Mi primer montaje: PC VR. Fotorreportaje.

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Build V.1, de momento sólo tengo la caja, una NZXT S340 Elite. He elegido esta caja porque dispone de HDMI en el frontal superior, además de USB 3.0, con lo que puedo conectar las Oculus Rift con las que disfruto de la RV en PC. El resto de piezas listadas, o bien proceden del MSI Trident, o están encargadas y pendientes de llegada.

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Explicación de la "actualización" del Trident a la Build V.1 (paso previo a la Build V.2, que será lo mismo cambiando a Ryzen 4 o Intel 10ª gen ¿este año?, y posteriormente a la nueva generación de gráficas (2-3 años, según aguante la 2070 para RV):
hilo_pcvr-hardware-para-pc-vr-ready_2366399_s50#p1749235996
hilo_se-puede-instalar-una-rtx-2060-o-una-rtx-2070-en-un-msi-trident-3_2336064

***Caja comprada a ruben16, todo perfecto. Gracias de nuevo [beer] : hilo_vendo-nzxt-s340-elite-puck_2370880

Comparativa de tamaños entre el MSI y la nueva build:
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DOMINGO 19 de abril de 2020
CORSAIR RM650x


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Imagen Calidad, los cables en una bolsa tipo necesar [plas]
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INCIDENCIA: El enchufe es tipo UK [decaio] ----> SOLUCIÓN: Solicito compensación a Amazon, me reembolsan 12,20€ [plas] . Comprado adaptador UK a Español: por 7,77€ (link)

LUNES 20 de abril de 2020
Aerocool COREPLUS


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INCIDENCIA: Mi placa base NO tiene conector ARGB ni RGB ni nada GB. Fallo de novato cawento ----> SOLUCIÓN: comprado Controlador JONSBO ARGB SATA Pin Fuente de alimentación ARGB Controlador para 3Pin 5V CASV 4Y5 (link) por 6,32€; llegada estimada este año o si eso ya el que viene [qmparto]

Jueves 23 de abril de 2020



Asus prime H270-plus:
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Corsair Force Series MP510, SSD de 480 Gb:
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Sacados del MSI Trident 3 (al que volverán con la segunda actualización):
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BUILD V.1 EN FUNCIONAMIENTO.

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Ya relataré todos los incidentes del montaje.

En resumen:

Ensamblar los componentes: 2 horas y 15 minutos.
Hacer que funcione: 6 horas.
Dejarlo bonitos: 2 horas.
Total: 10 horas 15 minutos.
@metalero24 Tienes los ventiladores frontales alrevés.
Editado 2/05/2020:

Solo texto, ahora en spoiler:

Pulet escribió:@metalero24 Tienes los ventiladores frontales alrevés.


Como lo sabes??? Hacia donde deberían soplar??
Gracias!!!

Kanijo1 escribió:Tienes un hilo de exactamente lo mismo: hilo_montar-un-pc-por-primera-vez-cubo-de-rubick-o-un-puzle-de-7-piezas_2374612


Si que tengan un comentario compartido los convierte en un "Hilo de exactamente lo mismo" ...

De ser así, son tres hilos para que revisen los moderadores:

hilo_montar-un-pc-por-primera-vez-cubo-de-rubick-o-un-puzle-de-7-piezas_2374612#p1749310589

hilo_mi-primer-montaje-pc-vr-fotorreportaje_2374085#p1749310661

hilo_se-puede-instalar-una-rtx-2060-o-una-rtx-2070-en-un-msi-trident-3_2336064_s100#p1749236796
metalero24 escribió:
Pulet escribió:@metalero24 Tienes los ventiladores frontales alrevés.


Como lo sabes??? Hacia donde deberían soplar??
Gracias!!!

Kanijo1 escribió:Tienes un hilo de exactamente lo mismo: hilo_montar-un-pc-por-primera-vez-cubo-de-rubick-o-un-puzle-de-7-piezas_2374612


Si que tengan un comentario compartido los convierte en un "Hilo de exactamente lo mismo" ...

De ser así, son tres hilos para que revisen los moderadores:

hilo_montar-un-pc-por-primera-vez-cubo-de-rubick-o-un-puzle-de-7-piezas_2374612#p1749310589

hilo_mi-primer-montaje-pc-vr-fotorreportaje_2374085#p1749310661

hilo_se-puede-instalar-una-rtx-2060-o-una-rtx-2070-en-un-msi-trident-3_2336064_s100#p1749236796

Exactamente, los tienes al revés. La parte "bonita" del ventilador expulsa el aire hacia la parte "fea" (la que tiene los enganches en forma de X), aún así, en el lateral de los ventiladores te suele indicar con flechas hacia donde giran los ventiladores y hacia donde va el flujo de aire, aunque no hace falta ver eso para saber hacia donde va el aire, además, a parte de eso, como te dije en el otro hilo, tienes una presión positiva , es decir hay mas ventiladores metiendo aire que sacando (en el caso de que tuvieras bien colocado los ventiladores), y lo ideal es una presión negativa.

Y por esto es por lo que deben de cerrarte este hilo, porque estás diciendo lo mismo, y la gente te va a contestar en uno y otro, ya mañana te cerrarán el hilo correspondiente, de mientras usa solo uno para tener el máximo de respuestas concentradas en el mismo hilo (te recomiendo que sigas usando este ya que el otro te lo van a cerrar muy posiblemente)

Un saludo
Se te va a quedar un PC bastante chulo ^^. Por los fallos técnicos no te preocupes, nos ha pasado a todos alguna vez jej
Por cierto @metalero24 te lo queria comentar por MP pero los tienes desactivados, si alguna vez quisieras vender la carcasa del Trident avisame porfi. ^^
Editado 1/05/2020:

Solo fotos/imágenes y "pie de foto", todo el texto restante en spoliers:

Nero418 escribió:Se te va a quedar un PC bastante chulo ^^. Por los fallos técnicos no te preocupes, nos ha pasado a todos alguna vez jej
Por cierto @metalero24 te lo queria comentar por MP pero los tienes desactivados, si alguna vez quisieras vender la carcasa del Trident avisame porfi. ^^


Gracias compañero [beer]

Mi idea es una actualización en dos pasos, al final estarán en funcionamiento la torre y el Trident, que aún no se que haré con el; pero en principio si lo vendo será completo; si cambio de opinión por alguna circunstancia, te aviso y doy prioridad. [toctoc]

No se si puedes publicar en el foro de compra-venta, si estas habilitado, pon un anuncio "Compro carcasa Trident 3", quizás tengas suerte.

Saludos,


Kanijo1 escribió:Exactamente, los tienes al revés. La parte "bonita" del ventilador expulsa el aire hacia la parte "fea" (la que tiene los enganches en forma de X), aún así, en el lateral de los ventiladores te suele indicar con flechas hacia donde giran los ventiladores y hacia donde va el flujo de aire, aunque no hace falta ver eso para saber hacia donde va el aire, además, a parte de eso, como te dije en el otro hilo, tienes una presión positiva ,(es decir hay mas ventiladores metiendo aire que sacando (en el caso de que tuvieras bien colocado los ventiladores), y lo ideal es una presión negativa
Un saludo


En mi caso, en realidad los tres ventiladores soplan hacia fuera, así que tengo presión negativa.

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Lo malo es que ninguno mete aire ... miraré si pasar uno de los delanteros atrás y configurar: frontal metiendo, trasero y superior sacando (1 metiendo, 2 sacando).

De momento toca controlar las temperaturas, ver si están en rango y tener datos para cuando pruebe la otra configuración.

Sobre la caja, que me preguntabas, es está: https://www.nzxt.com/product-overview/s340-elite

Y estas son las conexiones del panel frontal (en esta caja superior). Puedes ver que hay un puerto HDMI (para conectar visores VR, que es para lo que yo quiero el PC. Y el cable que atraviesa toda la caja es para unir el HDMI de la gráfica, de donde obtiene la señal el HDMI del frontal. La verdad, se lo podían haber currado un poco y buscar la forma de dejarlo integrado en el diseño, pero o yo no lo veo o lo han dejado así para dar más libertad de elegir como cablear a cada uno.

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Sobre el tema del reporte, no me preocupa en absoluto. Que los moderadores moderen y ya.

Gracias por tu interés y consejos.

Pulet escribió:@metalero24 Tienes los ventiladores frontales alrevés.


¿Este comentario era en el mismo sentido que Kanijo1?
@metalero24 Veo que no hiciste caso de lo que te dijeron del HDD y montarlo arriba y al revés.
Fíjate en cualquier portátil, que verás que todos llevan una lámina de protección sobre la parte que tú has colocado a la chapa metálica .....
@metalero24 deben soplar hacia adentro de la caja para que de aire a los componentes. Lo se porque se ve a simple vista, para que meta aire la parte donde está la pegatina del eje del ventilador debe ir hacia afuera. Para que lo veas más faciil así..
El aire tiene que ir de delante a atras y de abajo a arriba
Efectivamente, los ventiladores delanteros, están al revés.
metalero24 escribió:
En mi caso, en realidad los tres ventiladores soplan hacia fuera, así que tengo presión negativa.

