[Mecánica automovil] Opel astra G le cuesta arrancar

cuanto tiempo tiene la batería ???

normalmente los problemas de arranque suelen estar provocados por una batería en mal estado ya que es el componente que se deteriora más facilmente.

tienes una manera "sencilla" de comprobarlo... arranca con pinzas y si el coche arranca bien es cosa de la batería, si sigue dando esos problemas quizás el motor de arranque no esté en óptimas condiciones.

bart0n escribió:cuanto tiempo tiene la batería ???

normalmente los problemas de arranque suelen estar provocados por una batería en mal estado ya que es el componente que se deteriora más facilmente.

tienes una manera "sencilla" de comprobarlo... arranca con pinzas y si el coche arranca bien es cosa de la batería, si sigue dando esos problemas quizás el motor de arranque no esté en óptimas condiciones.

Y mirando los datos del polímetro no se puede saber si la bateria está en condiciones o no ¿?

Según una web:

Estos valores indican el estado de carga (%):

12,8V al 100%
12,4V al 50%
12,3V al 30%

Es decir en mi caso como tengo 12,11 V está por debajo del 30% de carga ¿?, el coche nunca se ha dejado parado mas de una semana, como es lógico ahora en vacaciones se dan las condiciones...

En otro coche que tengo lo he medido y me da 12,79%, es decir que se aproxima al 100% de carga, entonces podemos concluir que los valores del opel astra son insuficientes y el problema no es debido al motor de arranque y si a la bateria.

Repito, esos valores y sus decimales de voltage indican un estado de carga real ¿?

La tensión da un valor de la carga, pero no del estado. Para saber el estado tendrías que mirar la tensión después de hacer conducido un rato.

Cual es tu motor?? si es el diesel 1.7, hay una alta probabilidad que sea el motor de arranque, es un problema endémico de ese motor.

semerjet escribió:Cual es tu motor?? si es el diesel 1.7, hay una alta probabilidad que sea el motor de arranque, es un problema endémico de ese motor.

El motor es de gasolina, en concreto 1.6 de 75 CV, acabo de realizar una medición y me ha dado 12.66 V tras utilizar el coche. Con ese dato parace que no es problema de la bateria, si arranco el coche con el polímetro conectado a la batería para ver la bajada de voltios podré sacar mejores conclusiones para descartar bateria ¿?

EDIT1: manteniendo la llave para arrancar a veces no hace ruido pero luego mas tarde sí.

A ver, el voltaje puede estar bien, pero lo que le da la potencia para poderlo arrancar y demás, es el amperaje.

El voltaje puede estar bien y el amperaje bajo (Propia experiencia)

Si el amperaje es bajo, tienes que cambiar de batería ya que con un cargador solo se carga el voltaje.

Espero ser de ayuda, saludos.

Edito: Si tienes la posibilidad de ponerle otra batería para probar si arranca bien, o ya sea mediante pinzas conectada a la de otro coche, pruebalo y si arranca bien es la batería.

¿cuantos años tiene la bateria? casualmente hoy he ido a mover mi 2.0 dti y se me ha quedado tirado de bateria

Ademas si lo has arrancado con pinzas para poder sacar los valores con el polimetro obviamente es la bateria, si fuera motor de arranque no te habria arrancado igualmente, ¿no?

De todos modos a los motores de arranque cuando fallan, les suelen dar unos golpecitos con una llave inglesa o una barra de hierro y con suerte arranca, por si quieres probar.

EDIT: si esta la bateria tocada pero lo mueves te va a durar unos dias, pero al final te pasara como a mi, que de un dia para otro estara muerta. Arrancalo varias veces seguidas a ver.
En el mio estos dias que iba flojo, al arrancar la aguja del gasoil se bajaba a la reserva y luego subia (esto por la mañana) y luego ya durante el dia se mantenia marcando el nivel... obseva a ver si fuera tu caso.

Como curiosidad, tengo un meriva que le faltan poquitos meses para cumplir 10 añitos y lleva todavia la bateria de casa

mete unas pinzas y sales de dudas..
si con las pinzas arranca bateria si no puesta en marcha..
si no como te dijeron mete una bateria o bien si es de carga esa bateria cargala..

pipirana escribió:mete unas pinzas y sales de dudas..
si con las pinzas arranca bateria si no puesta en marcha..
si no como te dijeron mete una bateria o bien si es de carga esa bateria cargala..

Lo de hacer lo de las pinzas, no me hace mucha gracia..... Lo de tener conectados dos circuitos con sus respectivas baterias meda yuyu, a parte de que he leí por internet que no es muy recomendable hacerlo.

¿Alguna otra idea para descartar la batería ?

(Neo) escribió:¿cuantos años tiene la bateria? casualmente hoy he ido a mover mi 2.0 dti y se me ha quedado tirado de bateria

Ademas si lo has arrancado con pinzas para poder sacar los valores con el polimetro obviamente es la bateria, si fuera motor de arranque no te habria arrancado igualmente, ¿no?

De todos modos a los motores de arranque cuando fallan, les suelen dar unos golpecitos con una llave inglesa o una barra de hierro y con suerte arranca, por si quieres probar.

EDIT: si esta la bateria tocada pero lo mueves te va a durar unos dias, pero al final te pasara como a mi, que de un dia para otro estara muerta. Arrancalo varias veces seguidas a ver.
En el mio estos dias que iba flojo, al arrancar la aguja del gasoil se bajaba a la reserva y luego subia (esto por la mañana) y luego ya durante el dia se mantenia marcando el nivel... obseva a ver si fuera tu caso.

Como curiosidad, tengo un meriva que le faltan poquitos meses para cumplir 10 añitos y lleva todavia la bateria de casa

Pues madre mía que suerte has tenido para que te dure la batería casi 10 años. A mi la que más me ha durado han sido 5 como mucho.

