. Cada led consume, a máximo brillo y cuando reproduce color blanco, sobre 60mA. Con 150 leds estamos hablando de un consumo máximo de 150x0.06A=9A. Es decir, que tu fuente ya está por debajo del máximo consumo que demandarán los leds, y no te queda además margen extra de seguridad (recomiendo sobre 2A de margen para mayor seguridad). La mayor parte de las fuentes baratas no dan el amperaje que indican, y si lo dan, no son capaces de mantenerlo mucho tiempo por la baja calidad de los materiales y de los componentes. Y si con la fuente también alimentas más cosas, en situaciones puntuales puedes tener problemas.

Aún así, la situación de máximo consumo se da pocas veces, ya que lo normal es que no tengas permanentemente un color blanco estático en pantalla y los leds al máximo de brillo, pero si con ese color en los leds durante un rato se te bloquea el ambilight o hace 'cosas raras', ya sabrás cuál es la causa.

Esa ruedecita que comentas en tu fuente supongo que podría ser un limitador de corriente, aunque lo normal es que fuese el ajuste fino del voltaje. Las fuentes con limitación de corriente suelen ser bastante más caras que las 'normales'. Pero lo puedes comprobar midiendo el voltaje que da la salida con los leds conectados y con el color blanco fijo ajustado en los mismos. Giras las ruedecita y si el voltaje varía (suele poder ajustarse entre pocas décimas por debajo de 5V y otro tanto por encima), es el regulador del voltaje de salida. Ajustada al mínimo, el voltaje debe ser inferior a lo que requieren los leds y o se colgarán o empezarán a parpadear, etc. En estas circunstancias, con 150 leds iluminando en color blanco y a máximo brillo, no creo que consigas regular el voltaje a los 5V necesarios porque deberían entrar en funcionamiento los limitadores de potencia de la fuente.

Hola, os cuento, hoy he recibido mis Led y mi fuente y queria probar que estuvieran bien, he conectado la fuente a la corriente y los led a la fuente por ambos lados y al conectar la corriente mi sorpresa es que solo se encienden 1 led de toda la tira de 5m. Hay veces que se encienden 2. Esto es normal o me empiezo a preocupar. La fuente es de 12A

Y lo raro es que si muevo la tira de Led se enciende el primer Led y cambia de color. Puede ser un mal contacto?

KaiserDexter escribió:Hola, os cuento, hoy he recibido mis Led y mi fuente y queria probar que estuvieran bien, he conectado la fuente a la corriente y los led a la fuente por ambos lados y al conectar la corriente mi sorpresa es que solo se encienden 1 led de toda la tira de 5m. Hay veces que se encienden 2. Esto es normal o me empiezo a preocupar. La fuente es de 12A

Y lo raro es que si muevo la tira de Led se enciende el primer Led y cambia de color. Puede ser un mal contacto?

Es normal. Los leds necesitan ciertas tramas de datos que deben ser enviados desde la Pi u otro controlador externo. Sin ese 'control', los chips que hay en la tira de los leds no 'saben' qué leds deben ser encendidos.

El que se enciendan uno o dos aleatoriamente o varios cuando tocamos la tira con los dedos, se debe a interferencias y al hecho de que, como no tienes el circuito de control que gobierna los leds conectado a la tira, los chips WS2801 no se inicializan correctamente.

Para probar la tira, o montas el sistema completo unido a la Pi o compras un pequeño circuito de test que permiten controlar las tiras y hacer efectos varios (cuestan muy poco... en el manual de la wiki creo haber puesto un enlace a uno testeador de este tipo).

Gracias tio, estaba super rallado. El caso es que le he pasado el polimetro a las tirad de led en todas las pistas en el inicio y en el fin y solo hay continuidad en +5V y GND.

Compraré mañana las Rasp

Gracias!!!

Buenas, estaba leyendo el hilo y aprovechando las ofertas de Amazon y demás tiendas estaba pensando en comprar algo que sirva. De lo que hay, existe algo que pudiera ver además de películas con pc o raspberry, usarlo con la tdt o las consolas también?

Existe algún pack que no sé muy difícil de instalar e incluya todo? Muchas gracias.

@Winters85 , en eso mismo estaba yo compañero, ayer con el prime day la raspberry bajo a 29€ y vi que ese era mi momento, llevaba muchísimo tiempo queriendo montarlo por mi mismo ( en Amazon hay un ambilaight completo a 100€ pero yo quería algo más polivalente ).