Lo malo es que ninguno mete aire ... miraré si pasar uno de los delanteros atrás y configurar: frontal metiendo, trasero y superior sacando (1 metiendo, 2 sacando).


Si quieres presión negativa, lo que tienes que tener es más ventiladores sacando aire que metiendo, pero igualmente no puedes romper el flujo... Los ventiladores del frontal siempre deberían meter aire. Vamos, digo yo...

Si tienes tres ventiladores y quieres presión negativa, haz lo que has dicho y deja uno en el frontal en la parte inferior metiendo aire, y el superior y trasero sacando... o algo así, pero lo que no puedes tener es todos los ventiladores sacando aire porque entonces lo que no hay es flujo.

La idea es que sí o sí, con presión negativa, positiva o neutra, lo que tiene que haber es un flujo de aire, ¿no?
Editado 1/05/20:

Spoiler, sólo texto:

tzadkiel2 escribió:@metalero24 Veo que no hiciste caso de lo que te dijeron del HDD y montarlo arriba y al revés.
Fíjate en cualquier portátil, que verás que todos llevan una lámina de protección sobre la parte que tú has colocado a la chapa metálica .....


Antes de nada, gracias por tu consejo.

El HDD que yo tengo no se puede colocar de otra forma, sólo se puede orientar con los conectores que ahora están a la derecha hacia la izquierda, en mi caso no es interesante.

Si podría colocarlo arriba, que fué lo primero que probé, pero me parece que asi queda más limpia la instalación, ya que me permite sacar por el espacio de la bandeja azul (pensado para sacar las conexiones de los discos) el cable de alimentación de la gráfica.

Este cable lo normal es que vendría por el mismo camino que el resto de cables de la PSU. Pero como tiene 2 conexiones que salen de la misma bifurcación, si lo hago así, no tengo manera de ocultarlo y se ven 2 cables en vez de uno. Con la "chapuza" actual, al menos sólo se ve 1 cable. No queda bien, pero creo que mejor que viendo 2.

El disco duro no toca el panel lateral. Y si lo hiciese, este es de vidrio templado, no conductor de electricidad, así que el único efecto de ese teórico contacto sería para bien, ya que sería una refrigeración pasiva para el HDD.

Saludos y gracias de nuevo.

Pulet escribió:@metalero24 deben soplar hacia adentro de la caja para que de aire a los componentes. Lo se porque se ve a simple vista, para que meta aire la parte donde está la pegatina del eje del ventilador debe ir hacia afuera. Para que lo veas más fácil así...


Ludvik escribió:
metalero24 escribió:
En mi caso, en realidad los tres ventiladores soplan hacia fuera, así que tengo presión negativa.

Lo malo es que ninguno mete aire ... miraré si pasar uno de los delanteros atrás y configurar: frontal metiendo, trasero y superior sacando (1 metiendo, 2 sacando).


Si quieres presión negativa, lo que tienes que tener es más ventiladores sacando aire que metiendo, pero igualmente no puedes romper el flujo... Los ventiladores del frontal siempre deberían meter aire. Vamos, digo yo...

Si tienes tres ventiladores y quieres presión negativa, haz lo que has dicho y deja uno en el frontal en la parte inferior metiendo aire, y el superior y trasero sacando... o algo así, pero lo que no puedes tener es todos los ventiladores sacando aire porque entonces lo que no hay es flujo.

La idea es que sí o sí, con presión negativa, positiva o neutra, lo que tiene que haber es un flujo de aire, ¿no?


tlmx escribió:El aire tiene que ir de delante a atras y de abajo a arriba


KindapearHD escribió:Efectivamente, los ventiladores delanteros, están al revés.


Lo primero, muchas gracias por vuestra ayuda.

Lo segundo, está claro que no soy un experto en esto de la ventilación, y he dejado los ventiladores como venían en la caja, sin preocuparme de ello porque las temperaturas tanto de de la CPU como de la gráfica están dentro de los márgenes aceptables.

Ahora, y gracias a kanijo1, vosotros y no se si me dejo a alguno más; y a que he terminado de montar el PC y software y demás, lo miraré. Primero haré test exigentes (tipo prime95 + furmark 1 hora), más control constante de la temperatura en juego y uso habitual (con OCCT y Afterburner) para tener datos con la configuración actual.

Después lo mismo con la disposición que ya comenté en hilos anteriores: 1 frontal mete; 1 trasero y 1 superior sacan.

Y veremos si hay diferencia y cuanta es; y si es suficiente para alcanzar temperaturas no sólo aceptables sino óptimas de funcionamiento.

Otra cosa: el Cooler de la CPU es algo básico, supongo que malo. El procesador es un i5 7400, TDP 65w; según el fabricante el Cooler es hasta TDP 110w. En teoría sobra, pero...

Hoy domingo me llega este: https://www.amazon.es/gp/product/B00OB40ULU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1;
TDP de 150W, marca más reconocida y 3 veces más caro.

Ahora mismo no me quedan ganas de cacharrear, este puente de mayo seguro que sí, y lo probaré; ya comentaré resultados.

De nuevo gracias a todos por vuestra ayuda e interés.

Saludos a todos [beer]

*Nota: ya he traicionado el espíritu fundacional del hilo (Fotorreportaje ...), toca cambiar el título a "Otro emocionado por su primera vez y contárselo a los amigos" [qmparto]
lo voy a decir yo tambien, los ventiladores estan al reves haber si entre todos conseguimos que los ponga como debe

y el disco duro espero que no este dando contacto con la chapa, y por dios compra un SSD

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Editado 1/05/2020:

Textos en spoiler, salvo informativos:

WiiBoy escribió:lo voy a decir yo tambien, los ventiladores estan al reves haber si entre todos conseguimos que los ponga como debe

y el disco duro espero que no este dando contacto con la chapa, y por dios compra un SSD


Hola:

Soy cabezón, si tengo medios prefiero comprobar las cosas por mi mismo, a lo cazador de mitos. El ordenador funciona perfectamente, las temperaturas en rango; por ejemplo, tras 1hora de test OCCT Power (100% GPU + 100% CPU para generar la mayor carga posible en los elementos que más consumen, probando así la PSU y la placa base):

- GPU: temperatura máxima: 71º centígrados. % uso máximo 97% (realmente es 97% constante durante 1 hora).
- CPU: temperatura máxima: 73º centígrados. Consumo máximo 49,8 w. Si no me equivoco "Los modelos Intel Core más nuevos de 7ª, 8ª y 9ª generación para equipos de escritorio soportan hasta los 95 y 100 grados"; y en todo caso son las temperaturas a las que trabajaba en el MSI Trident durante los 2 años que lo tengo.

Repito: el disco no choca con el vidrio templado, pero aún así he tomado medidas:


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condensador de fluzo y caza eselar Jedi, protección garantizada [qmparto]

Y por Dios, ya tengo un SSD Corsair MP 510 de 480 Gb NVME:

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Comparación del SSD con mi superfamoso HDD, a ver si sabeis cúal es cúal, es difícil porque tienen valores bastante parecidos, ya que el HDD es a 7200 rpm !!!, maquinón :

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Bueno, la respuesta es obvia , pero fue antes de tunear el HDD. [qmparto]

Gracias por tu ayuda, y perdona el tono humorístico.

Sé que lo haceis por mi bien y ya he tomado nota, y os lo agradezco a todos de corazón, pero creo que no hace falta que sigais insistiendo una y otra vez con lo mismo, HDD ventiladores HDD ventiladores ... salvo que haga acto de presencia la máxima autoridad del foro es este tema...y aún así hasta el puente no pienso tocar ni un puto tornillo del PC...y eso que ya tengo el cooler be quiet! en casa...bueno, salvo para meter más tonterías friki decorativas en la caja [beer]

roberrt34 escribió:@metalero24 te ha quedado muy bien


Muchas gracias compañero [beer] . Yo también lo creo (y los que comentan también, pero su intención es que quede aún mejor, lo sé), y sobre todo siendo el primero que monto desde cero [oki]
@metalero24 Pero al menos tunea con una lámina la parte del HDD que da a la parte metálica; por lo que veo esa chapa lleva encastres, por lo que supongo que será para colocar algún adaptador para el disco duro.
Vamos mira que tunear la parte contraria cawento
@metalero24 tio entre el disco duro Y LA CHAPA , no entre el disco duro y el metacrilato, el disco duro por debajo donde esta el pcb con la electronica, es peligroso que este pegado a la chapa " conductora " de la caja, aunque sea atornillado , por eso coloca algo aislante entre el disco duro y la chapa
Editado 1/05/20:

Así ha quedado finalmente el HDD:

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La "tapa" es donde venia instalado el HDD en el Trident 3, montado en el adaptador de la bahía

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No se aprecia mucho, pero la circuitería del HDD no toca nada metálico.
metalero24 escribió:tzadkiel2 WiiBoy

Vale, entendido, hecho, colocado:


Imagen[/url]
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De todas formas, mejor compro un adaptador de 2,5 a 3,5 y coloco el HDD oculto y así estará mejor...