Las baterias las tienes por aprox 50eur con un par de años de garantia incluso tres en determinados centros, si la tuya tiene mas de 5 años te recomiendo cambiarla porque casi seguro es eso. Si tienes un cargador de bateria o alguien te puede dejar uno de carga lenta igual puedes hacer la prueba dejarla cargando toda la noche y si ves que la cosa mejora ya sabes de donde viene. Lo de las pinzas que te han dicho, haciendolo bien no 0 problemas y es la forma rapida.

pon el voltimetro y mira a cuanto baja en el momento de giro del arranque

pero es bateria al 99.9%

PD
no seas miserias te dejara tirado tarde o temprano, en el peor momento que te puedas imaginar

mosiguello escribió:

pipirana escribió:mete unas pinzas y sales de dudas..
si con las pinzas arranca bateria si no puesta en marcha..
si no como te dijeron mete una bateria o bien si es de carga esa bateria cargala..

Lo de hacer lo de las pinzas, no me hace mucha gracia..... Lo de tener conectados dos circuitos con sus respectivas baterias meda yuyu, a parte de que he leí por internet que no es muy recomendable hacerlo.

¿Alguna otra idea para descartar la batería ?

lo de las pinzas es peligroso con ciertas marcas de coche porque puedes freir la centralita esto pasa con algunas marcas y coche nuevos .. pero no con tu coche es muy dificil por no decir casi imposible a no ser que sea nuevo

en feuvert y demas te dicen si esa bateria esta bien o mal.. no seas ruina y que te la miren

Yo tengo un 2.0 Dti de 100 caballos.Las baterías me duran exactamente 4 años,y cuando empieza a estar mal,al arrancar,vuelve a hacer las comprobaciones de motor,abs, etc.Si te hace eso,lo mas seguro es que sea batería.

elde escribió:pon el voltimetro y mira a cuanto baja en el momento de giro del arranque

pero es bateria al 99.9%

PD
no seas miserias te dejara tirado tarde o temprano, en el peor momento que te puedas imaginar

He realizado el test y me baja a 8,75 V cuando se arranca y hay que pisar un poco el acelarador ya que sinó se para.

He hecho mas comprobaciones como encender el aire acondicionado, y tras hacerle el motor se apaga.

Ya podemos concluir que es la batería, ya he buscado en internet y dice qeu si en el arraque baja a menos de 9 V la batería está mal.

¿Recomendais alguna marca buena?, actualmente tiene la marca bosch y nos ha durado mas de 5 años, en mi coche también la tenemos de la mismca marca y perfercta.

Los candidatos son: BOSCH, VARTA, TUDOR, paso completamente de comprar bateria feu vert, carrefour y marca la pava ya que parra ahorrarme 10 eurillos no vale la pena.

Recomendarme alguma marca chicos!!!!!!!!!!!!!!!!!

Si la batería que tienes es "sin mantenimiento", antes de comprar una nueva intenta levantar la tapa que protege los tapones de los vasos. En las últimas varta que he visto no se podía, pero en otras sí que se puede. Levanta la tapa, que está pegada con remachechillos de plástico, los rompes y en esa tapa van los 6 tapones sujetos. Rellena de agua destilada y métele una carga rápida, y la colocas en el coche.

Si no puedes, compra baterías de bajo mantenimiento, NO sin mantenimiento, así podrás rellenar de agua cuando le falte.

Enga, nos vemos.

Tan complicado esque alguien que te deje una bateria de laismas caraciesticas ?

Si ya vas a pillar una bateria tira por tudor.

ahora suelen hacer muchas promociones en el tema de coches, pillate la que este de oferta sin muchos miramientos.

siempre he dicho que las baterías son algo vivo, el día menos pensado le da un chungo y adiós

elde escribió:ahora suelen hacer muchas promociones en el tema de coches, pillate la que este de oferta sin muchos miramientos.

siempre he dicho que las baterías son algo vivo, el día menos pensado le da un chungo y adiós

Ok, pero pienso yo que las baterías Bosch y Varta tendrán mas calidad por el proceso de producción que supuestamente será mejor que una del Carrefour.., no sé en que punto en concreto se dará la diferencia.

Lo que si sé, es qeu Feu Vert da como máximo una garantía de 3 años....y yo quiero esa garantía pero que no sea Feu Vert . Ya que si me compro una Varta o Bosch y me deja tirao el primer año y un mes........

EDIT1: Elde, que baterías recomiendas las de CON mantenimiento o las de SIN mantenimiento ?, es decir, una bateria muerta es una bateria seca y se podría recuperar con agua destilada ¿?

POSTDATA: gracias elde, eres un crack y te tengo que agradecer tus comentarios y mas, ya que hace bastante tiempo te comenté un problema que tenía en el 206, ralentí inestable y caladas,y solo con lo que te dije lo acertastes en pleno al 15, era el sensor de presión.

Parece ridículo, que gente del concesionario no tenga ni puta idea que le pasa a un coche de su marca y demás mecánicos... Pero tú elde, eres un crack, menos mal que existe un buen forero en eol que domina la mecánica como anillo al dedo.

Y me repito, elde mil gracias.

Tienes un problema adicional al de la batería, que la batería está en las últimas no es nada nuevo pero algo raro tienes para que el motor de arranque no reaccione y luego sí, si es solo la batería el motor de arranque funcionaría al toque a pocas rpms y punto.

Si me dices que no te deja hacer nada yl uego sí es que hay algo mas dando por culo.

Me juego un sugus a que tienes un problema eléctrico que te está jodiendo la batería al dejártela seca, una batería a punto de petar recién cargada de haber rodado 50km con el coche no tendría carga ni para arrancar el coche nada mas pararlo.

Mira este video ¿te hace eso mismo? si es que si es batería, si no te hace eso olvídate de la batería por el momento, ese video es con el coche en caliente y después de recorrer muchos km cargando, como ves al tercer toque ni gira el motor de arranque.

http://youtu.be/va7d_yVBvs0

Tampoco queda claro si te ha dejado tirado o si luego consigues arrancar el coche.

me juego sugus de piña (de los azules) a que tu problema se llama motor de arranque, si lo puedes sacar y desmontarlo, verás como tienes las escobillas hechas polvo. O mismamente se te atranque la pieza que hace que enganche el piñón del motor de arranque con la corona del volante motor.