Bueno a lo que vamos tengo :
1- raspberry 3 ( la última)
2- Su cajita y transformador

3 me falta todo lo demás.

Yo lo que quiero con el ambilaight, es mínimo ver lo que reproduzca en mi bluray ( suerte que este lleva puerto USB y así podría hasta mis copias de seguridad emitirlas desde hay ) tanto USB como pelis , aparte últimamente vemos mucho Netflix así que este también me gustaría utilizarlo.

Ahora lo máximo, aparte de todo lo demás, tengo una tarjeta TV del elgato que me gustaría utilizar para lo que echen en la tele, también ver el prime TV de Amazon , y otra app que tengo instalada en la tele (esa solo se puede utilizar desde la tele, sería cosa menor no poder utilizarla ) y ya como sumun y lo más grande tener un multi emulador y jugar ( eso ya se que sería imposible y tendría que utilizar otra sd y poder cargar las ROMs desde disco duro externo )

¿Lo que pido se puede hacer ?

Si fuese por partes ¿me podríais decir el qué?

Muchas gracias a todos y espero vuestras respuestas .

PD, veo que mucha gente habla de espliter o duplicadores de hdmi y tal, decir que todos mis aparatos van a un amplificador, y de aquí a la tele (está tiene una entrada de doble sentido, es decir todo lo que se enchufa a la tele va al amplificador) también que como las consolas y el bluray están conectados al amplificador, pienso que la salida HDMI de este podría ir al raspberry y de este a la TV, siempre y cuando la raspberry tuviera entrada y salida de HDMI, de no ser así, comprendo que necesitaría más aparatos. ¿Cuáles serían? ¿Que más me hace falta? Necesito mi ambilaight. Muchas gracias otra vez.

Si no lo he entendido mal, yo tengo una Raspberry creo que la 2. El pc conectado a la tele también. Entonces tendría que comprar:
-Leds WS2801, para una tele de 42 sin soldar nada para colocarlos en la esquinas cuantos metros debería comprar?
-Fuente de alimentación para los leds.
-Y lo otro no me queda muy claro, conectores y cables para conectarlo a la Raspberry no?

@Fot48v:

Si todos los aparatos que usas pasan por el amplificador y de éste sale un HDMI que va hasta la TV, además de los leds WS2801, la Pi y la fuente de alimentación de 5V, vas a necesitar lo siguiente:

- Un splitter HDMI que soporte, como mínimo, la resolución máxima de tus fuentes de vídeo. Lo normal sería Full HD.
- Un conversor de HDMI a vídeo compuesto (RCA).
- Una capturadora de vídeo compatible como la USBTV007.
- Cables de conexión con conectores hembras para insertar en los pines de puerto GPIO de la Pi, cables de alimentación, etc.
-Opcionalmente un adaptador de niveles de 3.3V a 5V que debe ir en las líneas de datos entre los pines del GPIO de la Pi y la tira de leds.
- Conectores en L para el caso de que cortes la tira en las esquinas, o bien cablecillos sueltos y soldador o pliegas la tira como se indica en el manual de la Wiki.

Si trabajas con 4K en vez de Full HD, encontrar splitters y conversores compatibles es difícil y bastante caro por el momento.

La Pi solo tiene salida HDMI, pero no entrada. Por ello cualquier fuente de vídeo HDMI externa debe ser primero 'clonada' para poder llevar una de las salidas a la TV y la otra al conversor de HDMI a vídeo compuesto. Esa es la función del splitter. Si tu amplificador tiene salida HDMI duplicada, pues no necesitas el splitter.

Del conversor de HDMI la señal de entrada (ya en formato analógico de vídeo compuesto) debe ser capturada de alguna forma. De eso se encarga la capturadora USB: captura imágenes de baja resolución de la señal de vídeo compuesto y las envía a la Pi por el bus USB.

Cuando usamos la Pi para capturar señales externas, el HDMI de la misma no se usa (no sale ninguna señal de vídeo en este caso desde la Pi hacia la TV). Pero si además se quiere usar la Pi para reproducir vídeos desde un disco/pen usb o desde una unidad o equipo en la red local, es necesario además conectar también el HDMI de la Pi a otra de las entradas auxiliares de la TV.

Ten en cuenta que podrás usar cualquier fuente de vídeo para crear el ambilight si la tienes disponible como HDMI. Simplemente debes ver eso. Si la señal que ves en la TV no la tienes disponible en algún conector HDMI, o en un euroconector o RCA o no la puedes convertir a vídeo compuesto, no podrás usarla con el ambilight.