¿Has visto alguna vez algún soporte de disco duro para portátil? Te lo indicaba más arriba, por si tenías algún portátil antiguo y pudieras reutilizar su soporte.
A este, de un HP Mini 110, le falta la lámina que no sé por dónde la tengo ahora mismo:
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Si te molesta a la vista la parte de los tornillos se lo quitas. La lámina va fijada a los laterales y estos al HDD también por los tornillos laterales.
No creo que te pueda salir muy caro un soporte de este tipo de segunda mano.
https://www.ebay.es/itm/283438920854
Aquí ya lo ves completo con la lámina y puedes seguir dejando a la vista el tuneo de la otra parte.
Tienes otros soportes metálicos por los que te quedaría cerrado como caja (misma historia con la parte de fijación de los tornillos) y la lámina la tienen adherida por el interior.

No te hace falta un armatoste de 2'5" a 3'5" si no quieres.
Editado el 1/05/2020, era sólo texto ahora en spoiler.

tzadkiel2 escribió:¿Has visto alguna vez algún soporte de disco duro para portátil? Te lo indicaba más arriba, por si tenías algún portátil antiguo y pudieras reutilizar su soporte.

...

No te hace falta un armatoste de 2'5" a 3'5" si no quieres.


No, no había visto ninguno, y no tengo portátil hace como 10 años...

He comprado un adaptador por menos de 4€. Como el hueco para estas bahías va hacia el lateral opaco de la caja, no se verá, así que la estética no me preocupa.

Muchas gracias !!!
@metalero24
Con tanta lucecita, tuneo de HDD, .... pensaba que te preocupaba algo más la estética además de dejar a la vista los componentes.
Editado 2/05/2020

Recibido adaptador de bahia y colocado el disco, que abandona el escenario por el back stage:

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Y teniendo la build abierta, colocar los ventiladores no cuesta nada:

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Cooler + 2 ventiladores en 40 cm2 ... Yo lo llamo la FAN ZONE !!! [qmparto]

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Prueba OCCT Power:

Configuración "errónea" 3 sacando - 0 metiendo aire (prueba de ayer):

Temp Max RTX 2070: 71° --- i5 7400: 73°

Configuración "oficial", 2 sacan, 1 frontal mete aire:

Temp Max RTX 2070: 69° [oki] --- i5 7400: 76° [noop]

Lo que se nota si o si es el frontal, el mi NZXT s340 elite se quita simplemente tirando, y puedes dejar puesto el filtro magnético o naked total.

Pues dejando sólo el filtro, la temperatura de la CPU bajó 4 grados, y otros 4 sin filtro (8 grados menos que la temperatura máxima (de 76 a 68°) [oki] [plas]

En la RTX menos pero también bajo -1° y -3°, en total 4° menos, sobre la máxima (de 69 a 65°). [oki] [plas]

Mañana furmark+prime95, a ver si los resultados van en la misma línea.


Edito: Viernes 29/04/20

Ya que tenía la bahía con el HDD en el ordenador, desmonte el MSI de donde ha salido para ver cómo estaba puesto allí y ... Por fin el lado de la circuitería no toca nada de metal:

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Así queda ensamblado, espero que ya definitivamente:

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Y ya con las manos en la masa, pues unas pocas bridas para darle el punto final al cableado. No me lo esperaba, pero me ha gustado mucho esta parte del ensamblaje (no solo el resultado, sino el trabajo en si):

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Tema temperaturas,

Con la configuración que tenía la caja cuando me llegó:
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Configuración "clásica"
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La "mejor" en mi caso: Configuración "neo-clásica".
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con furmark + prime 95, la misma tendencia: gráfica 1 grado menos [oki] y CPU 3 grados más [noop]

Si, cómo tengo entendido, el ventilador del cooler empuja el aire contra la CPU, quizás el tener 2 ventiladores "quitándole" aire este perjudicando su rendimiento. La gráfica se estaría beneficiando mínimamente de esta configuración.

Si tengo paciencia, igual pruebo lo siguiente:
1 arriba saca, 1 atrás mete, 1 delante saca. Para probar mi teoría, total...
Probado: un poco mejor para la CPU = 72º (73º 3 sacando, 75º 1-2 clásico), pero hay que tener en cuenta que paré la prueba a los 10 minutos porque ... la gráfica estaba ya constante a 81º !!! Desastre de prueba. Ahora por lo menos ya sé que los ventiladores algo hacen. Bueno, habria que probar sin ningún ventilador...

Edito: con los ventiladores bien colocados, pruebo y...resulta que la GPU sigue a 81°; revisando encuentro que de tanto enredar he dejado en afterburner el ventilador al mínimo... realizada nueva prueba con la configuración con flujo de atrás a adelante y me da máximas de 73° en CPU y 71° en gráfica. Así se queda.

Me veo con pocas ganas de probar el Be Quiet! pure rock que tengo en casa... básicamente porque tendría que sacar la placa base...y perdería el único elemento con RGB de la build y me parece que quedaría muy sosa.


Y este pendiente de instalar, me tocará volver a probar configuraciones de ventiladores:
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Con maña puedes montarlo sin sacar la placa ten encuenta que tu caja tiene acceso por detras para quitar el soporte a si que no tienes que desmontarla
WiiBoy escribió:Con maña puedes montarlo sin sacar la placa ten encuenta que tu caja tiene acceso por detras para quitar el soporte a si que no tienes que desmontarla


Me has dejado sin escusa. [tomaaa]

Hoy he montado el be quiet! fuera de la caja para ver cómo es al natural:

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Y me encanta !!! [inlove]

Lo único, pesa casi 800 g (Oficial 660g, la foto es todo montado, no solo cooler:

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Espero que aguante bien, ya que va a quedar "colgando"

La caja admite CPU Cooler: 161mm, y Dimensiones disipador de calor (W x D x H): 121 x 62,5 x 155 mm, ya veremos como queda. [nop] [ok]
metalero24 escribió:Lo único, pesa casi 800 g:

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Espero que aguante bien, ya que va a quedar "colgando"

No es muy pesado, de todas formas, puedes poner una brida que sujete al disipador desde un heatpipe y ajustarla con suavidad al panel superior de la parte superior de tu caja, es lo que he hecho yo con mi 212 black y ni se nota.
@metalero24 Parece metálico ¿Tiene la lámina en la parte interior de la chapa? O estarías en las mismas que si lo colocaras en la chapa metálica del chasis de la torre.
Me parece recordar, puedo estar equivocado, que la lámina no solamente protege la placa de posibles contactos si no también del magnetismo, me puedo equivocar así que no me lapidéis ( [uzi] [uzi] [uzi] ).
tzadkiel2
Si te refieres al HDD, respuesta:
Así ha quedado finalmente el HDD:

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La "tapa" es donde venia instalado el HDD en el Trident 3, montado en el adaptador de la bahía

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No se aprecia mucho, pero la circuitería del HDD no toca nada metálico.

Estoy intentando poner en orden el hilo para que respete la idea inicial de fotorreportaje, más imágenes que texto. Perdona que te conteste en spoiler, pero estas fotos las tengo en post anteriores. Gracias y saludos


Fotos de la build con el cooler be quiet! Pure Rock (ningún problema con el peso, queda muy bien fijada, y teniendo acceso libre desde la parte trasera del PC, se monta en nada y menos. Un consejo: en cuanto tengáis fijada la base, enchufar el cable del ventilador, al final cuesta un poco):

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* Ahora sin luces, ya no es el Fan Club, es una Fan Zone
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Estoy ejecutando OCCT Power, a los 24 minutos (CPU 10° menos que con el luminoso coolmod):
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Me veo probando otra vez configuraciones, la que tengo ahora (frontal-arriba sacando, atrás metiendo) me parece que no es la adecuada para el nuevo cooler...apuesto por: atras-arriba sacando (2) - frontal metiendo (1), o sea configuración "tradicional). O tres sacando. Ya nos dirán los datos.
@metalero24 Eso lo ví, pero no serías el primero que le quitara la lámina por no verle utilidad y al no ver la parte interior por eso preguntaba.
Configuración definitiva de ventiladores con el cooler Be quiet! Pure rock.
Las temperaturas del procesador han bajado de 73º-75º con el Aerocool Coreplus (12€ y led) a 64º con este [Prueba OCCT Power con ambos coolers, para obtener mediciones equiparables]

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He añadido otro módulo de 8 Gb de RAM, para un total de 16 Gb, a la espera de recibir los adaptadores SO-DIMM para aprovechar los 24 Gb que tengo en casa, ya veré si: 40 Gb en 4 módulos, 32 Gb con tres, 24 Gb con los SO-DIMM y devolver los que tengo ahora instalados a Amazon...o si no funcionan los adaptadores, me quedo estos 16 Gb.
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Doy por cerrada la parte fundamental de la build.

