Alma de mecánico

Bueno pues empiezo yo, mi coche es un peugeot 406 diesel 2.0 110 cv con 150 mil kilómetros de los cuales 130mil son en ciudad así que el embrague pues esta ya en las ultimas. Por ahora no me falla mucho, solo para meter marcha atrás tengo que pisarlo 2 veces si esta muy frio. La palanca de cambios tiene lo que yo llamaría holgura, vamos que se mueve mucho. Mi pregunta es ¿al sustituir el embrague la palanca de cambios perderá la holgura o no tiene nada que ver?
Ya puestos ¿sabes mas o menos cuanto me costaría la broma?

Dependiendo de tu forma de conducir, pues si puede ser que ese embrague este en las últimas y si encima han sido en calles muy transitadas, con muchos semáforos, etc... Lo de la marcha atrás se puede deber a un/os eje/s (une/n desde un extremo la planca de cambios, con una pequeña articulación situada en la caja de cambios que permite desplazar los engranajes a relaciones mas largas o más cortas según cambies de marcha) y este eje va provisto de una especie de silemblocks o tacos de goma (para las vibraciones).

Si no recuerdo mal debe de llevar en la palanca de cambios, donde articula la palanca de cambio (al final de dicha palanca) con el eje, y tambien donde articula el final del eje con la pequeña articulación que se encuentra en la caja de cambios es posible que esos silemblocks estén muy desgastados y que cuando llega a la marcha atrás, puede que estén más desgastados por esa parte, y de ahí que le pueda costar entrar. Si te cuesta también meter alguna que otra marcha, ese puede ser un claro problema de esos silemblocks.

No se si serán de ese estilo, también los hay por una especie de "cables" que hacen como más preciso el cambio de marchas, pero deben de llevar una varilla también justo donde se realizan las articulaciones



El mio es un 306 de gasolina con 136000km y tengo que tener bastante maña para meter la marcha atrás a la primera, porque sino Raaaaaaaac!...

Y ahora lo de cambiar el embrague, lo que te harán (si no lo haces tú ) es desmontar el eje que une la articulación de la caja de cambios con la palanca de cambios, y creo recordar que no había nada mas, pues la caja de cambios (un muerto de unos cuantos kilos). Al desmontar la caja de cambios. Debería de caer bastante carbonilla, esa carbonilla es por el contacto de cojinete de empuje con el diafragma de la masa del embrague y a su vez con el embrague.



OJO: Si te cuesta pisar a fondo el embrague (que está bastante duro), te está empezando a avisar, pero si al poner el pie sobre el pedal del embrague notas como si fuera un masajillo en los pies (vibraciones) o como un ruido metálico, pero que al embragar (pisar a fondo el embrague) NO se oye, el cojinete de empuje y posiblemente el diafragma de la masa del embrague, están muy tocados y eso significa que te puede dejar tirado en cualquier momento.

Comprobado por mí en mi 306 a los 135000 y pico palmó.

Lo mismo cuando te saquen la caja de cambios cae como algo parecido a un rodamiento (pero más gordo[+risas]), sí quieres llevate una cámara de video y admira lo que es el trabajo del mecánico.

Si cae al suelo el cojinete de empuje, deberían de colocarte el kit completo de cojinete de empuje, que va acoplado en el eje de la caja de cambios con bastante vaselina. Y para el embrague, te desmontarán la masa de embrague que serán 12 o 16 tornillos mas o menos, el diafragma (si está muy tocado) y la masa de embrague, y lo que todos llamamos el "embrague":



Para ver el desgaste del embrague hay que fijarse en la especie "surcos" que hay entre los agujeritos pequeños, si esos surcos están borrados, el embrague patinaría y creo que si eso sucede, creo que ní te dejaría meter marcha...

