Alma de mecánico

yo lo que sí tengo claro es que la junta de culata la voy a cambiar yo. No me fío de los talleres para nada. Lo voy a llevar a la nave de un amigo que corre en autocross y tiene herramienta para desguazar el motor.

hola a todos tengo un Kia Sportage 4WD 2000cc , 140cv, 16v, tengo qe acerle el cambio de aceite y no se cual usar!

semisintetico o sintetico, varia mucho el precio? cuantos litros necesito para mi coche?

alguien sabe donde puedo pillar un manual de mecanico de este coche?

gracias saludos

III-SKAYNET-III escribió:hola a todos tengo un Kia Sportage 4WD 2000cc , 140cv, 16v, tengo qe acerle el cambio de aceite y no se cual usar!

semisintetico o sintetico, varia mucho el precio? cuantos litros necesito para mi coche?

alguien sabe donde puedo pillar un manual de mecanico de este coche?

gracias saludos

con la ficha técnica del vehículo ves a una tienda de recambios, allí mirarán el modelo de motor y te darán el aceite correcto

el sintetico es MUCHO mas caro, pero tambien multiplica su vida util 4 veces tengo entendido.

en la propia web de Kia deberia estar el manual y te vendra cuantos litros necesita, que imagino seran entre 4 y 6.

y el aceite pues depende de donde vives. En españa no tenemos climas muy raros, por lo que un aceite 10/40 deberia valer. aunque si vives en el sur de españa lo mismo es mejor no arriesgar y meter un 10/50. si tambien le aprietas al coche mejor el 50.

el aceite con aprender a leerlo te puedes imaginar tu mismo que necesitas, cada numero en el aceite son "grados sae". cada 1 grado sae significan 2º centigrados.

0/40 sae vienen a significar -40º centigrados/40 grados centigrados.

esto significa que un aceite 0w50 esta preparado para funcionar de -40 grados a 60 grados, temperaturas que ne españa no conseguimos nunca. si partimos que en nuestro pais -20 ya es imposible, nos sale que con un 10 ya tenemos suficiente en el primer digito.

10wXX

luego si vivimos en el sur y nos enfrentamos a temperaturas de 45º, un 50 ya es suficiente y dejando margen.

Yo en madrid uso un 10w40 porque nunca lo paso de temperaturas muy suaves.

Aparte el aceite tiene unos compuestos que si se rigen por el fabricante, pero eso tienes que mirarlo en el manual de taller. habra aceites que no cumplan los requisitos de tu motor concreto.

hola,ayer le cambie la correa de la distribucion a mi coche,todo correcto las marcas alineadas,dos vueltas completas a la polea del cigüeñal para comprobar que no se traba y tal.Comentar que para poder hacerla hay que sacar los cables de las bujias para poder subir el motor,pero al arrancar el coche me suena como si fuera un diesel,puede ser que se me haya jodido algun cable de bujias y esta a 3 cilindros??pq la correa debe estar bien,si noi no me hubiese dado dos vueltas el cigüeñal en la comprobacion no??

hola Enanon de gran ayuda la info !! gracias

lo mas seguro es qe compre del sintetico 10-50W o como se llame

compacterol escribió:hola,ayer le cambie la correa de la distribucion a mi coche,todo correcto las marcas alineadas,dos vueltas completas a la polea del cigüeñal para comprobar que no se traba y tal.Comentar que para poder hacerla hay que sacar los cables de las bujias para poder subir el motor,pero al arrancar el coche me suena como si fuera un diesel,puede ser que se me haya jodido algun cable de bujias y esta a 3 cilindros??pq la correa debe estar bien,si noi no me hubiese dado dos vueltas el cigüeñal en la comprobacion no??

Ejemplo de marcas en una distribución de 16 válvulas:



Comprueba las marcas de los piñones con los que haya en la correa si coinciden, si no tenían y se las has tenido que hacer compruebalas también.
Al soltar el tensor, y la correa quedar libre y montar la correa nueva y hacer coincidir las marcas, hay que tener en cuenta si se pone sola la puesta a punto de la distribución, creo que esto ocurre con los diesel...

Suponiendo que el orden de encendido es 1-3-4-2 si es un 4 cilindros (A menos que la marca y el modelo en cuestión del vehículo sean caprichosos y hayan cambiado el orden de encendido, pero por lo general es ese), es decir 1º Cilindro: Explosión, 2º Cilindro: Escape, 3ºCilindro: Compresión, 4ºCilindro: Admisión. Cuando realizas las dos vueltas de cigüeñal, deberías de oir como un soplido en uno de los cilindros, ese sería el momento de la explosión y por lo tanto debería de haber en uno de los cilindros un cruce de válvulas, es decir el momento en el que las válvulas de escape y de admisión están abiertas y estaría la distribución correctamente. Si al cambiar la correa has utilizado unos cincelitos o guías para calar la piñones de la distribución (piñón del árbol de levas, piñón de la bomba de inyección diesel (si es diesel) y el piñón del cigüeñal) no te olvides de quitarlos al montar la correa nueva y ajustarla con el tensor.

Que se oiga el motor como si fuera un diesel, conviene parar de momento y revisar una y otra vez la distribución (las marcas en los piñones y correa que coincidan), comprobar los cables de las bujías, las bujías y el modulo de encendido por si tuviera suciedad o estuviera derivado algún terminal.