Ahora lo único es que lo veo un poco oscuro, lo he bautizado como Oscura Quietud.

Así que voy a iluminarlo un poco:

J&D RGB Tiras de luz LED, 2-Paquete Tira de Luz LED RGB Magnética con Encabezado RGB de 3 Pines para Placa Base/Caja de PC, 13.8 Pulgadas
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Jonsbo ARGB controladora SATA pin de alimentación ARGB Controller para 3pin 5v
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metalero24 escribió:Imagen



Oye no es por nada, pero según esta imagen tienes el ventilador delantero sacando aire y el trasero metiendo, cuando deberían estar al revés, como las flechas q pones tu xd xd
Roman Kr escribió:Oye no es por nada, pero según esta imagen tienes el ventilador delantero sacando aire y el trasero metiendo, cuando deberían estar al revés, como las flechas q pones tu xd xd


Vaya ojo tenéis por aquí... [jaja]

La foto es con la anterior configuración, ahora están los ventiladores soplando en el sentido de las flechas [oki]
metalero24 escribió:Vaya ojo tenéis por aquí... [jaja]

La foto es con la anterior configuración, ahora están los ventiladores soplando en el sentido de las flechas [oki]

Entonces está todo ok [beer]
Aplicación práctica de la Ley de Murphy, ó como cagarla 1.001 veces al montar un equipo por primera vez.
Y soluciones a esos errores o guia práctica no profesional de algunas cosas que a mi me han funcionado, seguramente de chiripa.

***PENDIENTE DE EDICIÓN Y CORRECCIÓN***ES UN TOCHO GORDO SIN NINGUNA IMAGEN***

Edward A. Murphy Jr., trabajó en experimentos con cohetes sobre rieles puestos en práctica por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1949.

Durante el período de 1947–1949 se desarrolló un plan denominado MX100 en el campo Muroc (llamado más tarde Base Aérea Edwards) destinado a probar la resistencia humana a las fuerzas G durante una desaceleración rápida. Para las pruebas se empleaba un cohete sobre rieles con una serie de frenos en un extremo.

En las pruebas iniciales usaron un muñeco humanoide atado a una silla en el trineo. Más adelante participó el entonces capitán John Paul Stapp, en sustitución del muñeco. Con estas pruebas se evaluaba la precisión de los instrumentos utilizados para medir las fuerzas G que experimentaba un piloto. Antes de la prueba con Stapp, se experimentó con un chimpancé. Edward Murphy propuso usar medidores electrónicos de esfuerzo sujetos al arnés para medir la fuerza ejercida sobre ellos por la rápida desaceleración. El asistente de Murphy cableó el arnés. Sin embargo, los sensores dieron una lectura de cero.

Entonces se advirtió que se había producido un error en la instalación: cada sensor se había cableado al revés. Según George Nichols, otro ingeniero que estaba presente, Murphy, frustrado, le echó la culpa, de forma arrogante, a su asistente, diciendo: «Si tiene una forma de cometer un error, lo hará». La versión de Nichols es que la ley de Murphy surgió, más tarde, en una conversación entre otros miembros del equipo y, con el tiempo, se convirtió en «Si puede ocurrir, ocurrirá», y fue denominada "La Ley de Murphy" de forma socarrona.

Si yo fuese el asistente, el mono hubiese muerto, y posiblemente Murphy Jr. y hasta su padre.

Lo que si he demostrado empíricamente al montar un PC por primera vez, es que si algo se puede hacer mal, yo lo haré mal.

[oki] = MARQUE CON ESTA LA OPCIÓN ELEGIDA.

Dia 1:

ERROR 1: es jueves, semana laboral. Para montar el equipo, debo desmontar un MSI Trident 3 (el único ordenador que hay en casa), sacar CPU, gráfica y HDD. Y después ensamblar el nuevo equipo, instalar windows, drivers,...etc. Son las 8 de la noche y si o sí el el equipo debe quedar listo para usar, ya que mi pareja está en confinamiento extricto y dejarla sin PC es un putadón. Estoy cansado y es mi primera vez.
---- Opción I (Inteligente) : dejarlo para el viernes por la tarde, y tener el finde por si las moscas.
---- Opción M (Metalero24): [oki] ( "Va, 15 minutos para desarmar el Trident, sacar las piezas y volver a montar. 2 horas para ensamblar...3 como mucho, 1 hora instalar windows e instalar lo básico. Nada, para las 12 en la cama, ¿qué puede salir mal, si esto es como montar un puzle de siete piezas. Si la RAM son 2 minutos, el SSD 5 minutos y la gráfica 2 minutos, por mucho que se complique todo...Que ganas, VAMOS AL TEMA.

Paso 1: Desmontar el MSI Trident. Todo bien, hasta el cooler de la CPU. Es un sistema que nunca he desmontado, bastante raro. Pensaba que era quitar dos tornillos y se acabó...pero no. Quitarlo me lleva un poco, pero volver a colocarlo para dejarlo bien fácil me llevo 15 minutos y quedó así así. Una vez colocado, más la 1060 original de vuelta al Trident, cierro el equipo con el SSD aún es su sitio. En principio no lo necesito, tengo uno de 480 gb para montar; y el del Trident tiene toda la configuración (rara, como todo en el) y recuperación del Trident. Así cierro la caja. ERROR 2, hay que tener plan b, no tendría que haber cerrado la caja. Ahora lo sé. Total ya son las 9, no he cenado...

---- Opción I: lo que mal empieza, mal acaba. Estoy cansado, mejor dejarlo para mañana.
---- Opción M24 [oki] : a las 12-1 en la cama, después de chulearme en el otro lado de lo fácil que es esto...P´alante.

Paso 2: con todos los componentes en la mesa, el móvil grabando (ese video nunca jamás verá la luz), empiezo (debían ser las 9:30 de la noche, más o menos).

Placa base, coloco procesador, pásta térmica (me manché y casi los pins del procesador un poco [facepalm] ; el cooler...

Joder con el cooler, calculo 20 minutos, mierda de sistema y torpeza propia del ensamblador (o sea, yo mismo); cuando quedó fijado, respiré.

El resto era coser y cantar.

La RAM click ,en el módulo recomendado según el manual, que me acompaño todo el tiempo.

El SSD tipo NVME formato chicle: meter en su zócalo y atornillar: 3 minutos máximo.

Bueno, pues lo pongo y queda como a 1 cm de la placa. No puede ser, así no puedo atornillar, quedaría inclinado. No esto no tiene que quedar así. Sacar, colocar...Igual. Empiezo a sudar, me ha costado 90€ y temo si lo habré roto. Joder...Miro en la caja del SSD en busca de las instrucciones (ERROR 3: primero se miran las instrucciones y luego se hacen las cosas, pero esto es tán fácil...) y no hay instrucciones...pero si una bolsita con dos tornillitos y dos tornillitos raros...joder, eso es. Coloco los dos raros en la placa (ERROR 4: sólo se colocan los del extremo) y meto el SSD. .. Ufff...debo llevar ya 10 minutos o así con el SSD. Lo coloco (recordar que se "pina"), presiono levemente hacia abajo, el extremo de la muesca encaja perféctamente el el tornillo raro, atornillo (3 minutos fácil, es muy pequeño) y queda el SSD conectado. Fácil, son las 10:10 o así y la mitad del trabajo esta hecho (ERROR 5, mala estimación del trabajo por hacer). Bebo agua, me limpio el sudor de las manos.

Colocar la placa en la caja, parece que los tornillos cuadran bien, coloco el embellecedor (el que viene es una puta mierda) en su sitio click-click-clik-clik, voy a meter los puertos en su sitio...y chocan todos con algo, miro y son unas patillitas asquerosas, bueno, las empujo hacia adentro, intento colocar y evidentemente siguen chocando algunos, volver a colocar y por fin encajan todos, pero queda horrible. Atornillo la placa a la base, tarea finalizada.

Tengo hambre, estoy cerca del agotamiento y deben ser cerca de las 10:30 !!! ¿Como es posible???

Ahora toca empezar a conectar cosas, como el panel frontal. Tranquilo, tengo el manual y esto está chupado.(ERROR 6: todo lo que puede salir mas, saldrá mal).

Frontal: 2 usb 3.0, un cable, a un puerto USB de la placa 3.0. OK. 2 usb 2.0 , 1 cable a un USB 2.0 de la placa. OK. Sonido, OK. Todo esto intentando que los cables queden ya presentables.

Y la parte que más miedo me da de todo el montaje, los cables del frontal a la placa, esos led+ led-, pwr sw, ... que tiene polaridad, y si los pones mal pueden llevarse algo por delante al arrancar el PC. Pero tengo el manual, así que..resulta que sólo hay 4 cables: dos dobles (2 pins), y dos de un solo pin que son pareja. Estos són fáciles, en uno hay un + y en el otro un -, se encuentra fácil ya que tiene un espacio entre ellos y no dan lugar a dudas. Zas-Zas. Conectado.