Pero tu problema es que le cuesta meter la marcha atrás y posiblemente alguna también le cueste entrar, así que resumiendo pueden ser dos cosas:

- Silemblocks, de los extremos del eje que une la palanca de cambios con la caja de cambios.
- Varillajes, cables,..., que unen la palanca de cambios con la caja de cambios
- Cojinete de empuje, que no quiere vivir más.
- Diafragma de la masa de embrague, que le falte alguna laminilla aparte de que se encuentren otras como hundidas o muy marcadas.
La broma no se por cuanto te puede salir, pero por donde vivo, en la alfa romeo, me dió por ir a echar el curriculum y había dos coches mal contados, dos mecánicos y al lado en la recepción había una hoja con las tarifas y ponía que en condiciones normales la HORA sale a 60€, y un embrague son 5,30 horas como mínimo... (la última vez que lo calculé ) + los silemblocks por si quieres también que se le quite la holgura y no te cueste meter marchas el "embrague", el kit de cojinte de empuje y, podrían ser unos 200€, pero sumale una media hora como mínimo más por los silemblocks

No se como andarán las tarifas de los talleres que tengas cercanos. Siempre se puede pedir un presupuesto...

Y de los talleres de la calle, pues no sé, si es alguien de confianza, puedes probar, aunque yo por ejemplo como no tenía las herramientas adecuadas (como meto un elevador en mí casa ) no me lo pensé y me lo llevé a la citroën, claro que el mío es lo más simple que hay en el mercado y no tiene mucha historia para desmontarlo.

Si consigo encontrarlo, te mando por privado el manual de taller de tu 406 y ves como va el panoráma, por si quieres algún dia intentarlo.

Marcoide, a mi me pasa algo parecido a klaudcito, la marcha atras y la primera a lo mejor no me entran 1 de cada 10. Lo que he notado es un pequeño ruido en el pedal de embrague como si le faltara grasa en algun punto, como cuando una puerta vieja se abre xDD (no siempre pasa). Solo pasa cuando embrago ( cuando levanto el pedal vamos, que siempre me lio xDD)

Puede ser que el embrague este medio cascao?? porque no me patina ni noto la vibracion que has comentado ni nada. Hace poco hice la "prueba" del embrague como lo llama un colega mio que es meter 4º en parado y arrancado y soltarlo de golpe. Y sin ningun problema.

EDIT: por cierto, me parece de puta madre la idea del hilo ^^

enhorabuena por el hilo, yo tengo un corsa A 1L con un mamporro de kms, sinceramente, no sé las vueltas que ha dado el cuenta porque es de 2a mano y antes no lo miraba, pero debe tener 240.000, porque 140.000, para la rula que le he dado y los años que tiene (unos 20) se me antojan muy pocos. El coche gasta aceite y unos 7L/100kms, me han dicho que es excesivo y que se debe a falta de compresión por aros dañados. Hace poco le di con un spray limpia carburadores por la admisión del aire y la mejora ha sido muy poca. Tengo un colega en una rectificadora y dice que en unos 300€ me lo arreglaría, ¿qué tal el precio? Yo en principio lo veo de P.M.

Luego creo que tiene el termostato jodido porque le cuesta un webo calentarse, sobre todo en las mañanas frías. Estos coches tienen fama de fríos así que puede que no sea el termostato. Una vez me dijero que lo metiera en agua fría al fuego, cuando esté a punto de hervir, el termostato debería de abrirse... a ver si es así. Un saludo....

Me encanta la idea del hilo! Cuando tenia mi supercinco me habrías venido como anillo al dedo jaja pero bueno, ya murió el pobre y ahora tengo un xsara picasso de hara unos 11 años o asi que le pasa lo que a los de arriba, la marcha atras a veces no entra a la primera. Y luego tengo otro problema pero este no es mecánico a priori ¿Cómo consigo que mi madre no le meta ostias al coche cada vez que lo coge? jajajajaja

danaang escribió:Marcoide, a mi me pasa algo parecido a klaudcito, la marcha atras y la primera a lo mejor no me entran 1 de cada 10. Lo que he notado es un pequeño ruido en el pedal de embrague como si le faltara grasa en algun punto, como cuando una puerta vieja se abre xDD (no siempre pasa). Solo pasa cuando embrago ( cuando levanto el pedal vamos, que siempre me lio xDD)

Puede ser que el embrague este medio cascao?? porque no me patina ni noto la vibracion que has comentado ni nada. Hace poco hice la "prueba" del embrague como lo llama un colega mio que es meter 4º en parado y arrancado y soltarlo de golpe. Y sin ningun problema.