Para comprobar las bujías basta con sacarlas del bloque motor y con el capuchón puesto, comprobar en la punta de la bujía que haya chispas o corriente, lo que indica que la bujía estaría bien. Si por el contrario no se viera alguna chispa, habría que revisar:

-Modulo de encendido (Distribuidor o delco moderno): Comprobar los terminales donde se meten los cables que van a las bujías y los terminales donde iría una ficha de empalme hacia la centralita de inyección...
-Bujía: Resistencia en ohmios: si da infinito es que pueden estar derivado algún contactos internos de la bujía), suciedad: lavar en gasolina para limpiarla bien, utilizar una lija muy fina (P1000 o más) para quitar el posible oxido que tenga...
-Cables que van desde el modulo de encendido hasta las bujías: Podrían estar rajados, con suciedad, el cable que llevan por dentro de la funda podrían estar en contacto con masa...

recordar que hay que cambiear tambien la tapa del delco y los cables , la calcificacion de los contactos o de la pipa suelen dejarte tirado en la carretera

LUCKYMAS escribió:recordar que hay que cambiear tambien la tapa del delco y los cables , la calcificacion de los contactos o de la pipa suelen dejarte tirado en la carretera

Muy cierto lo de la tapa del delco, ya que al ser de plastico se raja con facilidad y se puede deformar si recibe muchísimo calor.

Aunque claro, solo si el encendido es de distribuidor o delco, si no, es como he mencionado antes lo que habría que revisar.

Aprovecho este tema para contar el poblema que he tenido con mi coche, a ver si alguien puede ayudarme v_V

Me compré un Ford Ka de segunda mano hace menos de un mes, me lo dieron recien pasada la ITV, y ayer dejó de funcionar el faro izquierdo cuando puse las luces cortas (con las largas funciona) y la ventanilla de la derecha se atascó y por mucho que le doy al botón no sube, así que lo he tenido que dejar en el garaje con la ventanilla abierta y no me hace gracia :s Otro poblema que he visto es que no se encienden los indicadores de las luces y demás

Alguna idea? no llevo ni un mes con el y quisiera saber que pasa

Una consulta: Al coche de mi abuelo (tambien lo cojo yo de vez en cuando) a veces le falta fuerza y como que se ahoga (hace como que se quiere apagar), también se para (a veces) al poner primera e ir muy despacio, le cuesta arrancar a veces.. tiene 11 años pero muy pocos km, unos 55mil..

A ver si me pudieras decir algo, gracias.

marca , motor,si ha tenido algun problema antes , si pasa revisiones , etc.

Uff.. es un Fiat Brava 1.6 creo.. no entiendo mucho de esto como se puede observar..

Arashi_ escribió:Aprovecho este tema para contar el poblema que he tenido con mi coche, a ver si alguien puede ayudarme v_V

Me compré un Ford Ka de segunda mano hace menos de un mes, me lo dieron recien pasada la ITV, y ayer dejó de funcionar el faro izquierdo cuando puse las luces cortas (con las largas funciona) y la ventanilla de la derecha se atascó y por mucho que le doy al botón no sube, así que lo he tenido que dejar en el garaje con la ventanilla abierta y no me hace gracia :s Otro poblema que he visto es que no se encienden los indicadores de las luces y demás

Alguna idea? no llevo ni un mes con el y quisiera saber que pasa

Puede parecer complicado cuando se vean las imagenes pero que mejor que un esquema eléctrico para poder ir viendo lo que puede estar mal.





Damos por descartada la batería, ya que si arranca el coche, tiene voltaje y amperaje de sobra.

- Fusibles



Lo siguiente a mirar serían los fusibles, dentro del coche, debajo del volante debería de haber como una tapa cuadrada de plástico (cerca de la maneta que abre el capot motor), se tira de ella y se verán un montón de fichillas de colores con numeros grabados, esos números grabados indican el amperaje.

Con unas pinzas (que sean bastante finas y largas las puntas, pueden ser de la manicura, para tender la ropa, las uñas si las tienes lo suficientemente largas ...) se agarran los fusibles y se sacan. Si pones los fusibles a la luz verás que tienen como un hierrecillo que unen las dos puntas, si no hay hierrecillo, es que el fusible esta roto y hay que cambiarlo por uno nuevo.

También hay fusibles que se suelen encontrar, como es el caso de tu coche, enganchados en uno de los cables que van a la batería (no se si en la borna positiva o negativa)




Los fusibles a mirar dentro del coche son: F*13 (de 15 amperios), F14 (de 30 amperios), F15 (de 20 amperios), F16 (de 20 amperios)
Los fusibles a mirar en el motor son: F36 (de 50 amperios)

*F: Indica que es un fusible ( )

Estos fusibles son de las luces, elevalunas y cuadro de instrumentos y de los relés que controlan dichos circuitos.

Si están en perfecto estado todos, pasamos a los relés.

- Relés



Es un interruptor electromagnético que se encarga de pasar grandes voltajes con una pequeña cantidad de corriente.

En uno de los contactos del relé siempre llega corriente directa de batería (contacto 30) por los contactos 85 y 86 llega una pequeña cantidad de corriente al bobinado interior del relé y el contacto 87 sería la continuación de corriente del contacto 30 una vez cerrado el circuito. Entre el contacto 30 y 87 hay un interruptor unido al bobinado.

Cuando llega una pequeña cantidad de corriente al bobinado del interior del relé (contacto 85 y 86) y hace que se cree un campo magnético, este campo magnético atrae uno de los contactos que es móvil hacia otro fijo y se cierra el circuito (contacto 30 y 87)permitiendo el paso de un voltaje de corriente superior.