@Winters85:

Para una TV de 42 pulgadas vas a necesitar 3m de tira de leds WS2801. Basta medir el perímetro de la TV, pero para esas pulgadas serán sobre 3m.

El resto de cosas que necesitas lo tienes en este mismo mensaje en la respuesta que doy al compañero Fot48v. En tu caso la salida HDMI del PC la llevarías al splitter, y de él, una salida hacia la TV y la otra al conversor de HDMI a vídeo compuesto. Si además usas otras fuentes de vídeo en la TV, solo si las tienes disponibles como HDMI o vídeo compuesto podrás aprovecharlas para crear el ambilight.

@popy5 , el amplificador está conectado a la tele por una entrada salida que tienen los televisores de hoy en día, es decir es un HDMI con doble función, después del amplificador puedo sacar sacar la información que va a la televisión mediante el cable de componentes (rojo, blanco, amarillo) y creo pero no estoy seguro por el de vídeo compuesto. Ahora, bien entiendo según me explicas, que si mi tarjeta de TV del gato tuviese, entrada por componentes, podría mandar la señal de vídeo del amplificador a esta, y la raspberry trabajaría los leds, ¿Es así?
Otra cosa, si tu lo tienes instalado, ¿podríamos hablar por el telegram o el privado?

@popy5
Gracias por la ayuda, me lo apunto para buscarlo en Aliexpress. Entonces sería todo lo que viene en la primera página del hilo lo obligatorio para poder usarlo no? Yo también tengo la tele conectada al home cinema por Hdmi al puerto Arc de la tele, y este tiene dos salidas libres. Se podría utilizar entonces como le comentas al compañero @Fot48v.

@Winters85 mi tele está conectada por HDMI al home cinema,

Fot48v escribió:@popy5 , el amplificador está conectado a la tele por una entrada salida que tienen los televisores de hoy en día, es decir es un HDMI con doble función, después del amplificador puedo sacar sacar la información que va a la televisión mediante el cable de componentes (rojo, blanco, amarillo) y creo pero no estoy seguro por el de vídeo compuesto. Ahora, bien entiendo según me explicas, que si mi tarjeta de TV del gato tuviese, entrada por componentes, podría mandar la señal de vídeo del amplificador a esta, y la raspberry trabajaría los leds, ¿Es así?
Otra cosa, si tu lo tienes instalado, ¿podríamos hablar por el telegram o el privado?

Si la señal de cualquier fuente de vídeo que tengas conectada al home cinema, además de salir por el HDMI que va a la TV, la tienes también disponible en los conectores de vídeo por componentes en el propio home cinema, te ahorras el splitter y el conversor de HDMI a vídeo compuesto. Simplemente conectas la entrada de la capturadora de vídeo (conector RCA amarillo) a la salida por componentes del home cinema (también conector RCA amarillo). Los restantes conectores RCA (blanco y rojo) son para el audio, y no se necesitan en este caso.

Cualquier otra fuente de vídeo que quisieses usar para el ambilight en un futuro (PC, consola, sintonizador TDT,...), tendrá que poder ser conectada al home cinema de alguna forma (lo normal será que sólo sea posible mediante HDMI), y éste la enviará a la TV. Y si es como dices, saldrá también por el RCA amarillo, de donde la capturará la Pi.

Winters85 escribió:@popy5
Gracias por la ayuda, me lo apunto para buscarlo en Aliexpress. Entonces sería todo lo que viene en la primera páfgina del hilo lo obligatorio pra poder usarlo no? Yo también tengo la tele conectada al homr cinema por Arc, y este tiene dos salidas libres. Se podría utilizar entonces como le comentas al compañero @Fot48v.

Si las dos salidas del home cinema trabajan a la vez (lo que puedes comprobar cambiando el cable HDMI que va a la TV entre una y otra salida), en tu caso te ahorrarías el splitter, pero seguirías necesitando el conversor de HDMI a vídeo compuesto (una de las salidas iría a la TV como hasta ahora, y la otra al conversor). Pero si tu home cinema también emite toda señal de entrada por algún conector de vídeo compuesto, en ese caso tampoco necesitarías el citado conversor y estarías en la misma situación que el compañero Fot48v.

Pero no está de más que comprobéis que efectivamente cualquier señal de entrada conectada al home cinema sale por el RCA amarillo, no vaya a ser que no funcione con todas.