EDIT: por cierto, me parece de puta madre la idea del hilo ^^

No lo he probado nunca pero eso de meter 4 y arrancar y pegarle un viaje a los engranajes de la caja de cambios como que no me mola. (la cuarta no se enteraría pero las que van antes y sobre todo la primera)

Si no te patina y ni te vibra el embrague (puedes respirar tranquilo que el embrague esta a salvo... por ahora)[+risas]



Ahí pensandolo un poco, podría decirse que los engranajes o piñones (como prefieras llamarlo) de las marchas estarán muy desgastados (como cuando rozas o chocas algo con una forma y le quitas la forma de tanta fricción con otra cosa del mismo material y encima sin hacerlo de manera sincronizada) se puede deber a cambiar "sin embragar" o incluso los ejes donde van sostenidos al estar sometidos a cargar con el peso de los engranajes y estar sometidos a movimiento si no están bien lubricados, pueden sufrir un desgaste terrible, debido a la cercania de los dientes de los engranajes.

Y menos mal que hicieron los milagrosos engranajes o piñones helicoidales que permitían una suavidad (transmisión de movimiento mucho mas rápido, uniforme y con un notable decrecimiento del ruido) de la caja de cambios a las ruedas)en el cambio de marcha que no tienen ni punto de comparación de como eran antes que siempre había algún que otro Raaaaaaaaaaaaaaaaaaac!!!

Lo más sencillo:

- Comprobar nivel de aceite (valvulina) de caja de cambios (tan fácil como aflojar el tornilllo que lleva la caja de cambios (debe de llevarlo en algún lateral de la caja de cambios) y ver como cae el aceite si cae un hilillo está en su nivel correcto, si no sale aceite... ¡¡¡¡SI NO SALE ACEITE!!! (creo que se entiende la expresión) y si cae un buen chorro, pues creo que al ir tan desbordado el interior de la caja de cambios donde se alojan ejes, piñones, sincronizadores y demás, es como si te metieras en el agua e intentaras creerte el Usain Bolt haciendo los 100 m en 7 segundos, pues a los ejes, piñones, sincronizadores, etc.. les costaría mucho más moverse o haya en algún punto mayor concentración de aceite (bien sea por que la caja de cambios esté inclinada,... que no esté como debería de estar vamos.

Esto podría requerir algo más de nivel:

- Revisar como está el pedal de embrague y mirar el varillaje o cables que van desde el pedal del embrague hasta la caja de cambios

Esto se necesita muuuuuucha paciencia, precisión y amor por el coche si ninguna de las dos cosas anteriores resulta ser.

Revisar una vez desmontada la caja de cambios:

- Sincronizadores (enganches o desplazadores de engranajes/piñones) deteriorados
- Engranajes de la primera y la marcha atrás.
- Ejes que sostienen los engranajes y demás, descolocados

Muchas gracias por la explicacion, por ahora entonces no me preocupare porque que no entre de vez en cuando la marcha atras y la priemra le pasa a bastante gente y no veo que sea muy muy grave. Y despues de tener que cambiar la centralita del airbag como que no apetece gastarse mas dinero xDD

Lo de meter cuarta se que no es bueno pero me comentaron que sirve para ver si patina. Si al levatar el pedal no se cala ipso facto es que patina. Yo no se mucho de mecanica pero el padre del colega que me lo dijo es mecanico y eso me dijo xDD

Gracias de nuevo ^^

Muy buen hilo! A ver si sabes lo que le puede estar pasando a mi Ibiza del año 96. Cuando acelero el coche se revoluciona pero no coge velocidad, si piso a tope el acelerador se revoluciona al maximo pero va super lento. Para hacer que coja velocidad hay que acelerar muy poco a poco, hay gente que me ha dixo que es por el embrague y otra que es por las bujias. ¿que puede estar pasando? y otra cosilla, cuando arranco pasa un segundo o dos y se para el coche, asi hasta arrancar 4 o 5 veces que ya se queda arrancado, curioso eh?

dequis escribió:Muy buen hilo! A ver si sabes lo que le puede estar pasando a mi Ibiza del año 96. Cuando acelero el coche se revoluciona pero no coge velocidad, si piso a tope el acelerador se revoluciona al maximo pero va super lento. Para acer que coja velocidad hay que acelerar muy poco a poco, hay gente que me ha dixo que es por el embrague y otra que es por las bujias. ¿que puede estar pasando? y otra cosilla, cuando arranco pasa un segundo o dos y se para el coche, asi hasta arrancar 4 o 5 veces que ya se queda arrancado, curioso eh?

embrague. que os pasa a todos con el embrague ultimamente?