Debería de haber una pletina o eje de hierro donde encajen, en una placa de plástico, los relés:




El relé a revisar es uno llamado K36:

Habría que comprobar lo siguiente en el relé:

- Si no están los hilos que unen los dos contactos con el bobinado no habrá campo magnético y por lo tanto el circuito nunca se cerrará.
- Si el contacto móvil que se debería de unir con el fijo está muy desgastado, ennegrecido o deformado, habría que limpiarlo muy bien con limpiador de contactos e intentar corregir esa deformación que pueda tener.
- Los contactos exteriores (también llamados terminales) deberían de estar perfectamente, si se les ve ennegrecidos, doblados,... Habría que intentar limpiarlos y ponerlos lo más rectos posibles para que dichos contactos puedan encajar en la ficha de empalme donde entra el relé.

Si todo esto esta bien, pasamos a los elementos en sí. (luces, elevalunas y cuadro de instrumentos)

- Luces

Habría que comprobar el conector que va a la lámpara y la propia lámpara del faro y comprobar:



- Que los filamentos de la lámpara estén bien. Si no hay filamento o está muy ennegrecido obviamente no iluminará la parte que le correponde y habría que sustituir la lámpara.



- Que los contactos o terminales del conector donde encaja la lámpara estén limpios. Usar limpiador de contactos para quitar oxido/suciedad...

- Elevalunas eléctrico



Habría que comprobar:

- Que esté bien enchufado el conector de cables que le llega al interruptor que sube y baja el elevalunas
- Que el interruptor que sube y baja el elevalunas permita el paso de corriente
- Que al motor de el elevalunas le llegue corriente.
- Que el soporte de la luna no tenga holgura y que estén bien apretados los tornillos de fijación
- Que la luna esté bien situada dentro del soporte. (esto es raro pero si el soporte tiene holgura, podría desplazarse la luna y tendría problemas a la hora de moverse arriba y abajo. )

- Cuadro de instrumentos




Si sigue sin funcionar despues de comprobar los fusibles y relés. Habría que desmontarlo y cambiar las bombillitas que lleva para iluminar el cuadro de instrumentos



Si hasta aquí todo lo que se ha observado está solucionado deberían de volver a funcionar bastantes cosas. Si no, habría que ir revisando TODOS los cables que no tengan el cobre ennegrecido y el aislante del cobre rajado/ennegrecido...

¡Hola a todos!

Os expongo a todos un par de fallos de mi coche, a ver que conclusiones sacáis y que me recomendáis hacer :

a) La luz del aceite se me enciende cuando enciendo el coche, pero cuando acelero desaparece. También se enciende cuando paro en semáforos y así, eso sí depende de como esté inclinado el coche no se enciende. Me han dicho que puede que sea el filtro del aceite que sea muy duro, pero no se (el nivel está bien, el cárter también).

b) Al encender el coche, se oye como un "tuc tuc tuc tuc tuc", a lo helicóptero, aunque desaparece también en cuanto acelero. Creo que debe ser alguna correa que está destensada, pero no se yo...

Muy buenas, tengo un Ford Escort TD del '99, ayer y después de hacerme la puñeta desde hace unos dos meses, se me quedó atascada la llave del contacto en el tapón del depósito después de repostar, iba durísimo desde hace un tiempo como digo, le echaba 3 en 1 pero seguía teniendo que hacer mucha fuerza para abrir y cerrar.

Total que ayer después de abrirlo a duras penas, y repostar, al ir a cerrar fué misión imposible, el maldito tapón no giraba, pensé en dejarlo abierto y sacar la llave, pero si no giras al completo la vuelta no se puede sacar, total que haciendo esfuerzo, se partió y se dobló el llavín dentro, sin poder sacar la llave, ni mover el coche ni nada de nada. Me quedé ocupando el surtidor como un tonto, con el tapón en la mano . Menos mal que el de la gasolinera fué majo, y no tenían mucha marcha.

Me quedé esperando a que me trajesen de casa una copia de la llave que por fortuna fuí previsor y tenía preparada, mi llave es con mando a distancia así que se puede desacoplar la parte del mando de la parte del espadín, en dealextreme tienen el espadín en blanco, así que en su día compré uno y hice que me lo cortaran a mi llave. Es esto: http://www.dealextreme.com/p/ford-monde ... head-16393

Llamé mientras esperaba a varios sitios, en Ford querían pedirme 85€, 45 por el bombín, 20 por el tapón, y 20 por adecuar el bombín. Así que dije que ni flores, llamé a una casa de recambios y compré un tapón compatible por 21€. Eso sí, con llave a parte .

Después del tocho, quería preguntaros, ya que es la única llave que tengo porque cuando compré el coche de 2a mano sólo me dieron esa, si sabéis de alguna forma económica de poder obtener un duplicado, como sabéis el mayor problema es el chip antirrobo que llevan las malditas llaves, sin el aunque la llave sea correcta y abras el coche, y puedas girar el contacto, no arranca.

En su día hice averiguaciones, y me pedían 60€ por duplicar la llave con chip, y 80 por duplicar la llave, el chip Y el mando a distancia. Y me parece un poco alto, sé que si pierdo la llave que tengo luego el gasto sería mucho mayor, pero acudo a vosotros a ver si sabéis de algún sitio o forma que me pueda salir más económica.

En dealextreme incluso hay llaves con chip en blanco, por unos miseros 10$, sólo tendría que poder copiar el chip y cortar la llave, pero claro, como es un negocio, supongo que donde vaya se negarán, o me cobrarán lo mismo que poniendo ellos el material, aunque solo usen su maquinita especial.

¿Alguna idea?

