Pocket Neo Arcade (cariño, he encogido mi neogeo)

Pues nada, cuando fui a preguntar a la imprenta como iba el tema de imprimirme los vinilos para las anteriores pocket makas me dijeron que necesitaba más cantidad para llegar al minimo de impresión asi que... pues nada, heremos la tercera mini maka

Si no conoceis las anteriores teneis los hilos aquí:

hilo_pocket-engine-arcade-la-mini-recre-de-lucho_1047650
hilo_pocket-drive-arcade-otra-mini-recre-de-lucho_1088965

Si primero fue pc-engine y luego mega drive, cronológicamente toca... LA NEO GEO casi nada.



Al contrario que con la genesis 3 que el reto era todo el tema de la placa, aquí la electrónica es lo de menos, el problema es el TAMAÑO de la placa, estamos hablando de una placa recreativa... que usa cartuchos enormes como ya sabeis, nada de tarjetitas o cartuchitos de juguete. Así que el diseño del mueble va a tener que modificarse,algo más grande por fuerza. Para que os hagais una idea... es meter lo que lleva la grande en la pequeña...



1.- La Placa
Lo primero es elegir que placa elegir entre todas las MVS, lo que esta claro que no podemos usar este modelo:



Las opciones son la mv-1c de carga vertical, bastante pequeña:



La placa está muy bien y ya la habia usado en el pasado:



O tb estaba la mv-1b de carga horizontal, la elegida por adecuarse más al tamaño del mueble colocándola de pie y metiendo los cartuchos por detrás como se verá en la parte del mueble:



El tema de la preparación comparado con la genesis 3 no tiene mayor misterio, soldar estos cables para sacar un botón de pausa y el de menú de servicio para elegir dificultad, vidas, etc... Para ello soldamos los extremos de los jumpers 1 y 8 a sendos interruptores. Como parte opcional podría añadirse la universe bios pero como en este modelo va soldada paso, ya la tengo puesta en la maka grande:



Para la salida de video/sonido y la entrada de corriente y mandos modificamos un jamma y nos hacemos un mini-gun, el esquema se puede encontrar en este mismo foro o como siempre en gamesx:

hilo_faq-neogeo-aes-mvs-cd_575709
http://www.gamesx.com/arcade/jamma.htm



En gamesx comentan que para el pad y el stick newstyle hace falta meterle +5V al mando... lo he comprobado y es cierto, así que si se quiere que funcionen todos los mandos, hay que meter esa línea.

2.- La Pantalla

Partimos de la pantalla de psone como siempre, hice pruebas con otras pantallas para pstwo pero la calidad deja bastante que desear, son 16:9 (deforman), cogen svideo (colores más apagados) o video compuesto (interferencias) o resoluciones raras (escalan la imagen) asi que me quedo con la de siempre que da una calidad altísima.

Partimos de esto:



Quitamos los tornillos, 4 debajo de los protectores de los altavoces y 2 arriba de la pantalla debajo de unas gomitas. Recorto las orejas, alargo el cable de los altavoces, desmonto la parte inferior y le sueldo la entrada y la salida rgb siguiendo el siguiente esquema:

http://www.retroleum.co.uk/psone_lcd.html



Pegamos todo a la parte trasera con la pistola de pegamente y forramos el borde la pantalla de negro para que no se vea blanco después. El resultado es algo asi:





En las anteriores minimakas le hacia una salida de corriente que alimentaba la placa, ya fuera la genesis 3 o la pc-engine debido a que trabajan a 9 V, la pantalla a 7,5 V... y la fuente de la pstwo que uso da 8,5V, un voltaje tolerable por la pantalla y la placa.

Para la MVS es distinto, la placa pide +5 y 12V, cosa que obtengo con esta preciosidad de fuente, nada de mamotretos de fuentes de pc, viene con un adaptador usb-ide de conceptronics:



Para sacar los 8V uso este L7808, que es como el 7805 pero que le damos 12V y nos da 8V en vez de 5V. Le ponemos un dispador para que no nos explote y ala, solucionado. Aquí teneis una foto del invento ya sujeto a la base, a la derecha se ve la entrada de corriente y el interruptor de encendido, en el centro la entrada de corriente para la placa y a la derecha el L7808 y la salida de corriente para la pantalla:



Y aquí todo el tinglado funcionando:



3.- El muble
Partiendo del tamaño de la placa, el diseño del mueble es similar a los anteriores solo que con bastante mas fondo. Para disimularlo y como ya no necesito tanta base, la parte frontal será como en u mueble 'real', con un saliente. Tampoco se abrirá desde detrás, sino por el lateral derecho, ya que si respeto los 16 cm de ancho, es imposible meter los cartuchos desde detrás.



Tambien he variado un poco el método de fabricación/montaje, como no tengo claro del todo el diseño, voy a ir haciendo las piezas una a una. Como nunca lo habia puesto, aquí teneis mis herramientas junto con la fabulosa mesa de playa donde corto las maderas Aqui teneis el lateral izquierdo con su nuevo culo modelo Jennifer Lopez.



Comparación del nuevo lateral con el anterior, la perspectiva engaña un poco.



Después de cortar las maderas hay que lijarlas bien



Aquí un montaje del como va a ir situada la placa, como veis, no es que sobre mucho espacio precisamente.



Teniendo las piezas básicas, pasamos al forrarlas y montarlas.



Para el montaje, base con lateral, luego panel frontal e inferior y por último los altavoces.