A ver si clarifico mejor los síntomas:

1) El coche hará 2 meses hay que arrancarlo pisando un toque el acelerador, ya que si no es así el coche hace amagado de arrancar y se para.

2) He medido con un polimetro en ralenti y me da entre 13,99-14,00 V, el alternador está bien.

3) He medido durante el arranque y me da 8,75 V cuando en la propia página ofical BOSCH dice que si da inferior a 9,00 V la batería está mal.

4) La bateria tiene mas de 5 años y los bornes los tiene algo sulfatados, los he limpiado con bicarbonato sódico y una lijada muy fina tanto los bornes como los anclajes del coche positivo y negativo que van en los bornes, siguiendo el orden para que no ocurra nada y tomando todas las medidas de seguridad para que en ninguna caso me toquen algo metálico del coche. Además de que el estado de sulfatación indica que la bateria no está bien, ya sé que se le puede poner grasa para que no se sufate pero en mi otro coche también tiene una bosch y nada de sultafatción, por eso deberíamos de concluir que está bien.

5) Al encender el aire acondionado tras arrancar el coche se para, se supone que el aire demanda mas electricidad que no puede suministrar la batería. El coche nunca se me ha parado en movimiento, si tengo el aire apagado. Y se se para, luego puedo arrancarlo sin ningún problema pero pisando el pedal del acelerador, ya que si no meto un poco de gasolina no arranca el motor ronronea como intento pero no lo consigue se ve, que el motor de arranque al no tener los usficientes Amperios para arrancar no mueve el motor lo suficiente para que entre aire y gasolina.

EDIT1: la página oficial de Bosch no miente, en el otro coche que también tengo una de la misma marca, al arrancar me da 10,50 V mientras que en el coche que le cuesta arrancar 8,75 V, más claro no puede estar, que que repito si da por debajo de 9,00 V según bosch la bateria está mal.

Así, tal como lo planteas, si tu coche es de gasofa, es problema de alternador/regulador, que no manda la corriente necesaria. No se debe apagar el coche por que enciendas al aire, por muy mala que esté la batería.

Enga, nos vemos.



De todas formas, haz lo que te dije antes, que igual la salvas y te dura un par de años más.

Frane escribió:Así, tal como lo planteas, si tu coche es de gasofa, es problema de alternador/regulador, que no manda la corriente necesaria. No se debe apagar el coche por que enciendas al aire, por muy mala que esté la batería.

Enga, nos vemos.



De todas formas, haz lo que te dije antes, que igual la salvas y te dura un par de años más.

Detallo un pelín mas:

El coche solo se ha apagado si se enciende el aire acondionado tras el arranque, se supone que tras arrancar un coche la bateria tendrá que recargarse y mas si está en las últimas, tras arrancarlo otra vez y andar unos Km se ha enchufado el aire y el coche no se para, solo se para si se encienda tras el arranque y sin mover el coche.

A ver ,p or partes.

 

1 - Si tu coche es de inyección electrónica es indiferente que presiones o no el acelerador durante el arranque, no va a inyectar mas combustible, como mucho si tu coche tiene mariposa por cable la abrirás mas pero eso no varía en nada la inyección, una cosa muy diferente es que una vez arrancado el ralentí oscile mucho y pegue altibajos y en uno de esos bajos se cale y tu lo mantengas.

 

2 - Al ralentí el voltaje "parece" estar bien, pero eso no te dice mas, si estás al ralentí sin nada el alternador puede parecer que está OK, métele todo el consumo posible eléctrico, todas las luces posibles , largas, antinieblas, warnings, luneta térmica , ventilador de dentro a tope, etc etc... y si puedes hacer saltar los electros mejor, puedes para esto desenchufar el sensor de temperatura para hacer que salte a tope, después miras el voltaje que está dando, de hecho es posible que si tienes el alternador mal las luces bajen mucho su intensidad.

 

3 - Olvídate lo que te de en el arranque, un simple elevalunas con los raíles llenos de mierda te puede generar "picos" de consumo y parecer que está jodida la batería. La batería es obvio que no está en sus mejores condiciones pero tampoco tiene tanto tiempo como para asegurar directamente que está jodida.

 

4 - Es normal que se sulfaten los bornes , los limpias y ya.

 

5 - Si al encender el aire acondicionado se te cala amigo mío esto no es normal, la batería una vez que arrancas el coche queda en segundo plano, no se usa prácticamente, la batería para que te hagas una idea es únicamente para el arranque, después queda todo en manos del alternador ya que los componentes que mas chupan del coche están diseñados para funcionar a 13,5v - 14v

 

Estás confundiendo demasiados términos, si tu motor de arranque gira y gira, aunque sea lento, la batería no es el origen del problema, tienes para empezar un motor de arranque tocado y eso es algo que ya cantaba desde que dijiste que le dabas al contacto y no hacía nada, seguramente tengas las escobillas destrozadas.

 

Luego, si se te apaga al poner el AC nada mas arrancarlo, y a veces también sin poner AC es que tienes un problema con la regulación del ralentí, yo miraría de limpiar la válvula que se encarga de regular el ralentí, para que te hagas una idea , sin pisar el acelerador la mariposa está cerrada, aunque el motor puede aspirar con la mariposa cerrada le cuesta mucho y además a tan bajas rpm tendría que meter mas gasolina pra vencer ese problema que tiene ahí. Para ello se utiliza una válvula que abre un paso de aire entre el colector de admisión y el filtro de aire, suele estar en la propia mariposa o directamente en el colector , dicha válvula abre o cierra mas o menos según la carga que tengas al ralentí, no es lo mismo el motor a pelo que con el alternador y el AC tirando, con el tiempo se suele llenar de mierda y no hace bien su trabajo. La desmontas y la limpias.