Saludos!

te aseguro que te sale mas rentable pedir una llave que cambiar el bombi de encendido y de las puertas

Marcoide20 escribió:

Arashi_ escribió:Aprovecho este tema para contar el poblema que he tenido con mi coche, a ver si alguien puede ayudarme v_V

Me compré un Ford Ka de segunda mano hace menos de un mes, me lo dieron recien pasada la ITV, y ayer dejó de funcionar el faro izquierdo cuando puse las luces cortas (con las largas funciona) y la ventanilla de la derecha se atascó y por mucho que le doy al botón no sube, así que lo he tenido que dejar en el garaje con la ventanilla abierta y no me hace gracia :s Otro poblema que he visto es que no se encienden los indicadores de las luces y demás

Alguna idea? no llevo ni un mes con el y quisiera saber que pasa

Puede parecer complicado cuando se vean las imagenes pero que mejor que un esquema eléctrico para poder ir viendo lo que puede estar mal.





Damos por descartada la batería, ya que si arranca el coche, tiene voltaje y amperaje de sobra.

- Fusibles



Lo siguiente a mirar serían los fusibles, dentro del coche, debajo del volante debería de haber como una tapa cuadrada de plástico (cerca de la maneta que abre el capot motor), se tira de ella y se verán un montón de fichillas de colores con numeros grabados, esos números grabados indican el amperaje.

Con unas pinzas (que sean bastante finas y largas las puntas, pueden ser de la manicura, para tender la ropa, las uñas si las tienes lo suficientemente largas ...) se agarran los fusibles y se sacan. Si pones los fusibles a la luz verás que tienen como un hierrecillo que unen las dos puntas, si no hay hierrecillo, es que el fusible esta roto y hay que cambiarlo por uno nuevo.

También hay fusibles que se suelen encontrar, como es el caso de tu coche, enganchados en uno de los cables que van a la batería (no se si en la borna positiva o negativa)




Los fusibles a mirar dentro del coche son: F*13 (de 15 amperios), F14 (de 30 amperios), F15 (de 20 amperios), F16 (de 20 amperios)
Los fusibles a mirar en el motor son: F36 (de 50 amperios)

*F: Indica que es un fusible ( )

Estos fusibles son de las luces, elevalunas y cuadro de instrumentos y de los relés que controlan dichos circuitos.

Si están en perfecto estado todos, pasamos a los relés.

- Relés



Es un interruptor electromagnético que se encarga de pasar grandes voltajes con una pequeña cantidad de corriente.

En uno de los contactos del relé siempre llega corriente directa de batería (contacto 30) por los contactos 85 y 86 llega una pequeña cantidad de corriente al bobinado interior del relé y el contacto 87 sería la continuación de corriente del contacto 30 una vez cerrado el circuito. Entre el contacto 30 y 87 hay un interruptor unido al bobinado.

Cuando llega una pequeña cantidad de corriente al bobinado del interior del relé (contacto 85 y 86) y hace que se cree un campo magnético, este campo magnético atrae uno de los contactos que es móvil hacia otro fijo y se cierra el circuito (contacto 30 y 87)permitiendo el paso de un voltaje de corriente superior.

Debería de haber una pletina o eje de hierro donde encajen, en una placa de plástico, los relés:




El relé a revisar es uno llamado K36:

Habría que comprobar lo siguiente en el relé:

- Si no están los hilos que unen los dos contactos con el bobinado no habrá campo magnético y por lo tanto el circuito nunca se cerrará.
- Si el contacto móvil que se debería de unir con el fijo está muy desgastado, ennegrecido o deformado, habría que limpiarlo muy bien con limpiador de contactos e intentar corregir esa deformación que pueda tener.
- Los contactos exteriores (también llamados terminales) deberían de estar perfectamente, si se les ve ennegrecidos, doblados,... Habría que intentar limpiarlos y ponerlos lo más rectos posibles para que dichos contactos puedan encajar en la ficha de empalme donde entra el relé.

Si todo esto esta bien, pasamos a los elementos en sí. (luces, elevalunas y cuadro de instrumentos)

- Luces

Habría que comprobar el conector que va a la lámpara y la propia lámpara del faro y comprobar:



- Que los filamentos de la lámpara estén bien. Si no hay filamento o está muy ennegrecido obviamente no iluminará la parte que le correponde y habría que sustituir la lámpara.



- Que los contactos o terminales del conector donde encaja la lámpara estén limpios. Usar limpiador de contactos para quitar oxido/suciedad...

- Elevalunas eléctrico



Habría que comprobar:

- Que esté bien enchufado el conector de cables que le llega al interruptor que sube y baja el elevalunas
- Que el interruptor que sube y baja el elevalunas permita el paso de corriente
- Que al motor de el elevalunas le llegue corriente.
- Que el soporte de la luna no tenga holgura y que estén bien apretados los tornillos de fijación
- Que la luna esté bien situada dentro del soporte. (esto es raro pero si el soporte tiene holgura, podría desplazarse la luna y tendría problemas a la hora de moverse arriba y abajo. )

- Cuadro de instrumentos




Si sigue sin funcionar despues de comprobar los fusibles y relés. Habría que desmontarlo y cambiar las bombillitas que lleva para iluminar el cuadro de instrumentos



Si hasta aquí todo lo que se ha observado está solucionado deberían de volver a funcionar bastantes cosas. Si no, habría que ir revisando TODOS los cables que no tengan el cobre ennegrecido y el aislante del cobre rajado/ennegrecido...

Wow menudo manual! Muchas Gracias!!! aunque milagrosamente ayer le di al botón de cerrar la ventanilla y funcionó Si volviera a fallar y no arreglarse miraría de abrirlo todo! Espero que no!

Vaya, no esperaba un hilo asi en eol, enhorabuena por el curro a todos los implicados.