Pero los dobles..¡No tiene ni + mi -! Y según el manual, si tienen polaridad!!! Joder, que coño hago ahora...Pues mirar internet, a ver si veo algo que me ayude, busco el manual de la caja, lo encuentro, hace alguna referencia, pero no dice como es la polaridad. Como algo, deben ser las 11 de la noche y lo veo muy negro. Tomo una decisión sin mucha seguridad (ERROR 7: nunca hagas nada si no sabes lo que tienes que hacer, sobre todo si hay corriente eléctrica en la ecuación; hay posibilidad de error catastrófico). Decido así, porque sí, que si no tiene + y - es porque no importa la polaridad. Así, por mis huevos. (ERROR 8: "por mis huevos" = ir a dormir y pensar un poco, por huevos no se resuelve nada ni es garantía de que las cosas saldrán mal), coloco cada cable donde debo (eso al menos lo se), pero como entran en cualquier sentido, elijo ponerles con la serigrafía hacia afuera, que lo veo más lógico, ya que lo escriben será para que se vea, ¿no? (ERROR 9: la lógica no es garantía de nada cuando nada sabes de la lógica a usar). Bueno, como sea, he terminado la tarea. ¿Hora? A estas alturas ya no miro el reloj, pero deben ser fácil las 11:30.

Un respiro, la gráfica. Clik-Clik.

Bueno, ventiladores y frontal conectados a la placa, cpu+cooler, ram, ssd, gráfica...

Ya está todo, salvo la PSU. Na, 4 cables y fin. 5 minutos y a encender. (ERROR 10: si nunca antes lo has hecho, no hagas estimaciones sobre el tiempo que llevan las cosas.)
Meto la PSU en su hueco y atornillo. No queda bien, pero paso (ERROR 11: si no esta bien, es que está mal). Voy a enchufar los cables a la fuente y super incómodo. De repente recuerdo: primero cables, luego colocar la PSU en su sitio. Muy bien, Metalero, muy bien.

Desmontar, quitar la chapa, y mirar como va porque antes quedaba rara y sólo podía fijar la placa a la chapa con dos tornillos, y a mi se suena que se usan 4, y en la bolsita de los tornillos hay cuatro...llamadme loco, pero creo que van a ser 4 tornillos). Así, quito la chapa y efectivamente, la había puesto justo al revés. Murphy Jr. acierta: Si hay una forma entre mil de hacerlo mal, Metalero24 la encontrará. La coloco bien y todo encaja, como debe ser.

Bueno, conecto los 4 cables (pinta premium total) que necesito a la fuente (2 de alimentación a la placa, el de la RTX 2070 y el del HDD. Paso los cables y tirando de ellos ayudo a la PSU a ir a su sitio. Perfecto. Atornillo la chapa a la caja. Queda perfecto.
Empiezo a pasar y conectar cables: el primero, el de 24 pins. Joder, pedazo cables, que maravilla, gran compra la RM650x, estos cables parecen de alta tensión, medallita por aquí...coño, por aquí pasa justo, joder que mal se maneja, que difícil de doblar, uff...por fin, encajado, puta mierda de cable, ¿no podría ser más fino, hostias, que es para un PC casero, no para una puta central eléctrica, estos de Corsair que cojones piensan???
Clik. Bueno, colocado. (ERROR 12: no confundir premium con adecuado.)

El cable de 8, lo mismo. Tengo que pasarlo por un hueco no muy grande para que quede bonito, y sale casi recto desde la placa, asi que tengo que "retorcerlo" para que entre en su sitio. Click. OK.

El de la gráfica...el cable se bifurca para ofrecer dos conexiones, y eso está bien, pero en mi caja si lo saco por el sitio "correcto" si o sí se ven las dos conexiones, o sea dos cables. Horroroso. Pero paso, ya lo colocaré.

Y el del HDD...que si ponlo arriba y saca los cables por aquí, no encaja, a, tiene unas pestañas donde encaja y después tornillo (sólo 1). No me gusta como queda...paso, es estético, ya lo miraré con más cuidado. Y el cable sata de datos no puede ir ni a sata1, inutilizadas por tener el SSD en el zócalo 1 (mi placa tiene 2 M.2, gracias al señor), así que lo pongo en el 5. Bendito manual, me guía entre las tinieblas.

Bueno, pues creo que ensamblaje terminado. Calculo unas 2 horas, o dos y media. Ni lo se, pongamos que 2h y 15 minutos.

Me estiro y suspiro de alivio. Esto ya está. (ERROR 13: Hasta que no está, no está. En taurino, hasta el rabo todo es toro).

Conecto pantalla, teclado y ratón. Vamos a arrancar, seguro que todo va bien, salvo que esos cables del frontal con polaridad estén al revés y esto pegue un petardazo...no, por mis huevos todo saldrá bien.

Repaso mentalmente todo lo hecho; pasta térmica, conexiones. Tengo el USB para instalar windows en el nuevo SSD, otro usb con drivers para actualizar bios, placa, gráfica y otros. De momento no usaré ninguno de los dos, primero arrancar y llegar a la Bios, ese es el objetivo.

Debe ser mañana, hora bruja, y el momento de la verdad. Siento mi respiración, tenso mi espalda, doy a interruptor de la PSU (recuerda el truco, es binario, 0 apagado 1 encendido), a la posición marcada con I,....no pasa nada. Realmente estaba convencido que ver una pequeña explosión. Se dice que Dios protege la inocencia o que todos los tontos tienen suerte. Como sea, mi inconsciencia y atrevimiento aún no ha provocado un corto circuito, apagón ni desastre apocalíptico.

Tocando madera, temeroso aún, me acerco al botón de encendido del PC... respiro hondo, 1,2, y 3 CLIK. Doy un paso atrás por si las moscas, y ....nada de nada de nada; ni bueno, ni malo ni medio pensionista. Ni explosión, gracias a los cielos, ni encendido navideño de luces y música celestial de ese beep ahora anhelado. Na de na de na.

Aliviado, empiezo a reflexionar. Estoy seguro que el problema está en la conexión de los cables que van del botón de encendido a la placa base. 100% seguro. Los he puesto a tun tun, y son dos cables, hay 4 posiblidades, 1 de que salga bien, 3 de que salga mal. Bastante que no ha explotado, tampoco pretendo ser afortunado.

Ley de Murphy Jr: todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Y si es una serie de acontecimientos, lo hará de la forma que más daño produzca.

Bueno, y esto hasta que encuentre la combinación ganadora, se trata de poner la PSU en 0 (o sea, apagarla) y girar uno de estos cables de 2 pins. PSU a I. Pulsar botón de encendido. O boom! o triunfo. Pruebo la 1ª vez. Y al encender la PSU, unos pequeños LED de la placa se iluminan. Éxito!!! Pero que listo soy. Pulso el botón de encendido del PC y...nada. ???. Loco, no entiendo, si se ha encendido la placa al cambiar el cable, ¿por qué no enciende el PC?
Como no entiendo, pues pruebo otra vez; Ya solo quedan 2 posibilidades. Otro giro. Esta vez se enciende la placa, pero no funciona tampoco el botón. ???
Cuarta y ultima combinación: no se enciende la placa, y no funciona. Qué pasa aquí??? No hay más formas, con dos enciende la placa, con dos no. Y en ningún caso enciende el ordenador. Estoy alucinado. Pienso, como estoy cansado he dejado alguna combinación sin probar...creo que no. Al inicio: 1)Arriba (power sw) afuera (se ve la litografía) abajo (Hdd led) afuera . 2)Arriba adentro abajo afuera 3)Arriba adentro abajo dentro 4) Arriba afuera abajo dentro.

Bueno, empiezo desde la posición actual, por si, y vuelvo a repetir el proceso con las 4 combinaciones. Enciendo la PSU y se enciende la placa base. ¿Pero no encendía, no?? O si, yo que sé...sólo me quiero ir a dormir, joder, mañana a las 7 me tengo que levantar, y además es viernes...un zombie seré.

Ya paso, no sé si acabaré antes montando el Trident y mando esto a la mierda, joder. Devuelvo las piezas a Amazon y me ahorro dinero, ya lo encargaré a Aussar, que tienen buena fama por el foro...

Con estos pensamientos en mente, inconscientemente, pulso el botón de encendido. Tardo unos segundos en darme cuenta que las led del cooler están encendidas, los ventiladores en marcha .... Éxito !!! Menudo alivio, ahora ya bios, usb y a instalar windows...lo puedo dejar trabajando e ir a dormir, mañana ya acabaré. (ERROR 13 bis: Hasta que no está, no está. En taurino, hasta el rabo todo es toro).

La pantalla del ordenador está en negro, busca señal pero no encuentra y se va a dormir. Eso necesito yo, dormir.