 

Repito, an o ser que tu coche vaya con carburadores el que tu pises el acelerador durante el arranque no va a hacer que entre gasolina.

 

Revisa todo eso.

 

Sin tener el coche delante es difícil acertar con el problema, pero vamos, que la batería no es el origen de todo y mas si dices que el coche arranca.

 

De hecho me atrevería a decir incluso que tu problema es la válvula de ralentí que no consigue abrir del todo y tu al acelerar lo que haces es abrir el paso de aire hacia el motor y por eso arranca, ya que la válvula de ralentí la tienes tan llena de mierda que no consigue suministrar el aire suficiente para el arranque.

 

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Edit. He estado buscando fotos de tu motor y salen tropcientas de genteccambiando y limpiando la válvula de ralentí. Así que mira no iba mal desencaminado prueba a limpiarla y si no funciona pilla una nueva y fuera.

Lo tengo en cuenta, pero primero vamos a lo fácil, voy a ponerle una bateria que se qué está en perfectas condiciones (la de mi otro coche) y así descartamos.

Y luego revisaré el estado de la válvula de ralentí.


Muchas gracias compañero .

EDIT1: el Opel Astra nunca me ha dado oscilaciones inestables de la aguja de revoluciones, siempre ha ido perfecta em marcha.

Estás emperrado en la puñetera batería y ya te hemos dicho varios que tienes otro problema aparte que no tiene nada que ver con la batería.

 

- Se te cala si pones el AC con el coche frío

- No arranca bien a menudo y tienes que darle toques al acelerador (abrir mariposa)

- El motor de arranque no gira nada mas darle a la llave

 

Además el motor tuyo tiene un fallo conocido que es la válvula de ralentí, buscando en google salen mil tutoriales para limpiarla y/o cambiarla.

 

Muchos de tus problemas pueden venir ocasionados por una válvula de ralentí sucia o rota.

 

Si tu motor de arranque gira (pero lento) pero al final arranca y siempre te hace igual tu problema no es la batería, si un motor de arranque gira muy lento pero constante te aseguro que la batería mal no está, cuando la batería está mal pasa lo que te he puesto en el video aquel.

 

Confundes términos, piensas que la batería se sigue usando con el coche encendido para soportar todo el consumo y esto es erróneo, una vez en marcha la batería pasa a segundo plano y se funciona  con la corriente que genera el alternador.

 

Limpiar la válvula de ralentí se hace en un rato, se saca, limpias bien la válvula y el alojamiento y fuera, la vuelves a poner. Que es posible que no lo solucione a veces y tengas que ponerla nueva.

 

 

Crees también que metes gasolina cuando está el motor de arranque actuando y esto no es correcto, ya que lo que haces es abrir el paso de aire al tirar de la mariposa, se inyecta la gasolina que la centralita tiene estipulada para el arranque a esa temperatura de anticongelante.

 

No estoy emperrado, los mecánicos hacen descartes y yo voy a ello, para saber si tengo un problema adicional de la manera mas precisa es eliminar el primario, no puedo darte la razón hasta que no vea que es la válvula de ralenti, descartando obviamente.

EDIT: tranquilo..... yo lo que he dicho no es que supuestamente sea la verdad divina por eso he abierto un hilo de mecánica para que expertos en la materia echen un cable si es que les parece bien.

Y lo de pisar el acelerador, se supone que algo de gasolina meteras que no dé la orden directamente un pedal de acelerar de metal ó lo haga la centralita eso ya a mis conocimientos no creo que lleguen. De hecho por eso he abierto el hilo, falta de conocimientos ya que no soy mecánico, pero es que si lo llevo a un mecánico ó me dicen que es una concatenación de piezas estrpoeadas y me hacen la sablada del verano.

Porque los mecánicos que hay, son estos de cambiar baterias, bujias, filtros aire, aceite pero de encontrar problemas y solucionarlos solo llegan a lo que les diga la máquina que conectan al coche para la diagnosis automática y no de rascarse la cabeza ellos. Hay problemas en los vehículos que no aparecen en la pantalla de la máquina esa que conectan.

Yo voy a lo mío, que las pirámides no se contruyeron en 2 días.

EDIT1: la batería no es de marca puñetera, es de marca BOSCH silver [mode irnonic, los modales nunca hay que perderlos, solo es un consejo]

Salu2

El acelerador en coches con inyección electrónica no controla el paso de gasolina, si tuvieras inyección mecánica o carburadores sí, tu motor lleva inyección monopunto , concretamente la Multec de opel.

Tienes un único inyector de combustible que va ANTES de la mariposa, mas razón todavía para que la válvula de ralentí te provoque todos los problemas.

Repito, en inyección electrónica tu no controlas el paso de gasolina durante el arranque, es indiferente que presiones o que no en cuanto a paso de gasolina, otra cosa es que al tener mariposa por cable abras el paso de aire y hagas tu el trabajo de la válvula de ralentí averiada.

Mira en la foto.

1 - Inyector

3 - mariposa con su sensor de posición.
4 - Válvula de ralentí
5 - Sensor MAP



Como puedes ver la válvula de ralentí está detrás de la mariposa y el inyector de combustible está antes,si la válvula de ralentí no funciona correctamente además de no entrar aire no entra sopa al motor, lo que te pasa es que la tengas petada de mierda y al tener que pasar por ahí la mezcla sale como el culo.

En la siguiente foto puedes ver la válvula de ralentí.

Es la número 18, está en el mismo cuerpo de la mariposa



Y al estar en el mismo cuerpo de la mariposa es de este estilo el circuito que hace.

Como ves el la válvula de ralentí no es mas que una válvula que controla el paso del aire al ralentí cuando la mariposa está cerrada.



Si no funciona como debe ocasiona muchas de las cosas que a tí te pasan.

La putada que al ser inyección monopunto debería de estar relativamente limpia a no ser que tengas la recirculación de aceite petada y te entre muchos vapores de aceite, en inyección multipunto por ejemplo al pasar por ahí solo aire suele llenarse hasta las trancas de aceite requemado y se soluciona casi siempre limpiando, en monopunto te tocará seguramente cambiarlo.