Sabeis donde se pueden conseguir manuales de servicio de mercedes? tengo un slk 230k y el pobrecico cualquier dia me da un disgusto por la edad xDDD y nunca esta de mas tener algun manual de servicio o algo asi, lo mas que he llegado a leer por ahi es que existe un cd a tal efecto, pero los links son del 2004 o asi y no funciona ninguno, asi que a ver si alguien sabe donde podria conseguir algo asi, gracias¡¡¡

Vale, justo en este momento he encontrado un link que funciona del supuesto cd del que hablaba, no obstante dejo la peticion por aqui por si alguno sabe de algun otro manual.

Con este tipo de cosas no se si es ilegal pedirlas, asi que en caso de que lo sea, borrad el post directamente o decirmelo y lo borro yo mismo

mientrsas no tenga derechos de autor no es ilegal

Arashi_ escribió:Wow menudo manual! Muchas Gracias!!! aunque milagrosamente ayer le di al botón de cerrar la ventanilla y funcionó Si volviera a fallar y no arreglarse miraría de abrirlo todo! Espero que no!

Esas averías son las difícles de arreglar. Las que son intermitentes.

Al Citröen Saxo de mi madre lo hemos tenido que llevar finalmente al taller, por el cierre centralizado que parecía un tio vivo (de subir y bajar los seguros/pestillos de las puertas), el ventilador del radiador se ponía solo, ha perdido de nuevo el líquido de la dirección asistida y casualmente cuando hemos llegado al taller se le ha quitado el tio vivo de los seguros de las puertas y lo del ventilador del radiador.

Buenas, vuelvo con otra pregunta..

Mi prima tiene un AX y el otro dia me dijo que le ayudase a mirar el aceite, que se le habia encendido el piloto. Miramos, y estaba seco, se mojaba solo la puntita de la varilla, a lo que fuimos a la primera gasolinera y compramos un litro para q llegase a casa. El caso que ya le miré el agua tambien, y tenía aceite, no un poco, mucho, estaba el agua completamente negro.

Y mi duda, qué puede provocar que entre aceite en el circuito del agua? Y su miedo, $$$???

Saludos

junta de la culata, y bastante caro. aunque siendo un AX lo mismo es "baratejo".

que te de precio alguien que lo tenga reciente mejor, porque yo puedo failear duramente

Enanon escribió:junta de la culata, y bastante caro. aunque siendo un AX lo mismo es "baratejo".

que te de precio alguien que lo tenga reciente mejor, porque yo puedo failear duramente

Hace 6 meses cambie la junta de la culata, la correa de la distribución y sanee los colectores y el bloque (se habían oxidado por el agua que perdía) en un Xsara de hace 11 años. En total la avería fueron más o menos 700€. Espero que en un AX y siendo sólo la junta sea más barato.

Un saludo.

una junta, bueno mejor dicho kit de descarbonización, cuesta 100€ el de un audi 80 coupé del 92. Luego suma la mano de obra que en talleres oficiales te sablean 60 del ala por hora y son unas 5. Por último si hay que rectificar unos 50€ más. Echa cuentas.

A ver si alguien sabe a qué se debe un zumbido fuerte en el eje delantero de un golf 2 gtd. Lo he estado mirando en la finca de un amigo, y no he visto nada.

Hola, un consejo a todos para evitar que la marcha atrás "rasque", algo tan simple como poner la primera antes, y luego la marcha atrás. Nunca ha vuelto a rascar en ninguno de los coches que he usado

Tronak escribió:un consejo a todos para evitar que la marcha atrás "rasque", algo tan simple como poner la primera antes, y luego la marcha atrás. Nunca ha vuelto a rascar en ninguno de los coches que he usado

Creo que te refieres a algo llamado "hacer doble embrague" (desplaza los piñones engranados para dejarlos todos engranados con la marcha atrás y así pueda el motor transmitir el par a las ruedas). Y también hay veces que no entra la primera y hay que pegarle un buen leñazo a la palanca de cambios para que entre la primera (sobre todo en cajas de cambios que montan coches de gasolina (entre principios de los 90 hasta nuestros días)).

Para que la marcha atrás no rasque también basta con pisar el embrague y esperar unos segundos antes de meterla. Incluso si uno tiene tacto en la palanca notará como engrana el cambio.

Un saludo!

esta claro, la marcha atrás rasca porque el primario tiene una inercia, tendremos que dejar pisado el embrague unos segundos y ese problema se soluciona. un saludo

peppymus escribió:esta claro, la marcha atrás rasca porque el primario tiene una inercia, tendremos que dejar pisado el embrague unos segundos y ese problema se soluciona. un saludo

Correcto.

yo tengo una pequeña duda, le quiero cambiar el filtro de la gasolina a mi ford focus 1.6 100cv del 2004 mk1, creo que este mismo filtro esta debajo del coche en la parte trasera, hay que tener algún cuidado especial al desmontarlo y al montar el nuevoç' hay que cebarlo como en el diesel? o de eso ya se encarga la bomba?

muchas gracias

un saludo compis

peppymus escribió:yo tengo una pequeña duda, le quiero cambiar el filtro de la gasolina a mi ford focus 1.6 100cv del 2004 mk1, creo que este mismo filtro esta debajo del coche en la parte trasera, hay que tener algún cuidado especial al desmontarlo y al montar el nuevoç' hay que cebarlo como en el diesel? o de eso ya se encarga la bomba?

muchas gracias

un saludo compis

No estoy muy seguro, pero en ese creo que está situada entre los conductos de salida del deposito de combustible y los conductos que ya llegan a los inyectores. Cuando saques el filtro de gasolina es posible que caiga gasolina, tendrás que taponarlo rápidamente con algo parecido a un tapón sólido (de plástico por ejemplo).