@popy5 ¿Dónde podría conseguir la capturadora o que marcas necesito? Ya que la que yo tengo del gato tiene solo entrada de antena de TV, y la otra que tengo es la avermedia Game capture HD II y esa supongo que como es solo para grabar en pens o discos duros no me vale.

@popy5 te mande privado, para hablar un poco más de esto.

Busca en Aliexpress o eBay por USBTV007 o por chip Fushicai. En los mensajes anteriores de este hilo ya se han puesto varios enlaces, aunque pueden no estar disponibles actualmente.

@popy5 la verdad que no los encuentro en Ali, voy a mirar en el foro

Fot48v escribió:@popy5 la verdad que no los encuentro en Ali, voy a mirar en el foro

El nombre correcto del chipset interno es UTV007. Con esa denominación sí que la encuentras.

Hay muchos modelos de capturadoras, pero sólo las que lleven ese chip funcionarán con Hyperion. No recomiendo las más antiguas STK1160 o similares porque dan muchos problemas (al menos a mí me los dieron las 2 que tenía).

Por ejemplo, esta serviría (si de verdad el chip interno es el que dice llevar... porque hay vendedores que afirman lo que no está escrito con tal de vender).

https://es.aliexpress.com/store/product/USB-2-0-Audio-video-Capture-chipset-EasierCAP-UTV007-TV-DVD-VHS-AV-Analog-signal-video/2066014_32720578180.html

@popy5 te mandé privado

Hablamos por ahí, y así me voy preparando todo lo que tengo que pedir

¿Ya no habla nadie?

Bueno según las instrucciones mi home cinema saca el vídeo tanto por HDMI como por vídeo compuesto, lo que habría que comprobar si lo saca todo a la vez, por las dos conexiones. Cosa que no podré saber hasta qué tenga todos los elementos ¿Cuáles serían?

Para comprobar si la señal sale por el conector de vídeo compuesto solo necesitas enchufar cualquier aparato que tenga ese tipo de entrada, o más fácil: en el manual del home cinema seguro que te indica eso.

En caso de no encontrar el manual, cualquier dispositivo con entrada de vídeo compuesto. Por ejemplo, una cámara de vídeo, un grabador de vídeo, una TV que tenga euroconector de entrada (algunas TVs actuales aún lo tienen) y el cable de RCA a euroconector, una capturadora de vídeo, etc.

Si la señal sale por ambos conectores, te ahorras el splitter y el conversor de HDMI a vídeo compuesto.

Pon aquí tu lista de compras de Aliexpress/eBay/etc y le echo un ojo cuando tenga un rato.

Ya no se ni lo que comprar

Fot48v escribió:Ya no se ni lo que comprar

Pues todo dependerá de lo que finalmente quieras. Si de momento te conformas con el ambilight con lo que reproduzca la Pi, necesitarás lo siguiente:

- Leds WS2801 o APA102 (algo más caros) en longitud suficiente para cubrir el perímetro de la TV (o al menos 3 laterales: superior y lados). Los APA102 los hay de varias densidades. Con la más normal -unos 30 leds/m- es más que suficiente para la mayor parte de las situaciones. Más leds no harán el efecto ambilight necesariamente mejor: solo será mucho más brillante y exigirá una fuente de alimentación más potente. En las condiciones normales de uso del ambilight (con poca o ninguna luz ambiental), un brillo excesivo es más un problema porque te va a distraer del visionado de los contenidos. Se trata de que complemente la imagen, no de que te fijes más en el ambilight que en lo que se reproduce en la TV (aunque al principio y por la novedad, 'se te van los ojos a los efectos' ).

- Una RB Pi. Preferiblemente la 3 por ser más barata actualmente que la 2 (y además es más potente).

- Tarjeta uSD de al menos 8GB

- Opcionalmente: caja para la Pi, disipadores y alimentador de 3A si no la alimentas con la fuente de 5V de los leds.

- Conectores en L para las esquinas. Deberían ser para tiras leds de 10mm de ancho y disponer de 4 contactos independientes (no importa que la serigrafía interna de la tira en L no coincida con la de nuestra tira de leds). Si no encuentras de 10mm, los de 12mm también podrían valer si aprovechas solo la tira interna en L y los sueldas. En el tutorial y en varios de los mensajes del hilo se han publicado fotos de cómo es el resultado final. También puedes optar por plegar la tira sin cortarla, o usar pequeños cables de conexión soldados. Ya dependerá de las habilidades de cada uno y de las herramientas disponibles. Todos los detalles en la pág. 12 del tutorial en pdf de la wiki.