Ah, y este fallo no aparece con la máquina ni sale un pilotito naranja que te avisa, con la máquina podrías diagnostigarlo por ejemplo usando el sensor MAP ya que tendrías mucho mas vacío debido a una válvula de ralentí que no funciona como debe, no haría falta ni probar a cambiarla a ver si era eso, con eso iría el mecánico a tiro hecho, pero vamos, creo que este hilo iría mejor en el rincón ya que lo que necesitas son ánimos y apoyo y no asesoramiento, ya te han dicho , llevas con lo de la batería ya bastante y el problema es otro.

Puede que si cambias batería el motor de arranque gire a mas RPM y el motor consiga aspirar mas y arrancar , tu estarás contento y de mientras el problema real seguirá estando ahí

Lo primero ante todo, muchas gracias por toda la información que has buscado y molestarte en poner los números correspondientes para explicar las imágenes que has puesto.

Sé de antemano, que la mayoría de sensores se ensucian y si los limpias el coche va mejor.
Pero he visto la imagen que numera la pieza 18 y tiene la misma forma exterior que la válvula EGR, y te digo de antemeno y te lo corroboro que esa pieza se puso nueva, puesta por un mecánico hará 1 año.

Ahora viene la pregunta de novato, la valvula EGR es la misma que la del ralentí que deja pasar el aire a la mariposa ¿?

La válvula EGR y la de ralentí son cosas diferentes.

La válvula EGR la puedes quitar que no pasa nada e incluso hasta mejor, es la causa de que las admisiones en diesel estén atrancadas de mierda, es un sistema para reciclar los gases de escape (parte de ellos) y volverlos a meter a la admisión cuando se va tranquilo o al ralentí, aunque en un gasolina son mas limpios siempre pueden crear costra y mierda.

Para que te hagas una idea, es una válvula que comunica el coelctor de escape con la admisión.

La válvula que has puesto es de ralentí, que es mucho mas pequeña que la EGR, la de la EGR además tiene otro tipo de "válvula" para sellar mucho mejor y aguantar mayores temperaturas.

Son cosas distintas.

En el caso de la válvula de ralentí cuando la limpias y funciona es por que el bobinado que lleva dentro no es capaz de retraer la válvula debido a la mierda que hay, también limpiar el alojamiento de la válvula en la caja de mariposa es esencial, de esta manera  funcionará mejor.

Lo de los sensores suele ser por que se acumulan restos, en los de presión es mas difícil, pero en los de temperatura por ejemplo ya te da una lectura errónea (temperatura inferior) y en los sensores tipo hall es indiferente ya que registran campos magnéticos (mismamente, ABS, sensor de cigueñal, árbol de levas, etc..)

.

Tmaniak tenías y tienes razón , acabo de cambiar la dichosa bateria y el coche siguen sin arrancar si no le meto aire pisando el acelerador.


He buscado por san google, limpieza de la valvula de ralentí no me aparece ningún tutorial para encontrarla y meterle una buena limpieza.

Me podrías pasar lo que tus has visto , please ¿?

Salu2

Llévalo al mecánico.

Saludos.

Te lo dije.

Mira, sacado de un foro guiri.

La válvula de ralentí es esta , señalada en rojo



Para trabajar mejor es posible que te resulte mas fácil quitar el armatoste que tiene montada la inyección, son 2 tornillos enormes como ves, los quitas y lo retiras con cuidado, tiene diversos tubos conectados, no te hace falta quitarlos, es símplemente para poder apartar un poco el cacharro.

Y esta otra foto también de un guiri.

Aquí en azul está señalada la válvula de ralentí, en esta foto se ve la válvula EGR que este guiri ha desmontado para yo que se, en cualquier caso, es bastante facilito.



A las muy malas solo tienes que quitar, los 2 tornillos de la tapa de la inyección, 2 tornillos de la EGR (cuidado que no se te pierda la junta que lleva que es muy finita). Y luego ya los 2 torx de la válvula de ralentí.

Es recomendable cambiarle la junta tórica que lleva (el anillito de goma) la puedes comprar en cualquier sitio e incluso seguro que en casa tienes de sobra de alguna cosa.

mosiguello escribió:Tmaniak tenías y tienes razón , acabo de cambiar la dichosa bateria y el coche siguen sin arrancar si no le meto aire pisando el acelerador.


He buscado por san google, limpieza de la valvula de ralentí no me aparece ningún tutorial para encontrarla y meterle una buena limpieza.

Me podrías pasar lo que tus has visto , please ¿?

Salu2

Colega, es que en offtopic hay maestros de cada tema: G0RD0N para física, maponk para las gilipolleces, y tmaniak para mecánica

tmaniak escribió:Te lo dije.

Mira, sacado de un foro guiri.

La válvula de ralentí es esta , señalada en rojo.

Hay un pequeño problema y es que no la encuentro , jajajaja.

Vamos al grano , la válvula EGR la he localizado fácilmente porque se cambió (por un mecánico) y sé cual es.

La vávula de suministro de aire ralenti es esta para un opel astra 1.6 75 CV:


Y el motor es este Z16SE:


Sé la forma exterior de la vávula que tengo que buscar, he encontrado la EGR pero la otra no aparece ¿?

Ayúdame tamniak!!!

tío, ese no es el 1.6 de 75cv, es el de 84/87 cv y aunque es el mismo motor cambia sustancialmente la inyección ,el de 75cv es monopunto y el de 84cv (el tuyo) es multipunto.

me extrañaba al principio de que fuera el de 75cv monopunto, pero en foros guiris había astras de esa caja con ese motor.... por eso no dije nada.

Hay un pequeño gran problema en tu motor y es que en el multipunto en concreto la mariposa es electrónica y va todo de una pieza

Te va a tocar sacar la mariposa y limpiarla bien.