Buenas! muy buen hilo tio, una dudilla que tengo, tengo un astra del 2002 con 140000 km, no se si sabras que estos astras llevan cadena de distribucion en vez de correa, mi pregunta es si esta cadena lleva algun mantenimiento, si a algun kilometraje la tengo que cambiar y si hay algun riesgo de rotura.

Gracias

estamos jodidos con el embrague y anda que como es barato uno nuevo.....

SLAYER_G.3 escribió:Buenas! muy buen hilo tio, una dudilla que tengo, tengo un astra del 2002 con 140000 km, no se si sabras que estos astras llevan cadena de distribucion en vez de correa, mi pregunta es si esta cadena lleva algun mantenimiento, si a algun kilometraje la tengo que cambiar y si hay algun riesgo de rotura.

Gracias

las cadenas tienen mas o menos el doble de la vida util que una correa. Hay que ojearla de vez en cuando y cambiarla con 200.000-250.000km, pero de todas formas en el manual de tu coche vendra la estimacion del fabricante. Mis numeros son orientativos nada mas

del precio ni idea

Yo tenia entendido que las cadenas de distribucion no se cambiaban, unicamente se tensaban. Miratelo en el manual del coche, pero eso le dije el tio del concesionario cuando se compro el a4 mi viejo. Hara 3 meses o asi.

dequis escribió:Muy buen hilo! A ver si sabes lo que le puede estar pasando a mi Ibiza del año 96. Cuando acelero el coche se revoluciona pero no coge velocidad, si piso a tope el acelerador se revoluciona al maximo pero va super lento. Para hacer que coja velocidad hay que acelerar muy poco a poco, hay gente que me ha dixo que es por el embrague y otra que es por las bujias. ¿que puede estar pasando? y otra cosilla, cuando arranco pasa un segundo o dos y se para el coche, asi hasta arrancar 4 o 5 veces que ya se queda arrancado, curioso eh?

Eso es que te patina el embrague. Prepara pasta xDDD

Enanon escribió:embrague. que os pasa a todos con el embrague ultimamente?

Lo que pasa es que mi novia tiene la mania de pisar el embrague para todo, cualquiera curva minimamente cerrada si va en 2º/3º tiene que pisar el embrague. Poco a poco va corrigiendolo xDD

Me gusta la idea del hilo!

Y aunque creo que sé donde está el problema en mi caso, engroso un poco el post xD

Tengo un Golf IV TDI 1.9 con 130CV (creo recordar). El coche no ha dado ni un solo problema gordo, pero desde hace ya un tiempo, al pasar de ciertas revoluciones y dependiendo de la marcha (aunque casi sólo lo hace en 4ª a partir de 2800 rpm) el turbo deja de funcionar, y ya sabemos lo que corre un diésel atmosférico La cosa es que deja de funcionar de golpe, sin embargo, al quitar y poner de nuevo el contacto es como si no hubiera pasado nada, y si quieres hacer un adelantamiento o algo es un coñazo.

El problema según tengo entendido es este:


Y no, no es un turbo sucio

Un saludo!

danaang escribió:Yo tenia entendido que las cadenas de distribucion no se cambiaban, unicamente se tensaban. Miratelo en el manual del coche, pero eso le dije el tio del concesionario cuando se compro el a4 mi viejo. Hara 3 meses o asi.

toda pieza movil hay que cambiarla antes o despues. o nunca habeis visto partir una cadena de una bici o de una moto? petan igual, solo que duran mas. ademas la bomba de agua tambien es pieza de desgaste.

Pues ya puestos...iluminanos con un poquillo de cultura. Hace tiempo leí que no siempre se jode el motor cuando casca la correa de la distribución (o la cadena), que dependía del tipo de motor.