La siguiente pieza 'importante' es la pieza trasera, que esta vez será fija. Como veis, muchos agujeros, muchos cables y la ventilación con el space invader de rigor. La muesca del lateral es para poder sacar el cartucho más cómodamente. Está pieza lleva múchisima faena, muchos agujero con el motor de mano/dremel para los conectores de entrada/salida y su respectivo cableado, los agujeros de ventilación deben pintarse para que queden bien... De las piezas que más faena da.



De izquierda a derecha, conector para el pad del segundo jugador, conector de alimentación, interruptor de encidido, interruptores de pausa y menú de servicio y por último la salida rgb para televisión.



Como no se ve muy bien, detalle del space invader, me estoy quedando ya sin diseños



Antes de seguir hay que probar todo y ver que funciona:



Como va todo, ya podemos colocar la pieza y el soporte central de la placa, el diseño permite su extracción (más o menos).







Ahora ya puedo colocar la parte fija del lateral derecho y el panel frontal, el que debajo del mando, va sujeto con imanes para que se pueda quitar fácilmente.



La tapa del lateral va con 2 visagras, hay que hacer unas muescas para que queden lo más discreto posible.





Como veis queda muy discreto... menos las visagras claro.



La tapa podia ser más pequeña pero la idea es que se pueda sacar la mvs en caso de averia. Como se puede apreciar, tuve que rebajar un poco el interior de la tapa en la zona del cartucho ya que sobresale unos milimetros, nada grave pero si pesado de hacer.





Tanto la tapa lateral como el frontal quedan sujetos por imanes, añado tb el semicírculo para tapar la muesca de estracción del cartucho, asi no le entrará tanto polvo.





Para iluminar la marquesina he optado por una tira de leds... para tunning de coches



Utiliza 12 voltios (perfecto) y las hay de multiples tamaños, se fija con pegamento de pistola y una cosa menos.



Al tiempo de poner las luces, me he dado cuenta que aunque quedan bonitas deslumbran un poco así que he puesto un interruptor para poder apagarlas!



La pantalla se asienta sobre varias escuadras que le sirven de soporte, queda sujeta por el panel superior de los altavoces y por el panel del mando.



Aquí ya con la pantalla en su lugar.



Más adelante he decidido cambiar el sistema del apoyo en visagras por sujección con imanes, esto es pq en las minimakas anteriores la pantalla quedaba sujeta por la pieza de los altavoces, el panel del mandoque era fijo y 2 visagras detrás de la pantalla, como en este modelo el panel no va a ser fijo he pensado en usar los imanes. Sale más caro pero mucho más sujeta e incluso permite ajustar un poco la altura, queda muchísimo mejor así.

Primero fijo las chapas que sujetarán los imanes con cola térmica, no pueden poner tornillos pq la placa está justo debajo y ocupa toda la superficie de la carcasa:



Y luego se ajustan los imanes al mueble con mucho cuidado para que queden al ángulo y altura justas:



He comprobado que la señal de salida rgb de la mvs es muy fuerte para algunas televisiones y el color no sale como debería, así que he decidido poner este cacharrito entre la pantalla y la salida rgb con 3 resistencias variables de 1 k con la que he ajustado el nivel de salida para estas teles 'delicadas'. Así se verá de lujo en todas las televisiones:



Para el mando, he decidido hacerlo distinto, en vez de hundido, va ir apoyado sobre el mueble y va a poder abrirse como en un mueble arcade de verdad, así puede ser más grande y más cómodo para jugar. Para ello he tenido que mover la madera frontal hasta el tope (antes dejaba medio centímetro) y rebajarlo para ponerle la visagra que sujetará el mando.



Este mando es una prueba, el definitivo será algo más grande pero sirve para hacerme una idea.



La siguiente prueba de mando aparte de más grande tiene unas hendiduras para que quede más bonito. Lo de que sea más grande es para que las manos tengan más superficie para apoyarse y tiene más inclinación que los anteriores para que la palanca tape menos la pantalla (no molestaba nada pero asi menos aún).



Prueba de como queda, a ver si no necesito hacer un tercer mando.



Como he quedado contento con la prueba ahora viene la parte de hacer los agujeros de los botones, detalle por arriba y abajo:



La madera queda un poco churruscadita si...



Se forra el mando (por arriba y por abajo) y se sujeta a la bisagra del mueble:



Para no variar y que quede todo sujeto, le he puesto 2 imanes, el reto ha sido como colocar las chapas metálicas a donde se enganchan los imanes, vamos a verlo desde distintos ángulos:







Una vez sujeto todo, preparo los botones poniéndoles unos cables en condiciones con terminaciones de quita y pon sin olvidarnos del 'pulpo' de cables que nos servirá de interfaz entre los botones/palanca y el mini-gun que se conecta a la mvs:



Debido a que el mando no es fijo como en las anteriores minis, las tierras van soldadas a la parte de la palanca aunque hubiera preferido que se pudieran quitar sin soldador...



Cuando se prueba que todo funciona como debe hay que atar los cables para que quede todo ordenado y además ayuda a que no haya averias:



Y nada, ya tenemos una mini maka neogeo comletamente jugable, casi nada...

Ya solo queda ponerle vinilos en los laterales, marquesina, bezel, etc. pero lo importante, que es que pueda jugar ya está acabado, voy a viciarme xDD

Venga, de regalo un video

http://es.youtube.com/watch?v=he8A8YRnp ... annel_page