Así en foto no tiene mucha complicación:

1- quitas la abrazadera que llega de la tobera de plástico y retiras la tobera
2 - después los puntos marcados en verde con unas alicates, son abrazaderas de presión, lo ideal es con una llave de perro o unas alicates grandes. ojo, lleva anticongelante, abre el tapón del vaso de expansión antes para manchar lo menos posible, no caerá mucho ya que el nivel de anticongelante está por debajo de esos manguitos
3 - El rojo imagino que será de vacío e irá al servofreno, ese tiene que ir a presión o con poca cosa, retiras el capuchón ese de goma que lleva y miras
4 - El que no está marcado es de vapores de aceite, la puedes quitar sin prega, lo único que esa abrazadera se rompe al quitarla casi siempre, ponle una de las de tornillo de toda la vida y fuera.

La mariposa parece que lleva tornillos de 12 caras, es muy raro que las cajas de herramientas lleven vasos para quitar esos tornillos pero puedes usar un juego típico de llaves acodadas que son de 12 caras y fuera.

No veo mas cosas, pero no tiene mucho misterio.

Límpiala bien con gasolina, cuidado con las juntas de no pellizcarlas ni joderlas y ya está.

Lo malo de las mariposas electrónicas es que se joden mas fácilmente que una tradicional en la que solo lleva un sensor de posición y poco mas...

Te doy mi palabra que en la tarjeta de inspección técnica pne un ASTRA G 1.6 75 CV, por eso me he quedado extrañado buscando la válvula de suministro de aire ya que no estaba porque como dices es una mariposa electrónica.


Visto lo visto y el estado del coche me va a tocar llevarlo al taller ya que no tengo material para arreglarlo por si se me estropea algún manguito ya que algunos están agritetados y eso son bombas de relojería.

Me ha gustado mucho el tiempo aprendiendo cosas, tu tiempo no ha sido en vano ya que al llevarlo al taller le indicaré al mecánico dónde está el problema y así no tendré el coche mucho tiempo allí.

De nuevo muchas gracias tmaniak, eres como un libro abierto que se adapata a la poca información que te puedo transmitir y has acertado en el clavo.

Salu2

Con cuidado lo puedes hacer, el tema es que ya ahí si que necesitas a lo mejor herramientas que no tienes.

necesitarías una llave acodada de ese número o un vaso equivalente para quitarlo que es lo que a lo mejor no tienes ya que vasos de 12 caras es muy raro la gente se compra los baratos de 6 caras  o los maletines baratos que solo llevan de 6 caras, los de 12 caras ya es mas difícil encontrarlos, tampoco tiene mucho sentido pro parte de opel poner eos tornillos de ese estilo ahí... mas que para joder.

En la tarjeta te tiene que poner o 61 o 64KW, el de 75cv son 55KW, por eso te digo, es que ese motor es muy raro , yo creo que tienes el de 61 o 64KW dependiendo del año.

Los manguitos los únicos que tienen "peligro" son los de anticongelante, y digo "peligro" por decir algo, que son los únicos que te podrían dar el coñazo, por que el de los vapores de aceite como si lo dejas suelto y le pones un tapón en la parte de la mariposa (los vapores siempre fuera pero el agujero de la mariposa hay que taparlo), el del servofreno lo único que lleva es "vacío", vamos que el motor chupa de ahí para crear una depresión y que funcione el servofreno y el regulador de presión reduzca la presión cuando está al ralentí y eche menos sopa al ralentí.

Y normalmente, en este tipo de coches se suele anular la EGR y anular esos manguitos de anticongelante, ya que en teoría lleva el anticongelante para refrigerar la mariposa debido a la EGR...

Por ponerte un ejemplo

Los manguitos que van a la mariposa los anulas y luego le pones algo así para tapar los canutillos que te quedan en la mariposa y fuera .


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hay botes que limpian la inyeccion prueba antes de llevarlo un mecanico..
saludos

papisulo escribió:hay botes que limpian la inyeccion prueba antes de llevarlo un mecanico..
saludos

Su problema no es la inyección, es casi seguro el paso de aire al ralentí. Que se le cale al poner el AC con el coche frío lo delata y mucho.

tmaniak escribió:

papisulo escribió:hay botes que limpian la inyeccion prueba antes de llevarlo un mecanico..
saludos

Su problema no es la inyección, es casi seguro el paso de aire al ralentí. Que se le cale al poner el AC con el coche frío lo delata y mucho.

o el alternador ten encuenta que se encarga de suministrar energia a AC y otrs elementos.
de echo con el conctacto dado sin arrancar el coche solo trabaja la bateria sin funcionar el alternador ni el AC...
Puede ser tambien la valvula EGR habria que mirar si en frio le echa humo y mas en ralenti.. y asi ver sie sta atorada la EGR o admision...
seria lo suyo ver un video del coche para ver el humo que hecha para saber si hay un problema con la mezcla ,EGR..
yo me gastaria 5 euros en un bote de limpieza y luego ya mecanico intenta subir un video y ver el humo del coche .....

saludos

papisulo escribió:

tmaniak escribió:

papisulo escribió:hay botes que limpian la inyeccion prueba antes de llevarlo un mecanico..
saludos

Su problema no es la inyección, es casi seguro el paso de aire al ralentí. Que se le cale al poner el AC con el coche frío lo delata y mucho.

o el alternador ten encuenta que se encarga de suministrar energia a AC y otrs elementos.
de echo con el conctacto dado sin arrancar el coche solo trabaja la bateria sin funcionar el alternador ni el AC...
Puede ser tambien la valvula EGR habria que mirar si en frio le echa humo y mas en ralenti.. y asi ver siesta atorada...
seria lo suyo ver un video del coche para ver el humo que hecha para saber si hay un problema con la mezcla..
yo me gastaria 5 euros en un bote de limpieza y luego ya mecanico.....

saludos

Veo que te has leído el post entero si señor DDDDDDDDD.

Por tu respuesta se da por hecho que ni te has leído si quiera el primer post. ni mucho menos los últimos.

tmaniak escribió:

Veo que te has leído el post entero si señor DDDDDDDDD.