A menos que ya tengas el filtro nuevo en la mano y solo tienes que desenroscar y cuando salga gasolina, enroscar el nuevo.

Marcoide20 escribió:

peppymus escribió:yo tengo una pequeña duda, le quiero cambiar el filtro de la gasolina a mi ford focus 1.6 100cv del 2004 mk1, creo que este mismo filtro esta debajo del coche en la parte trasera, hay que tener algún cuidado especial al desmontarlo y al montar el nuevoç' hay que cebarlo como en el diesel? o de eso ya se encarga la bomba?

muchas gracias

un saludo compis

No estoy muy seguro, pero en ese creo que está situada entre los conductos de salida del deposito de combustible y los conductos que ya llegan a los inyectores. Cuando saques el filtro de gasolina es posible que caiga gasolina, tendrás que taponarlo rápidamente con algo parecido a un tapón sólido (de plástico por ejemplo).

A menos que ya tengas el filtro nuevo en la mano y solo tienes que desenroscar y cuando salga gasolina, enroscar el nuevo.

gracias por el coment, descubrí esto el otro día http://www.youtube.com/watch?v=Wd5CKV-I_1k

Interesante aporte se agradece.

Yo tengo una pregunta...


Tengo un Seat Leon 2 1.9 TDI, pues al arrancarlo en frío ¡¡ aunque esté nevando !! me arranca siempre a la primera, nunca me ha dado problemas.

Ahora bien, cuando le arreo bien al coche, lo paro y lo vuelvo a arrancar le cuesta un montonazo !! como si le faltara batería o algo... y de la bateria no es porque es nueva.


Solo pasa cuando le arreo pero bien, si conduzco normal y hago esto no le pasa a penas.

Venga ahí habla mía. Trabajo con una kangoo,131000 km y la semana pasada dos o tres veces se me encendió la luz de serv. y la de grupo eléctrico,los alentadores.
El caso es que en momentos noté que estando al ralenti se acelerada sobre las 1500 rpm y en primera segunda y marcha atrás idem. Le quedan mil km para la revisión y como ya ño hace nada de eso el jefe ha dicho que aguante. Que opinión te da?

See_You escribió:Yo tengo una pregunta...


Tengo un Seat Leon 2 1.9 TDI, pues al arrancarlo en frío ¡¡ aunque esté nevando !! me arranca siempre a la primera, nunca me ha dado problemas.

Ahora bien, cuando le arreo bien al coche, lo paro y lo vuelvo a arrancar le cuesta un montonazo !! como si le faltara batería o algo... y de la bateria no es porque es nueva.


Solo pasa cuando le arreo pero bien, si conduzco normal y hago esto no le pasa a penas.

Si llevas muchos elementos de confort o de ayuda a la conducción activados (avisador acústico de aparcamiento, luces diurnas,luces de xenon, etc...). Es posible que la batería no tenga suficiente cantidad de corriente o amperios (Amperios/hora, A/H) para tirar de dichos elementos y del motor de arranque para arrancar el motor.

Otra posibilidad podría ser que el motor de arranque esté en las últimas (escobillas sobre todo. Pueden estar desgastadas/ennegrecidas/...).

Otra podría ser la centralita, que se limita a recibir datos de los actuadores y si recibe un dato erroneo, puede abarcar a otros problemas y que el resultado puede ser... ¡Que no te arranque el coche! Habría que echar un vistazo a esa centralita si tiene algún dato que esté recibiendo que no sea el correcto. Y si está guardando dichos errores habría que eliminarlos, por si las moscas.

¿Caudalímetro? Habría que también revisarlo ya que en el grupo Audi-Volkswagen-Seat-Skoda es muy común dicho problema.

[quote="Chote"]
Venga ahí habla mía. Trabajo con una kangoo,131000 km y la semana pasada dos o tres veces se me encendió la luz de serv. y la de grupo eléctrico,los alentadores.
El caso es que en momentos noté que estando al ralenti se acelerada sobre las 1500 rpm y en primera segunda y marcha atrás idem. Le quedan mil km para la revisión y como ya ño hace nada de eso el jefe ha dicho que aguante. Que opinión te da?
[\quote]

Lo de que en momentos el ralenti es sobre las 1500 rpm, ¿es justo al arrancar el motor?



- Si esa Kangoo es gasolina desmontar las bujías y revisar como tienen el electrodo (explicado en la pagina 6) y lo de que esté en 1500 rpm es normal ya que se le llama "arranque en frío". Parecido al starter o al tornillo de regulación de mezcla de los carburadores. Revoluciona el motor un poco para que se caliente mas rapido.



- Si esa Kangoo es diesel desmontar los calentadores y revisarlos como tienen el cuerpo al desmontarlos (negro como los agujeros de los pozos significa que hay que cambiarlo.



Hay otra forma de comprobarlos y creo que es desmontando los inyectores. En el agujero donde rosca debería de verse como una luz anaranjada/amarilla/roja (cualquiera de estos colores) y nos está indicando que está trabajando perfectamente. De lo contrario si hay alguna que no se ve iluminada hay que cambiarla

Es una diesel no caí en decirlo

Seguramente el mes que viene haya hecho los mil km. y vaya a revisión, ya comentaré en el hilo y así ves sí estabas en lo cierto

Buenas,

tengo un Hyundai Accent 130.000 kilometros del 2001, y resulta que si lleno el deposito a la mitad 20€ no pasa nada todo como la seda pero si lleno el deposito mas de ese punto 30 o 40€ el coche cuando arranca se apaga el motor y tengo que andar revolucionandolo un poco, inculo si vy en poblado en un ceda, meto embrague bajan las revoluciones de 1000 y se apaga el motor o las revoluciones cuando estoy en punto muerto, parado, empiezan a bailar por debajo de 1000. (suben y bajan) se nota en el motor como que pierde fuelle.