- Fuente de alimentación de 5V y suficiente potencia. En el tuto de la wiki se indica cómo dimensionarla con bastante margen de seguridad.

- Cablecillos de conexión tipo Dupont con conectores hembra en uno de sus extremos. Los necesitas para conectar al GPIO de la Pi a las entradas de datos y masa de la tira de leds. No conectes el pin de +5V ni el de +3.3V del GPIO a la tira de leds (sólo la masa debe ser común entre los leds y el GPIO). Sólo en el caso de usar el convertidor de niveles puedes necesitar conectar algo a esos pines. Como alternativa puedes usar los típicos cables usados en las cajas/torres de PCs para conectar los leds y pulsadores del frontal de la caja a la placa base. En cualquier tienda de informática los consigues (seguro que hasta gratis) si no los reciclas de algún PC viejo.

- Opcionalmente un convertidor de niveles entre el cable Dupont y la tira de leds. Se encarga de adaptar los niveles lógicos de salida en el bus del GPIO (que son de 3.3V) a los de entrada en los chips WS2801 y equivalentes (que son de 5V). Yo lo recomiendo por seguridad, pero como ya repetí varias veces, los que no lo han usado no han detectado problemas, por lo que, en principio, puedes prescindir de él.


Si más adelante decides que quieres el efecto ambilight con fuentes externas también, a mayores deberás adquirir:

- Una capturadora de vídeo compatible (chipset UTV007).

- Un splitter HDMI capaz de manejar la resolución de las señales que vayas a reproducir.

- Un convertidor de HDMI a vídeo compuesto. Lo mismo que el spitter, deberá ser capaz de manejar la resolución de los contenidos.

Si tu home cinema/amplificador tiene HDMi de salida doble, no necesitarás el splitter.
Si además tiene salida RCA/Vídeo compuesto/euroconector y por ella sale la misma imagen en formato analógico que la que se envía por el HDMI a la TV, te ahorras también el convertidor de HDMI2AV.


En estos mensajes (y si buscas en el hilo hay muchos más), tienes enlaces de ejemplo para los distintos componentes. Tan solo hay que buscar en eBay/Aliexpress/... por los términos adecuados, y elegir el que por tu intuición sea el correcto (o pones el enlace de vuelta aquí y te comento qué me parece). Las diferencias de precio a veces son muy pequeñas entre un vendedor y otro, por lo que llegado el caso, opto por el que más confianza me genera o mejores opiniones tiene.

https://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=1743712618
https://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=1741101961

Alternativas comerciales tienes varias. En Amazon/eBay, hay kits similares y que indican que son 'ambilight'. Pero generalmente solo encienden los leds de un único color en cada instante. Basta con fijarse en las fotos del producto funcionando. Si TODA la tira se enciende siempre del mismo color, no es el ambilight como el que aquí divulgamos. Claro que es mejor que nada, pero que quede claro que no tiene nada que ver con lo que aquí comentamos.

Además de los kits de Lightberry que son un calco del ambilight aquí divulgado, tienes al menos estas otras alternativas. Cada una tiene sus particularidades, limitaciones, etc.

Scimo: no está disponible en venta directa. Pero puedes contactar con el usuario que lo ha diseñado y solicitarle precio y plazo. Probablemente sea el sistema más caro de todos, pero de gran calidad. Necesitarás un conversor de HDMI a S-Vídeo ya que como formato de entrada de la señal sólo admite S-Vídeo.

DreamScreen: el más compacto de todos. Un simple stick HDMI que conectas a tu fuente de HDMI por un lado y que se encarga de controlar los leds.

Ambivision: también bastante compacto. Una simple caja engloba todo el hardware. Este sistema captura la señal en formato VGA por lo que tendrías que adquirir además el kit de conectividad (y probablemente alguna cosa más) para convertir todas tus señales HDMI y analógicas a VGA.

Cualquiera de las alternativas comerciales suelen ser casi 'conectar y listo'. Pueden requerir ajustes y configuraciones adicionales como 'nuestro' ambilight. Y el precio final suele ser superior careciendo de la flexibilidad que da el ambilight que aquí divulgamos. Pero para el que no le guste el cacharreo y pueda permitírselo, son una opción a tener en cuenta.

@popy5 eres un crack !!! el master del ambilight ;p
Qué cantidad de información, no conocía todos esos sistemas compactos...