Por tu respuesta se da por hecho que ni te has leído si quiera el primer post. ni mucho menos los últimos.

he leido y antes de decir que el problema tiene Es de inyection EGR debes de ver o preguntar sobre el escape y sus humos señor mio...
he leido y no vi que le preguntaras acerca del humo ya que para determinar problema de EGR.
Inyection etc... DDDDDDD

La EGR la tiene cambiada de hace relativamente poco, entre otras cosas.

El coche es gasolina además.

Una EGR rota no influye en que de mas o menos humos, de hecho una EGR tocada suele desembocar en menos humo al tener mas aire limpio.

Una EGR no interrumpe el paso de aire normal de un motor.

Ahora no intentes decir que ya sabías que era gasolina por que la EGR en un gasolina está para pasar las normas anticontaminación y para de contar, ni varía el rendimiento ni provoca mas humos por tenerla jodida.

tmaniak escribió:La EGR la tiene cambiada de hace relativamente poco, entre otras cosas.

El coche es gasolina además.

Una EGR rota no influye en que de mas o menos humos, de hecho una EGR tocada suele desembocar en menos humo al tener mas aire limpio.

Una EGR no interrumpe el paso de aire normal de un motor.

Ahora no intentes decir que ya sabías que era gasolina por que la EGR en un gasolina está para pasar las normas anticontaminación y para de contar, ni varía el rendimiento ni provoca mas humos por tenerla jodida.

La EGR se monta tanto en gasolina y diesel para mejorar y regular la emisiones de gases....
asi que lo que dices señor mio no es correcto.
una EGR TOCADA DESEMBOCA EN HUMO(Gasolina o diesel)
De la fuente que pongo dice claramente sobre los sintomas Sobre la EGR y "humo".
Problemas de ralenti...
tiene toda la pinta de que sea EGR como dije que mire el escape que hay puede tener el fallo(emision de gases) y como dije que intente comprar un bote le supone 6 euros y puede mejorar y acabar con estos problemas.
aunque lo suyo seria desmontar y limpiar.

http://www.slideshare.net/desguacesvehi ... gr-9173699

Una EGR tocada no desemboca en humo, si hay humo hay otros motivos, no por una EGR, moléstate antes en aprender loq ue es una EGR y para qué sirve y la razón de por la que se monta.

Es símplemente para pasar emisiones y YA.

Una EGR no es mas que una válvula que permite el paso de gases de escape llenos de mierda a la admisión, sin mas. Y eso en ralentí y en baja carga.

Una EGR taponada resulta en que no pueden pasar gases de escape a la admisión y te aparece una bonita luz en el cuadro diciendo que la EGR está jodida.

La EGR ya la ha cambiado hace poco por el problema que fuera.

Un bote no le va a arreglar absolutamente nada con la EGR puesto que la EGR no es mas que un tubo que va del colector de escape a una válvula que está conectada a la admisión. Y el botecito como mucho limpia inyectores y ni eso, puesto que hijo mío, si con gasolina no lo limpias no lo vas a limpiar por mucho botecito que le eches, con el peligro de cepillarte juntas y demás.

La EGR no es mas que una chapuza para no dar determinados gases al ralentí ya que el coche realmente cuando mas contamina en comparación de trabajo realizado es al ralentí y se recurren a trucos.

Mira, así se anula una EGR, lo que se hace es "anular" el control de la válvula de manera que la centralita nunca llegue a tocarla y por lo tanto nunca la necesite, no se "desenchufa sin mas" puesto que puede salir fallo, después de tocar este mapa ya puedes.



No obstante por si no te ha quedado claro ¿cómo detecta la centralita que está la EGR jodida?

fácil, con el map sensor o maf o los 2, dependiendo de lo que lleves.

En este caso que sale la gráfica y todo se controla mediante el MAF (Caudalímetro), un coche con EGR anulada lee mas por el caudalímetro, si nota que el caudalímetro lee por enciam de esos parámetros da fallo

Por si no sabes leer una gráfica "3d".

En la primera columna salen las revoluciones del motor.
En la fila de arriba del todo sale mg de gasóil inyectado
Y lo que sale dentro es el valor del caudalímetro.



Ni aumenta el rendimiento, ni hace que consuma menos ni nada de nada, es una bazofia para pasar las diferentes normas euro.

AL final lo mejor es esto.

Y sí, el propio fabricante te vende las chapas para anular la EGR.... ¿te deja loco verdad?



Y aquí montada en el colector de escape.



Según tú el coche ese debería de echar humo.....

Mazo....

Cabe mencionar que:

Turbo mas grande
Reprogramado
Linea recta desde turbo hasta atrás que solo tiene ese silencioso, ni catalizador, ni EGR ni intermedio, NADA.
Como ves solo hecha un poco de humo (testimonial) al arrancar y al pisarle a fondo, algo obvio pues lleva linea recta y va reprogramado con turbo mas grande que el de serie.
Una lástima no tener video de serie .

Repito, según tú una EGR taponada desemboca en humo a rabiar o al menos poco pero constante... DDD

https://www.youtube.com/watch?v=Z8EUt-1TG0U

¿Que función tiene la EGR?
-Introducir los gases de escape en la admisión para producir menos NOx (menor contaminación)¿humos?
-Bajar la temperatura de combustión en la mezcla al introducir esos gases nuevamente.
sobre los testigos o chivatos no te puedes fiar a veces fallan sea fusible tocado o a saber.