El error, evidentemente (ERROR 14: evidente es evidente, no un "creo que...") está entre la gráfica y la pantalla, todas esas luces de la placa y del cooler dejan a las claras que los demás componentes funcionan, no hay pitidos de aviso, la RAM y los discos es imposibe pero imposible que estén mal conectados (ERROR 15: IMPOSIBLE no es "hecho por mi, imposible que yo haga algo mal"): revisar conexiones, alimentación de la RTX, que la pantalla no este configurado para hdmi y este conectado en d-sub...

Bueno, al menos el PC ya arranca, y esto es así por siempre jamás. (ERROR 15: por siempre jamás es en los cuentos, no en la vida real).

PSU 0, desenchufo de la corriente, reviso y aprieto el cableado de la gráfica, reviso conexión a monitor. Parece todo correcto. PSU 1, botón de inicio...y el ordenador no enciende. Como un mono, apago y vuelvo a encender la PSU. No tiene sentido, pero como todo es un sinsetido ¿qué más da?

Y por supuesto, ahora enciende...ahora no....ahora no...ahora si.....ahora si. Claro, todas estas pruebas de encendido no son porque me he vuelto majareta (aunque creo que me queda poco, ciertamente). Es porque en todas las ocasiones la pantalla no da señal. La gráfica funciona, lo se porque hasta hace unas horas estaba en el Trident a pleno rendimiento. ¿Me la habré cargado al sacarla, al montarla, ...???

Harto, paro y pienso. Algo de comida, un poco de agua...joder, que tarde es.

Me estoy centrando en sacar imagen a la pantalla, pero tengo un problema más preocupante: ¿por qué enciende el ordenador unas veces si y otras no? Este es un problema muy sencillo: alguna conexión está mal. Empiezo por las que veo más frágiles, que son las que van de la caja a la placa base, pero parece estar todo bien.
Quedan los de alimentación de la PSU a la placa base. Aprieto el de 8, el de la gráfica y el del Hdd por si las moscas. Y por último el de 24 pins. Y hace CLIK. [SOLUCIÓN 1: apretar bien las conexiones, asegurarse y reasegurarse]. Estaba mal conectado, "a medias", por eso a veces el PC arrancaba y otras no. Ese cable tan gordo y dificil de manejar tiene parte de la culpa, si añadimos mi torpeza, fracaso asegurado.

Bueno, un paso adelante.

Volvemos a la gráfica. Tengo una gtx 1060...dentro del Trident, que antes de empezar a montar este me preocupé de dejar bien montado. (ERROR 16: siempre hay que tener un plan b; si tienes componentes como una gráfica, un ssd, rams, discos, ... tenlos a mano hasta acabar el nuevo montaje). A estas horas no voy a desmontar el Trident, ya mañana... pero espera, ¿el i5 7400 no tiene gráfica integrada, y la placa es compatible? Creo que si...comprobación en internet, me confirma. Yuuuhhuuuu ! [SOLUCIÓN 2: si tienes recursos, úsalos; a veces hay que pensar y a veces googlear]

Desmontar la RTX, por si las moscas, conectar el cable al hdmi de la placa. Se supone que si no detecta gráfica dedicada, arrancará desde la integrada. Fácil y sencillo, podemos probar y descartamos que nuestro problema sea la RTX.

Probado y sigue sin funcionar. Compruebo que el monitor busca en hdmi, donde está conectado, y sigue sin encontrar. Por hoy es suficiente. Tengo que ir a dormir. Mañana será otro día. Recojo todo y a la cama. Me cuesta dormir, sigo dando vueltas a la cabeza.

¿Estará todo bien, pero con tantos apagados-encendidos habrá entrado en bucle el PC? Tengo que [SOLUCIÓN 3: resetear la bios, bien con el jump de la placa, si lo tiene; o quitando la pila un rato. A mi no me funcionó porque no era mi problema, pero en ciertos casos es útil].

¿Por qué la placa no da señal de error (¿quizás porque la placa no tiene altavoz y no lo has conectado a ningún altavoz, eh, igual, eh???) , pero no funciona el PC?¿Puede ser que algún componente distinto a la gráfica este dando problemas? [SOLUCIÓN 4: dejar los componentes mínimos necesarios e ir añadiendo de uno en uno para probar cual da problema]?

Por fin, me duermo.

Día 2.

Nada más levantar, a las 7 de la mañana, pruebo lo del clear cmos. Primero con el destornillador en el jump. Nunca lo he probado, no se si hay que dejar un rato o sólo con un contacto es suficiente. OJO: fuente de alimentación con el cable físicamente quitado y esperar un poco!!!
El PC arranca...en 1-2 segundo se apaga !!! Joder, a las 7 ya me he cargado algo... pocos segundo después vuelve a arrancar y ... nada, sin señal en la pantalla. Pruebo otra vez, y otra quitando la pila, y otra quitando mucho tiempo la pila, mientras desayuno, me ducho y demás...y na de na de na.

Trabajo, comer, siesta que necesito porque estoy agotado, es viernes y al menos cuento con tiempo para dedicar. Lo malo, si necesito alguna pieza, no podré terminar hasta que amazon quiera.

He decidido quitar componentes e ir probando. Si llego a la CPU, pues aprovecharé que tengo todo desmontado y volveré a montar el Trident y renunciaré a mi nueva build. Habré fracasado y seguramente nunca vuelva a intentarlo. La burla y el escarnio, merecido, me espera en el otro lado. La vergüenza traerá el abatimiento, y la muerte de Metalero24.

Bueno, quito el SSD. Arranco... y nada. Quito el HDD, y nada. Pongo sólo el SSD en e otro zócalo, y nada. En el zócalo principal, y nada. El HDD solo, y nada. Quito HDD y SSD.

Siguiente componente: la RAM. Arranco y nada, ni pitidos de alarma, ni nada de nada. ¿Que se recomienda siempre con los módulos? O probar otro módulo (no tengo; ya he encargado en amazon uno por si las moscas; me llegará al dia siguiente, pero para hoy no tengo. La RAM del Trident es so-dimm, tengo pedidos unos adaptadores para DIMM y aprovecharlos, pero sabe dios cuando llegarán.

Quito la ram del zócalo 2 (gris, recomendado por ASUS para poner 1 módulo). Me cuesta más de lo normal, pero no puede estar mal conectado, hecho por mi...

Lo encajo en el zócalo 4 (gris). Corriente, encendido... y el ordenador enciende...y la pantalla enciende !!! Llega hasta la bios y entro. No tengo ni el HDD ni el SSD, así que no puedo seguir. Pero al menos, he solucionado un problema. Y saco una conclusión: el zócalo 2 está roto y tengo que devolver la placa. Porque yo no he podido colocar mal una RAM, he puesto y quitado bastantes, aqui, en algo tan sencillo no puedo fallar...[ (ERROR 17: no saques conclusiones de hechos no probados; y más si es fácil de comprobar y ya tienes indicios). Por supuesto el zócalo está perfectamente y en uso, lo había encajado "a medias"]

Coloco el NVME en zócalo 1, a la bios, no lo reconoce. En zócalo 2, bios no reconoce. Pruebo con el HDD... y la bios lo reconoce a la primera.

Problema: en ese disco tengo datos que no puedo borrar, ya que no tengo respaldo. (ERROR 18: simpre plan B, siempre copias de seguridad).

Ahora pienso...¿por que no hice copia de seguridad? Porque preste mi disco externo y no me lo han devuelto. ¿Por qué no hice una partición en los casi 300 Gb que tengo libres, para instalar el S.O. en su caso, si ya sabes que los SSD nuevos hay que activarlos y demás?

Me queda el SSD del Trident, que tanto me esforcé en montar y guardar. Pero de todas formas, no puedo usarlo para instalar el S.O. del nuevo, ya que tiene la configuración del Trident que es muy raro, quizás lo necesite, no me atrevo a tener problemas cuando tenga que volver a ponerlo en marcha.

Bueno, no tengo otra elección. Lo instalo y cuando llegue a bios ya miraré que puedo hacer.

Voy a por el Trident, lo desarmo y cojo el SSD. Escarmentado, esta vez lo dejo abierto, no lo pienso cerrar hasta que la nueva build esté en funcionamiento.

Así, conecto el SSD en el zócalo 1, PSU a I y botón de encendido. Se enciende el PC, se enciende la pantalla...bien, al menos llegaré a BIOS !!!

Pero...¿qué pasa? Parece que esta cargando windows, ¿tendré el USB de instalación conectado? Antes estuve probando a ver que podía hacer desde aquí...

No, ¿pues entonces? Y en respuesta a mi pregunta, aparece mi viejo escritorio de MSI en la pantalla. [Ideica nº 1: ahórrate instalar el S.O. usando un SSD que ya tenga uno instalado. OJO: no sé si esto funciona siempre, o tiene que tener algunos componentes concretos en común, en mi caso el procesador; o al menos la misma estructura; no lo se la verdad, pero en mi caso así ocurrió.]