Que le puede pasar?

dcSs escribió:Buenas,

tengo un Hyundai Accent 130.000 kilometros del 2001, y resulta que si lleno el deposito a la mitad 20€ no pasa nada todo como la seda pero si lleno el deposito mas de ese punto 30 o 40€ el coche cuando arranca se apaga el motor y tengo que andar revolucionandolo un poco, inculo si vy en poblado en un ceda, meto embrague bajan las revoluciones de 1000 y se apaga el motor o las revoluciones cuando estoy en punto muerto, parado, empiezan a bailar por debajo de 1000. (suben y bajan) se nota en el motor como que pierde fuelle.

Que le puede pasar?

- Aforador o indicador de combustible en depósito de combustible



Habría que revisar el aforador de combustible ya que puede que la "boya" (indicador del nivel de combustible) no esté transmitiendo bien los datos al cuadro de instrumentos. Que los cables no se encuentren sin aislante/pelados/ennegrecidos,etc... que el circuito impreso de la "boya" esté completamente limpio (pistas, soldaduras etc... tienen que estar relucientes), los conectores eléctricos que llegan al aforador tienen que estar en perfecto estado.

Utilizar limpiador de contactos para limpiar de oxido o suciedad los terminales de dichos conectores eléctricos así como el circuito impreso de la "boya" y volver a probar.

Si esto es correcto habría que revisar fusibles, relés y el cuadro de instrumentos. (Ver página 6)

Es muy raro y poco probable que sea también de la posición de contacto de la llave del coche de cuando se encienden todos los indicadores del cuadro y muestra el nivel de combustible.

Mi coche cuando lo arranco en frío no me muestra el combustible que tengo (siempre marca 0) pero cuando lleva un rato andando y está caliente, entonces me marca el nivel de combustible. Y cuando está en caliente si me muestra sin ningún problema la cantidad de combustible que me queda.

Y en cuanto a las revoluciones o ralentí inestable. Es un problema que tienen los atmósfericos de inyección (sobre todo los primeros modelos de inyección de gasolina) y es que al tener un sistema de encendido "primitivo" conlleva a un ralentí inestable cuando no es arranque en frío (en arranque en frío siempre mantiene las revoluciones constantes hasta que está caliente el motor y situa las revoluciones por debajo de 1000).

Habría que revisar el modulo de encendido (Si no va por delco o distribuidor). Que los contactos o terminales estén bien limpios y el cable que va a la batería se encuentra en perfecto estado

Comprobar bujías, cableado de bujías, etc...(vease en página 6 y en esta)

a ver si me podeis ayudar,q creo q me estoy volviendo gilipollas y no me sale ni a la de tres

he comprado unos faros day time y quiero hacer la instalacion, para ello he sacado corriente de una toma interior y he comprado un rele de 5 contactos

en teoria, los faros de luz diurna deben ir encendidos hasta que se metan las luces de posicion, por lo que he conectado el esquema de la siguiente forma:

corriente de luces diurnas en la toma 30 y 87a del rele
corriente de luces de posicion en la toma 85 y 86 del rele
nada en la 87 (para que las luces diurnas se apaguen al entrar posicion

la cosa es que no me funciona posición, en cambio si pongo en 30 y 87a posición si me va (pero no quiero para nada ese efecto, busco el contrario)

¿Estoy haciendo algo terriblemente mal? ¿es necesario que esten conectados TODAS las tomas (durante las pruebas solo tenia 85 y 86) para que pase corriente de 85 a 86?

un saludo

ElChabaldelPc escribió:a ver si me podeis ayudar,q creo q me estoy volviendo gilipollas y no me sale ni a la de tres

he comprado unos faros day time y quiero hacer la instalacion, para ello he sacado corriente de una toma interior y he comprado un rele de 5 contactos

en teoria, los faros de luz diurna deben ir encendidos hasta que se metan las luces de posicion, por lo que he conectado el esquema de la siguiente forma:

corriente de luces diurnas en la toma 30 y 87a del rele
corriente de luces de posicion en la toma 85 y 86 del rele
nada en la 87 (para que las luces diurnas se apaguen al entrar posicion

la cosa es que no me funciona posición, en cambio si pongo en 30 y 87a posición si me va (pero no quiero para nada ese efecto, busco el contrario)

¿Estoy haciendo algo terriblemente mal? ¿es necesario que esten conectados TODAS las tomas (durante las pruebas solo tenia 85 y 86) para que pase corriente de 85 a 86?

un saludo

Pues creo que lo que estás haciendo mal es tomar la corriente por esa toma interior. Esa toma interior ¿corresponde o pertenece al circuito de luces de posición? Ya que podría ser ese el problema.

Yo usaría los cables que llegan a los faros delanteros y de ahí se puede hacer el circuito.

En un relé debes utilizar TODOS los terminales que lleva.

85 corriente de llegada al bobinado del relé (antes monta un interruptor o pulsador y fusible)
*Intercala un fusible entre 85 y 86
86 salida de corriente al bobinado del relé
30 corriente directa de batería
87 1º consumidor o elemento
87a 2º consumidor o elemento

La dirección asistida de mi Escort desde que lo compré de segunda mano va muy dura, no tanto como cuando está el motor parado (algo de fuerza hace) pero sé que otros Escort que he probado van más finos, y otros coches también tienen el volante más suave que el mío.