¿Cuando trabaja la EGR?
La Egr no esta siempre en funcionamiento. La válvula funciona a bajo y medio régimen pero cuando se demanda potencia al motor esta se cierra con el fin de aportar la maxima cantidad de oxigeno a la mezcla. de lo contrario humo?]/b]
Si siempre usamos el vehículo en un régimen de marchas bajo para economizar combustible la EGR trabajara mas que en el mismo vehículo a un régimen superior donde se cierra y se abre con mas frecuencia.


lo que intento decir señor mio cuando hay una mala mezcla se pueden derivar a otros problemas..quizas a vuelto a ensuciar o joder la EGR Para eso viendo el escape se ve la mezcla si es rica o pobre en oxigeno ..
ya que La EGR tiene como fin aportar la maxima cantidad de oxigeno a la mezcla.cuando hay mala mezcla se producen "humos" [b]MALA COMBUSTION TANTO EN DIESEL GASOLINA
Parece que nunca has visto en un coche de gasolina humo hijo...
..
por lo demas el chico que tiene el problema puede decir que limpio o se la limpiaron....
pero La EGR precisamente da ciertos fallos y mala combustion y eso se aprecia como se sabe en la mezcla pasando vistosamente "por el escape" si eres ciego pues...
-Ralentí inestable (si se queda abierta cuando no debe ya sea por agarrotamiento o mal funcionamiento, el motor tendría una mezcla desequilibrada con el consiguiente “cabeceo” al ralentí, humo excesivo y pérdida de potencia con un mayor consumo de combustible).
por otra parte los alagos que le das a quitar la EGR otros opinan diferente



y ya con esto acabo sobre que recomienda quitar la EGR...
La eliminacion de la valvula EGR afecta al catalizador y ademas provoca una mayor generacion de gases contaminantes para el ser humano.
fuente
http://www.teseomotor.com/2012/01/valvu ... on-de.html
sinceramente paso de graficas o que me pongas un video de un TDI que no le veo sentido..
al creador del hilo le digo simplemente..

si el coche Ralentí inestable (si se queda abierta cuando no debe ya sea por agarrotamiento o mal funcionamiento, el motor tendría una mezcla desequilibrada con el consiguiente “cabeceo” al ralentí, humo excesivo y pérdida de potencia con un mayor consumo de combustible)mira el tubo de escape te dira si es fallo en la mezcla ...
hablar por hablar si es fallo de esto o lo otro es mejor empezar por los fallos visibles y luego ir descartando cosas ... aqui cada uno puede decir lo que se le plante graficas y demas........
asi no se puede saber y menos sin veR EL VEHICULO..ves a un mecanico y no pierdas el tiempo ..
paso de intervenir mas .lo que he intendo decir que si mira el tubo de escape puede ver donde le puede venir el fallo....pero poner fotos del ordenador de kit y saber mas que nadie no es lo mio Y sinceramente no me aportas nada salvo dibujitos graficas todo muy bonito pero dices cada burrada..
como que la mala combuistion de un coche no se producen humo en los gasolina .
sinceramente viendo este tipo de comentarios desaparezco o anular la EGR es lo mejor y por consiguiente jodes el catalizador..
pongo fin a esto no me aporta nada y menos al compañero con las barbaridades que dices.
capaz de joderle hasta el catalizador
venga xao y buen finde y los test de la f1 estuvieron bien cuanto ingeniero xDDDD
chao

muy bien, haciendo honor al típico eoliano medio o típica conversación de bar.

Tus amigos deben de estar orgullosos de tí.

Me juego lo que quieras a que no has tocado en tu puta vida un motor y nuevamente te animo a que releeas todo el post.

Ni tiene ralentí inestable ni cabeceos y la EGR que tiene es nueva, así que campeón sigue buscando gilipolleces en google. Pero vamos, eres como el típico panchito del foro de la xbox que abres un post preguntando dónde conseguir una bios concreta y te responden diciendo "si chekaste el esploit que va muy bien".

No se si te has dado cuenta pero has hecho lo mismo que un usuario de taringa, has hecho copy paste y te has contradicho en varias ocasiones, prueba de ello es que incluso lo has señalado en negrita DDDDDDDD.

Tu nivel de mecánica da a entender que es el mismo que el 99% de eol, así que no me voy a molestar si quiera en darte mas ejemplos y en explicarte razonadamente, empezando por que el 99% de fallos que has puesto y que comentan y que citan en tus super enlaces son generalmente para coches diesel, dudo que el chaval vaya a notar una pérdida de potencia "notable" en un 1.6 8v atmosférico ya que las pérdidas de potencia en diesel vienen asociadas precísamente a que el motor generalmente es turbo y se pierde parte de la presión por ahí en una EGR abierta ya que es un coche sobrealimentado mientras que un atmosférico es aspirado y antes de vencer la resistencia del paso del aire por una EGR abierta pilla el aire por la mariposa, eso en el caso de pérdida de potencia.

EDIT: Ahora que caigo, las pocas veces que he visto que gente dejaba la EGR fue en las que van separadas del colector, que tienen la válvula aparte, taponaban la entrada al colector de admisión con una chapa y luego se fabricaban un tubo para que apuntase al suelo, se usaba la EGR como wastegate en turbos de geometría variable cuando por overfueling aun con la geometría en posición de descarga el turbo seguía subiendo de rpms, ya que los turbos de geometría variable carecen de wastegate, de esta manera regulaban los picos de presión cuando se va WOT (WOT no se puede traducir, la expresión que mas se le acerca es "pedal a la chapa todo el rato" La EGR no deja de ser una especie de wastegate que va recirculada a la admisión....

Te pongo en ignorar y así puedes soltar gilipolleces tu solo xD que te lo pasas muy bien, pero verás, me gusta ayudar y conversar con gente que no son los típicos "chicos wikipedia/google" que no han tenido un ejemplo práctico real en su puta vida.

tmaniak yo llevo la egr anulada en un corsa 1.7 DI desde hace bastante tiempo y el coche responde bastante mejor en bajas, y el consumo ha disminuido un poco (basicamente hago ciudad y un poco de carretera, comprobado empiricamente ya que suelo hacer los mismos recorridos)

Sin embargo en momentos puntuales de ir pisandole salta el testigo de averia y el coche anda algo menos (modo de seguridad?), pero al arrancar de nuevo vuelve a ir perfecto. La anule con una chapa metalica en la junta, supongo que habra que tocar con el tech2 para anularla al 100% verdad?


saludos, y te agradezco lo que aprendo con tus posts