Como se ve, escuché campanas, pero no se muy bien de dónde venían, peroseguro que tu nos lo aclaras

Saludos

es posible que se salve si tienes suerte y lo mismo lo arreglas con unos pocos euros. pero lo normal es que pete todo.

La correa de distribucion lo que hace es sincronizar la apertura de las valvulas con el cigueñal, para que se abran y cierren en el momento necesario. La mayoria de los motores son del tipo "chungo", que cuando se quedan sin correa, algunas valvulas se quedaran abiertas, y el piston por inercia subira y golpeara a una fuerza brutal. Si tienes suerte se doblan las valvulas y ya esta, y si tienes mala suerte se romperan y bloquearan el cigueñal, que si estas en marcha haran que se claven las ruedas como si pisases el freno a tope. el ABS no creo que funcione al ser un bloqueo mecanico directamente por la transmision, pero no estoy seguro de este punto, ademas de que se te cala el coche y dejas de tener energia electrica, ni servofreno claro.

Hay otro tipo de motores que el piston no llega a la valvula nunca, por lo que unicamente te qudarias sin potencia, como si apagases el motor.

Osea que es MUY peligroso si te ocurre en marcha. Ademas de que luego tendras que cambiar pistones, valvulas, arbol de levas, juntas y posiblemente algo mas tambien. Vamos que te sale mas rentable poner un motor nuevo y asi empiezas el coche "km0"

Enanon escribió:es posible que se salve si tienes suerte y lo mismo lo arreglas con unos pocos euros. pero lo normal es que pete todo.

La correa de distribucion lo que hace es sincronizar la apertura de las valvulas con el cigueñal, para que se abran y cierren en el momento necesario. La mayoria de los motores son del tipo "chungo", que cuando se quedan sin correa, algunas valvulas se quedaran abiertas, y el piston por inercia subira y golpeara a una fuerza brutal. Si tienes suerte se doblan las valvulas y ya esta, y si tienes mala suerte se romperan y bloquearan el cigueñal, que si estas en marcha haran que se claven las ruedas como si pisases el freno a tope. el ABS no creo que funcione al ser un bloqueo mecanico directamente por la transmision, pero no estoy seguro de este punto, ademas de que se te cala el coche y dejas de tener energia electrica, ni servofreno claro.

Hay otro tipo de motores que el piston no llega a la valvula nunca, por lo que unicamente te qudarias sin potencia, como si apagases el motor.

Osea que es MUY peligroso si te ocurre en marcha. Ademas de que luego tendras que cambiar pistones, valvulas, arbol de levas, juntas y posiblemente algo mas tambien. Vamos que te sale mas rentable poner un motor nuevo y asi empiezas el coche "km0"

No sabes la risa que me pegué cuando llegó al taller una tía con su Polo, y al abrir el capó ver una culata que parecía una etapa de montaña del Giro de Italia

una dudilla, acabo de recoger el coche del taller de un cambio de aceite y una revision rutinaria, les he comentado que al arrancar en frio le costaba a veces y despues de estar 4 horas en el taller, ya me lo han dado, y me han cambiado ademas del aceite filtros y demas, los "sobrantes de los inyectores", que por lo que me ha enseñado son como unos tubos de "telilla" que van por la parte de fuera de los inyectores. en total me ha salido por 250 euros todo, pero lo que mas me preocupa es lo siguiente.
Me ha comentado que eso es lo primero que se cambia, que si sigue fallando al arrancar tienen que abrir la tapa de balancines y cambiar los retenes(o algo asi..) y que solo esos retenes me saldrian por 200-300 euros.¿es posible que falle el arranque por eso? ¿esos sobrantes que me han cambiado que son? iluminarme please jeje
Y otra cosa, que por lo visto es habitual en todos los astras, y es que mi coche lleva 6 litros de aceite y le ha sacado 4 y algo, con lo cual le faltaban 2 litros, yo le heche aceite como en invierno, tanto consumen estos coches? porque un coche consume aceite?

Excelente iniciativa

Tengo un Corsa Di (turbodiesel sin intercooler) del 2001, y me gustaría añadirle el intercooler, que ya compré en el desguace hace tiempo sólo la pieza, sin manguitos.