De repente he terminado de poner en marcha el equipo. ÉXITO !!!

De aquí en adelante, todo es sencillo [ERROR 19: nada es sencillo, todo lo que pueda salir mal saldrá mal, o peor...] Pero ya es cuestión de software, al menos la parte hardware está terminada, y el PC en funcionamiento.

Los problemas posteriores:

1) El nuevo SSD no me aparece en el explorador. Hay que ir a administración de discos y activarlo. Fácil.
Ahora clonar el del Trident en este, uso un programa que no nombraré y hago la clonación, confiando que el programa es más listo que yo y si clono 128 gb en 480gb, no me dejara inútil más de 300 Gb. Error, la clonación perfecta; por fin puedo devolver el SSD al trident, y el pc arranca desde el nuevo.
Problema: el SSD no muestra más que 128 gb, ¿y el resto? Tengo que piratear el easeUS partition master technician edition o algo así, y volverme loco para encontrar donde está el espacio perdido. No es buscando particiones perdidas, ni analizando en profundidad el disco...es tán sencillo como "Convertir a mbr" (en mi caso, que lo tenía GPT, al menos me funcionó). Ya después jugar hasta que quede más o menos con todo el espacio posible utilizable. En mi caso, una partición de 128 Gb para S.O. y otra partición con el resto de espacio.

2) Mensaje de windows que no está activo, informa "cambios hardware importantes". Se ve que la licencia es de MSI y no me deja cambiarla. Compro una para W10 pro, de esas de 1,63€ en ebay. Me llega en seguida. La pruebo y no funciona. Leo el mail y veo que detalla mi caso, que tenia la version home:
descargar (https://www.microsoft.com/en-gb/software-download/windows10ISO)
Note: If you have home use this key to upgrading from Windows 10 home to pro, disconnect your internet then enter: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T Once upgraded use the code above to activate.
La clave que os dejo es genérica, para la actualización a w10 pro. En el correo mandan otra (que no os enseño) que activa bien el windows. SOLUCIONADO.

3) Actualizar Bios, fácil.

Y creo que esto es todo; seguramente he olvidado alguna cosa, o alterado el orden de otras... pero más o menos esto es lo que me sucedio al intentar ensamblar un PC desde cero por primera vez.

En resumen: empecé con muchas ganas e ilusión, estuve a punto de abandonar 2 veces, me frustré unas cuantas más y final feliz.
Hyosung escribió:Felicidades tio [beer]


Gracias compañero, a tu salud !!! [beer]
Que hacer con 24 Gb de RAM SO-DIMM si te pasas a una placa con zócalos DIMM ...

Comprar en la china comunista algo como esto pensando que no va a funcionar: aqui
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Mis módulos SO-DIMM, 8 + 16 Gb; volverán al Trident a su debido tiempo.
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Ummmm...
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Bueno, encajar pues encajan...no es mal comienzo, la verdad.
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Comparando con los módulos "normales" hasta se parecen... a ver si esto va a funcionar, y no como el cargador de pilas no recargables...
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Oye, pues que están instaladas físicamente en el PC...
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Y el sistema arranca y las reconoce:
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Pues nada, gracias por los servicios prestados, devolución a Amazon de los dos módulos DIMM y me quedo de momento con el "apaño" para probar el resultado:
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Realmente estoy probado estos adaptadores por curiosidad. Los compré al inicio de la actualización V.1, con la idea de que la inversión fuese lo menor posible aprovechando al máximo los componentes del Trident.

Ahora, creo que la actualización V.2 no tardará mucho, ya que para mediados de junio estarán los intel de 10ª generación y las placas con chip AMD B550 en el mercado; y podré elegir plataforma para mis dos próximas generaciones de procesador [10-11 de intel con lga1200 si se confirman los rumores de compatibilidad, ó Ryzen 3000-4000 que ahora parece lo más obvio por potencia/precio con una B550]

Así que ya tengo en casa, aún sin estrenar por si surge alguna oferta mejor, estas G.Skill Ripjaws V, 16 GB, DDR4 K2 16GVK 4000 Mhz (2 x 8 GB) C18, que serán más dignas de participar en la nueva Build V.2
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Estado actual de la actualización V.1

Caja NZXT S340 Elite, 60€.
Fuente de alimentación: Corsair RM650x, 99€.
Tarjeta gráfica MSI RTX 2070 Aero ITX, 0€ [400€]
SSD M.2 Force Series™ MP510 de 480 GB 90€
Samsung 860 QVO 1 Tb 96€
Ram: 16 Gb G.Skill Ripjaws V 16 GB DDR4 K2 16GVK 4000 (2 x 8 GB) C18 105€
J&D RGB Tiras de luz LED, 2 12€

Placa base: ASUS PRIME H270-PLUS, 49€ (reaco de amazon),
Controladora ARGB 6€

Procesador: i5 7400, 0€.
Ram: 24 Gb en dos módulos 0€
, 15 euros por los dos adaptadores So-dimm a Dimm
HDD 1 Tb a 7200 rpm, 0€

Total actualización: 532€.
Total build: 932€ [gastado ahora 532€ + 400€ de la gráfica comprada hace unos mese]

Componentes válidos para V.2 [Inversión: 462€]
Solo vale para V.1 ( 70€ = 58€ placa devolución a Amazon recupero + 15€ adaptadores so-dimm dinero a la basura) + controlador ARGB 5€
Componentes que volverán al MSI Trident 3 al realizar la actualización V.2

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Hubieses sacado el cable de la gráfica por donde el de ATX y no quedaría eso más feo que una nevera por detrás XD
diy3dbuilders escribió:Hubieses sacado el cable de la gráfica por donde el de ATX y no quedaría eso más feo que una nevera por detrás XD


Ya, a mi tampoco me gusta como queda.

Probé como dices y se veía la conexión y el otro cable (circulo rojo), y me gustaba aún menos. Creo que es porque la gráfica, al ser ITX, se queda un poco "corta" y el cable asoma más de lo habitual (lineas amarillas como referencia, ese tramo de cable es unos centimetros más corto de lo necesario para quedar oculto).

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De todas formas, cuando actualice a Ryzen pruebo de nuevo y hago fotos para comparar, a ver que os parece.

Saludos.
puedes comprar en aliexpress mismo extensores para ese cable por 4 perras
Siendo que viene un Ryzen 3600 desde China hacia mi casa, y que la migración de Intel a AMD está cercana, me voy preparando.

Uno de los muchos problemas que me encontré tras ensamblar mi actual equipo, fué la activación de W10.

El caso es que use un SSD de mi Trident con el sistema operativo y licencia original, y se configuró perfectamente. Después clone esa unidad en el nuevo SSD y bien...hasta que unas horas después me empezó a saltar un mensaje que decía que tenía que "activar windows". ¿Por qué? Pues ahora ya lo se (Microsoft me lo ha contado: https://support.microsoft.com/es-es/hel ... are-change)

"Reactivación de Windows 10 después de un cambio de hardware
Se aplica a: Windows 10

La activación ayuda a verificar que tu copia de Windows sea original y no se haya usado en más dispositivos que los permitidos conforme a los Términos de licencia del software de Microsoft.

Al instalar Windows 10, la licencia digital se asocia a sí misma con el hardware del dispositivo. Si realizas cambios de hardware importantes en el dispositivo, como reemplazar la placa base, Windows ya no encontrará una licencia que coincida con el dispositivo y tendrás que volver a activar Windows para dejarlo en funcionamiento.

Para activar Windows, necesitarás una licencia digital o una clave de producto. Para averiguar cuál necesitas, consulta "Qué método de activación debo usar, clave de producto o licencia digital?" en Activar Windows 10. A continuación, usa la siguiente información para ayudarte a prepararte correctamente para un cambio de hardware y a reactivar Windows 10."

Pues eso, cambios importantes de hardware, para M$, es un simple cambio de placa base...por suerte las keys se encuentran en internet por menos de 5$, así que te den M$.

Ahora como hacer para no volver a tener el mismo problema:
1) Preparar USB de instalación de W10 pro.
2) Tener a mano la cuenta de Microsfot y su contraseña.
3) Por si acaso, tener a mano la clave de la licencia de W10.

Aviso: de aquí en adelante es copia y pega, mejor verlo directamente en la web de MS, enlace):

Selecciona el botón Inicio y luego Configuración > Actualización y seguridad > Activación .

Si no estás activado, completa el proceso de activación, con los pasos que aparecen en la página Activación. Si se producen errores durante la activación, consulta Obtener ayuda con los errores de activación de Windows.

Mi caso: -->Cuando hayas confirmado que Windows 10 está activado, sigue estos pasos:

1º) Vincula la licencia digital de Windows 10 a tu cuenta de Microsoft.
En Windows 10 (versión 1607 o posterior), es fundamental vincular tu cuenta de Microsoft con la licencia digital de Windows 10 del dispositivo. Al vincular tu cuenta de Microsoft con tu licencia digital, podrás volver a activar Windows mediante el solucionador de problemas de activación siempre que realices un cambio de hardware importante.