@popy5 gracias por toda la explicación amigo, ahora voy a buscar lo necesario para reproducir desde la pi, y más adelante compraré el resto.

Mirare donde comprar más barato los leds (hay muchas diferencias entre unos y otras marcas), y el esquema de instalación como tú me dijiste, que está en la página doce del post.

Alguien conoce algún vendedor que venda la bobina de 5 metros a buen precio

Fot48v escribió:@popy5 gracias por toda la explicación amigo, ahora voy a buscar lo necesario para reproducir desde la pi, y más adelante compraré el resto.

Mirare donde comprar más barato los leds (hay muchas diferencias entre unos y otras marcas), y el esquema de instalación como tú me dijiste, que está en la página doce del post.

Alguien conoce algún vendedor que venda la bobina de 5 metros a buen precio

En eBay lo más barato que he visto son unos 29€ para una bobina de 5m de leds WS2801 sin protección:

http://www.ebay.com/itm/5M-160-Leds-WS2801-IC-5050-RGB-Pixel-Led-Strip-Individual-Addressable-5V-32-IC-m-/322269559657

En Aliexpress puede que sean algo más baratos, pero andarán más o menos por lo mismo.

@popy5 la fuente que tengo en la raspberry es de 5v , 3000mh . ¿Con eso tendré suficiente para alimentar la pi?

Otra cosa, aparte de las ws2801 , ¿Sirve otra luz LED?

Sí, 3A es lo recomendable para alimentar la Pi.

Acerca de qué tipos de leds soporta Hyperion, consulta la web oficial:

https://hyperion-project.org/wiki/Supported-hardware

Los recomendados en primer lugar son los WS2801 o cualquier otro del tipo SPI, aunque como puedes ver en el anterior enlace, hay otros (LPD6803, APA102, etc). Incluso los hay que se conectan al bus USB en vez de a los pines del GPIO, como los Adalight, pero no son más caros y probablemente más difíciles de conseguir.

Los WS2812 y otros similares suelen ser más baratos, pero se controlan por PWM y no mediante SPI, lo que complica la sincronización y puede dar lugar a inestabilidades. Hyperion no recomienda usarlos debido a los muchos problemas que dan.

popy5 escribió:Sí, 3A es lo recomendable para alimentar la Pi.

Acerca de qué tipos de leds soporta Hyperion, consulta la web oficial:

https://hyperion-project.org/wiki/Supported-hardware

Los recomendados en primer lugar son los WS2801 o cualquier otro del tipo SPI, aunque como puedes ver en el anterior enlace, hay otros (LPD6803, APA102, etc). Incluso los hay que se conectan al bus USB en vez de a los pines del GPIO, como los Adalight, pero no son más caros y probablemente más difíciles de conseguir.

Los WS2812 y otros similares suelen ser más baratos, pero se controlan por PWM y no mediante SPI, lo que complica la sincronización y puede dar lugar a inestabilidades. Hyperion no recomienda usarlos debido a los muchos problemas que dan.

Si he visto que los ws2812 no se recomiendan desde la página de Hyperion y luego veo que cuando pongo lpd6803 u otros me intentan colar los ws2812.
Respecto a los que se conectan al puerto USB , no he visto ninguno.

En conclusión veo que hay que ir a morir a los ws2801. Si estoy equivocado corrígeme.

Los leds Adalight USB solo los venden los de Adafruit, y creo que son del tipo "luces de navidad". Pero en cualquier caso te salen más caros muy probablemente.

Lo más seguro es comprar los WS2801. Son los más extendidos y te evitas problemas.

Lo que sí está claro es que el ambilight, sea hecho por uno mismo o usando alguno de los kits comerciales, no es demasiado barato. Y cuanto más grande sea la TV o más leds le quieras poner, más caro sale.

@popy5 ¿pero con mi fuente podría alimentar la raspberry y los leds a la vez?

Si es la fuente de 3A que comentaste unos mensajes más atrás, pues no. Esa solo da para la Pi.

Los leds consumen del orden 0.06A cada uno. Basta multiplicar ese valor por el total de leds y añadirle un margen extra de 2 o 3A. Si además quieres alimentar la Pi con ella también, pues otros 3A más a sumar.

Por ejemplo, 100 leds consumirán sobre 0.06x100=6A, la Pi 3A, y con 2A más de margen te tienes que ir a una fuente de, como mínimo, 11A, que a la hora de comprarla será de 12A (ya que es un valor más habitual).