El nivel del líquido de dirección está bien.

¿Podría hacerle algo en plan barato? mi mecánico me ha dicho que habría que cambiar la bomba de dirección por una nueva, que tendría más empuje. Pero con los años que tiene el coche pues ya no me meto en gastar tanta pasta.

Toz escribió:La dirección asistida de mi Escort desde que lo compré de segunda mano va muy dura, no tanto como cuando está el motor parado (algo de fuerza hace) pero sé que otros Escort que he probado van más finos, y otros coches también tienen el volante más suave que el mío.

El nivel del líquido de dirección está bien.

¿Podría hacerle algo en plan barato? mi mecánico me ha dicho que habría que cambiar la bomba de dirección por una nueva, que tendría más empuje. Pero con los años que tiene el coche pues ya no me meto en gastar tanta pasta.

Si notas la dirección dura y el nivel del líquido no ha variado. En teoría debería estar bien.

Habría que verificar:



- Las barras de dirección estén bien impregnadas de líquido (levantando los guardapolvos se debería de poder ver algo parecido a un amortiguador y que en su interior tiene un pistón que debe de ir impregnado del líquido de la dirección asistida. Y que al girar el volante, se desplace tanto el volante como dicho pistón rápido.






- las bieletas de dirección que no tengan holgura y por supuesto bien apretadas las tuercas y que no esté ningún guardapolvos rajado. (La rótula de la dirección).



- El motor eléctrico de la dirección asistida. Es más raro que ocurra pero también pueden encontrarse los cables en mal estado o los propios contactos del conector/terminales mal.

Buena iniciativa la de este hilo, estas ayudando a muchos eolianos A ver si a mi tambien me puedes echar una mano, resulta que cuando arranco mi coche, (no siempre, sino cuando lleva el coche sin haberse arrancado unas cuantas horas) oigo un ruido (mientras esta en ralenti) que "se parece" a los que hacen los muelles de una cama cuando se bota encima . En cuanto salgo del parking que ya he rodado 5 minutillos, pongo punto muerto y ya no se escucha nada. El coche no llega a 60.000km y es un opel astra g coupe bertone, ¿puede que el problema sea alguna correa destensada? No tengo cais idea de mecanica pero es lo que me parece mas plausible.

Gracias por adelantado

Hola buenas a todos. Necesito vuestra ayuda. Tengo un kia cerato 2.0 crdi diesel del 2005. No e tenido ningun problema hasta aora ( actualmente tiene 116.000 km) no arranca, al poner el contacto todo correcto pero en el momento de darle al arranque hace un claqueteo como de reles y parpadea todo el cuadro de instrumentos, el claqueteo es continuo hasta que dejo de darle a la llave. El motor de arranque ni se mueve ni nada y tambien se enciende solo el climatizador al dejar de darle al arranque. Creo que podria ser o el motor de arranque o algun rele pero nose por donde empezar a mirar o a comprobar. Aver quien me puede ayudar. Saludoss

coha escribió:Hola buenas a todos. Necesito vuestra ayuda. Tengo un kia cerato 2.0 crdi diesel del 2005. No e tenido ningun problema hasta aora ( actualmente tiene 116.000 km) no arranca, al poner el contacto todo correcto pero en el momento de darle al arranque hace un claqueteo como de reles y parpadea todo el cuadro de instrumentos, el claqueteo es continuo hasta que dejo de darle a la llave. El motor de arranque ni se mueve ni nada y tambien se enciende solo el climatizador al dejar de darle al arranque. Creo que podria ser o el motor de arranque o algun rele pero nose por donde empezar a mirar o a comprobar. Aver quien me puede ayudar. Saludoss

Hola probablemente si tu puedes escuchar el desplazamiento del rele, l,o mas probable que tengas un problema en las bobinas del motor de arranque, tendrías que realizar pruebas con el motor de arranque fuera del coche a ver si gira el motor de arranque.


un saludo

Muy buenas a todos !!! gran post si señor!!

Os cuento mi problema!!! Tengo un zx 1.4i del año de la polca (1994). El caso es que desde hace unas semanas a veces arranca y a veces no!! normalmente arrancaba a la primera, luego a la segunda luego a la 3ra etc etc!!! El caso es que como todo el mundo me rallo la cabeza le cambie la bateria !!! apostaria a que ese no era el problema pero bueno me comieron el tarro !!! Pues sigue haciendo lo mismo.

Mi teoria es que pueden ser las bujias. El caso es que no tengo ni idea de mecanica pero he mirado por ahi y no parece ificil cambiarlas. Eso si no se donde conseguir la llave.

El caso es, ¿creeis que pueden ser las bujias? Una vez arrancado, el motor funciona perfectamente. Tiene 100.000 km

Si no pueden ser las bujias que pensais que puede ser???

En el caso de que sean las bujias alguna recomendacion ?

Graciassss!!!

eso es la bobina de encendido. cada vez te ira dando mas fallos hasta que no arranque mas. No vale mucho, 40E si mal no recuerdo, y efectivamente la bateria fue tirar el dinero. Al menos espero que la guardases

Las bujias no son porque si falla una o dos el motor sigue arrancando aunque funcione de pena luego en marcha.

edito: pues no, son mas caras:
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=1906

Oks se te ve muy seguro de tu respuesta!!! la verdad que no lo habia pensado !!!

El caso es que parece que me costara sobre unos 42 euros o 45 la pieza!!! la podria cambiar yo mismo o es practicamente imposible ? como lo ves ?