En primer lugar, deberás averiguar si tu cuenta de Microsoft (¿Qué es una cuenta de Microsoft?) está vinculada a tu licencia digital de Windows 10. Para descubrir si lo está, selecciona el botón Inicio , luego Configuración > Actualización y seguridad y finalmente elige Activación . El mensaje de estado de activación te indicará si tu cuenta está vinculada.

Estado de activación.........................................................Descripción
Windows está activado con una licencia digital ...............Esto significa que la cuenta de Microsoft no está vinculada a la licencia digital. Sigue las instrucciones para Agregar una cuenta.

Mi caso:--> Windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de Microsoft.......Esto significa que tu cuenta de Microsoft ya está vinculada a la licencia digital. No es necesario hacer nada más. Estás listo para usar el solucionador de problemas de activación.

2º) Confirmar la edición de W10: en mi caso, W10 pro.

3º) Obtener la clave de windows. En mi caso, aún tengo el mail en que me lo facilitaron. Sino, aquí MS explica como: Encontrar la clave del producto de Windows

Reactivar Windows 10 después de un cambio de hardware:

Cuando estés listo para reactivar, asegúrate de que el dispositivo esté conectado a Internet y, a continuación, sigue los pasos para una licencia digital o una clave de producto.

A) Si tienes una licencia digital, ejecuta el solucionador de problemas de activación.

Deberás agregar primero tu cuenta de Microsoft y vincularla con la licencia digital del dispositivo. Después de vincular tu cuenta de Microsoft, ejecuta el solucionador de problemas de activación para volver a activar Windows 10.

Este solucionador de problemas solo estará disponible si la copia del Windows 10 (versión 1607 o posterior) no está activada.

Para usar el solucionador de problemas de activación:

Inicia sesión como administrador. Para obtener más información, consulta Crear una cuenta de usuario local o de administrador en Windows 10.

Selecciona el botón Inicio y luego Configuración > Actualización y seguridad > Activación > Solucionar problemas . El solucionador de problemas indicará Windows no se puede activar en el dispositivo.

Selecciona He cambiado recientemente el hardware de este dispositivo y luego Siguiente.

Introduce tu cuenta de Microsoft conectada y la contraseña y, a continuación, selecciona Iniciar sesión. El solucionador de problemas solo funcionará con la cuenta de Microsoft conectada.

En la lista de dispositivos que están vinculados a tu cuenta de Microsoft, marca la casilla junto a Este es el dispositivo que estoy usando actualmente.

Selecciona Activar.

Si no ves el dispositivo que estés usando en la lista de resultados, asegúrate de haber iniciado sesión con la misma cuenta de Microsoft que hayas vinculado a la licencia digital de Windows 10 del dispositivo.

Si sigues experimentando errores durante la activación, consulta Obtener ayuda con los errores de activación de Windows y localiza el error que estás recibiendo.

Si no has vinculado tu cuenta de Microsoft a la licencia digital antes del cambio de hardware Y has usado una clave de producto para actualizar a Windows 10, continúa hasta la siguiente sección.

B) Si no tienes una licencia digital, introduce la clave de producto.

Si Windows 10 no venía preinstalado en tu dispositivo al comprarlo y usaste una clave de producto para actualizar a Windows 10, necesitarás esa misma clave de producto después del cambio de hardware.

Selecciona el botón Inicio , luego, Configuración > Actualización y seguridad > Activación > Cambiar clave de producto y finalmente introduce la clave de producto.

Si has instalado una copia comercial de Windows 10 en tu dispositivo usando una clave de producto de Windows 10 y, a continuación, has realizado cambios de hardware, sigue este mismo proceso con la clave de producto de Windows 10.

Si sigues experimentando errores durante la activación, consulta Obtener ayuda con los errores de activación de Windows y localiza el error que estás recibiendo.
He estado siguiendo todo el proceso desde que empezaste en el hilo anterior... chapó. [oki]

Primero, porque realmente te ha quedado un proyecto de lo más interesante, y segundo, por el paso a paso para quien pretenda liarse con algo parecido.

Mis dieses.
Ñomo escribió:He estado siguiendo todo el proceso desde que empezaste en el hilo anterior... chapó. [oki]

Primero, porque realmente te ha quedado un proyecto de lo más interesante, y segundo, por el paso a paso para quien pretenda liarse con algo parecido.

Mis dieses.


Pues con este comentario ya me siento compensado.

Muchas gracias !!! [beer]
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Hoy he recibido e instalado un SSD Samsung 860 QVO de 1 Tb, comprado en Amazon por 94€.

Recordar, los SSD hay que inicializarlos, caso contrario no saldrán en el explorador de archivos y no se pueden utilizar. Instrucciones de Microsoft aquí.

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Según CristalDiskInfo, todo o.k., nuevo nuevo:

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Veamos resultado de CristalDiskMark 7, con el disco totalmente vacio, y que son los normales en un SSD sata:

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Que bien todo, ahora tengo dos SSD y la transferencia de archivos será cosa de segundo. Vamos a probar, una carpeta grande, para dejar sitio en el Corsair que está casi lleno:

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Se inicia el copiado a unas velocidades increíbles, 500 MB/s !!! Esto es el siglo XXI, 130 Gb van a ser copiados en menos de 3 minutos, la bomba !!!... esto, espera,... ¿pero que coño pasa aquí, 75 MB/s, y se queda así ...??? Pero que mierda es esta cawento El jodido Thermal Throttling de los SSD existe, no es un mito:

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Que mal, estoy por devolver el Samsung, total para esto...no creo que de mucho peor resultado con el SSD chinorris que viene de camino, y cuesta casi 30€ menos.

¿Puede ser otra cosa, o con temperaturas cercanas a los 45º C esto es así y no hay más??? Mañana haré más pruebas, a ver si un caso esporádico o una norma general.

Ya con las manos en la masa, he colocado el disipador chino al SSD nvme Corsair de 500 gb, que es donde tengo instalado el S.O. y los juegos más exigentes.

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No recomiendo este disipador, viene con tres almohadillas térmicas, y aún poniendo una sola cuesta encajar bien las piezas. Eso si, vale 5-6€, y las temperaturas han bajado...pero no lo suficiente, según la prueba anterior.

Resumiendo, al final el almacenamiento de la build será de 2,5 Tb, repartidos en tres (3) unidades SSD:

1 - [Ppal] Corsair MP510 480 GB - Unidad de Estado sólido, Nvme M.2, Velocidad de lectura hasta 3.480 MB/s.
2 - [En prácticas] Samsung 860 QVO MZ-76Q1T0BW 1000 GB - Disco Duro sólido (1000 GB, 2.5", Serial ATA III, 550 MB/s, 6 Gbit/s)
3 - [En camino] Disco chinorris de 1 TB, por € 67,75 no me he podido resistir a probar. Es este, en concreto: KingSpec [Buscar cupones para rebajar el precio, MENOS7 en este momento, u otros]

Y, por fin, he sacado el cable de alimentación por su sitio natural, escondiendo la parte que no me gusta con los cables de alimentación de la placa y USB frontal:

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Antes de devolver nada, yo intentaría averiguar donde está el fallo. Creando una partición más, tanto en el NVMe como en el SATA, te permite hacer la prueba de transferir archivos en la propia unidad para comprobar si el fallo está en una de ellas.

Personalmente, me reconozco fanboy de SanDisk, y prefiero un SLC al resto... cosas mías.

Y búscale un buen sitio a ésa tira LED por favor. [carcajad]
Macho ahora que has arreglado lo de la gráfica, vas y pones la tira led ahí sin más :-? XD
diy3dbuilders escribió:Macho ahora que has arreglado lo de la gráfica, vas y pones la tira led ahí sin más :-? XD

Yo creo que lo hace adrede para mantener con vida su hilo.
¿Pero es que aquí no duerme nadie ??? [jaja]

Entendido, ocultar cinta led. Al ser magnética no hay problema en probar distintas configuraciones.

@Ñomo ¿Crees que puede ser otra cosa y no Thermal Throttling? En los primeros minutos la transferencia, como se puede ver en las fotos, fué a velocidad "normal" de 500 MB/s y después cayó en picado hasta los 75 MB/s y se quedo estable hasta terminar el copiado.

En el Corsair ya tengo dos particiones (S.O. - Datos), probaré. Y probaré con archivos de tamaño más normal (igual el tamaño de la carpeta de 130 Gb ha influido) monitorizando temperaturas, a ver si encuentro la pauta.

Saludos a todos.
Es que que te haga throttling a 45º me parece un chiste malo, dime a 65º y lo compro, pero a 45 debería tener el sensor en el sitio más alejado de donde debería para que realmente fuese eso... o que no registre la temperatura bien.
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