Pero encuentro opiniones contrastadas, como la de mi padre y varias más, según ellos el coche incluso puede que ande menos con el intercooler, ya que habría que tocar turbo y más cosas..... mis pequeños conocimientos de mecánica me dicen que el intercooler enfría el aire que entra en los cilindros, por lo cual accede más volumen de aire al cilindro.. y más potencia, ¿estoy equivocado?


saludos

Tronak escribió:Excelente iniciativa

Tengo un Corsa Di (turbodiesel sin intercooler) del 2001, y me gustaría añadirle el intercooler, que ya compré en el desguace hace tiempo sólo la pieza, sin manguitos.

Pero encuentro opiniones contrastadas, como la de mi padre y varias más, según ellos el coche incluso puede que ande menos con el intercooler, ya que habría que tocar turbo y más cosas..... mis pequeños conocimientos de mecánica me dicen que el intercooler enfría el aire que entra en los cilindros, por lo cual accede más volumen de aire al cilindro.. y más potencia, ¿estoy equivocado?


saludos

En el fondo te da igual, ahora es ilegal asi que no podras hacerlo

yo tenia el kit del WRC para el mio, pero como ahora es reforma peligrosa de esa y con la neuva ley antitunning no se puede poner... =(

Una preguntilla, tengo un 306 2.0 HDI 90cvs.

En ciudad, no se calienta en absoluto, no sube de 80º, en autovia, igual, circulando a velocidades legales, en carretera de montaña igual.

Sin embargo, si pretendo pasar de 120 cuesta arriba (es decir, cuando le exijo potencia al motor) empieza a subir hasta los 90º, y no se si mas, porque a partir de ahi me di cuenta y me acojone.

Despues, tambien tarda muy poco en subir la temperatura, mi madre con el mismo motor (pero en una berlingo) necesita mas kilometros para cojer temperatura (pero alcanza los 90, no 80º).


Alguna idea? El coche va estupendamente exceptuando eso. No se si quizas tiene poco anticongelante o algo, llevo 10.000km y no he rellenado nada.

Marcoide20 escribió:

Dependiendo de tu forma de conducir, pues si puede ser que ese embrague este en las últimas y si encima han sido en calles muy transitadas, con muchos semáforos, etc... Lo de la marcha atrás se puede deber a un/os eje/s (une/n desde un extremo la planca de cambios, con una pequeña articulación situada en la caja de cambios que permite desplazar los engranajes a relaciones mas largas o más cortas según cambies de marcha) y este eje va provisto de una especie de silemblocks o tacos de goma (para las vibraciones).

Si no recuerdo mal debe de llevar en la palanca de cambios, donde articula la palanca de cambio (al final de dicha palanca) con el eje, y tambien donde articula el final del eje con la pequeña articulación que se encuentra en la caja de cambios es posible que esos silemblocks estén muy desgastados y que cuando llega a la marcha atrás, puede que estén más desgastados por esa parte, y de ahí que le pueda costar entrar. Si te cuesta también meter alguna que otra marcha, ese puede ser un claro problema de esos silemblocks.

No se si serán de ese estilo, también los hay por una especie de "cables" que hacen como más preciso el cambio de marchas, pero deben de llevar una varilla también justo donde se realizan las articulaciones



El mio es un 306 de gasolina con 136000km y tengo que tener bastante maña para meter la marcha atrás a la primera, porque sino Raaaaaaaac!...

Y ahora lo de cambiar el embrague, lo que te harán (si no lo haces tú ) es desmontar el eje que une la articulación de la caja de cambios con la palanca de cambios, y creo recordar que no había nada mas, pues la caja de cambios (un muerto de unos cuantos kilos). Al desmontar la caja de cambios. Debería de caer bastante carbonilla, esa carbonilla es por el contacto de cojinete de empuje con el diafragma de la masa del embrague y a su vez con el embrague.



OJO: Si te cuesta pisar a fondo el embrague (que está bastante duro), te está empezando a avisar, pero si al poner el pie sobre el pedal del embrague notas como si fuera un masajillo en los pies (vibraciones) o como un ruido metálico, pero que al embragar (pisar a fondo el embrague) NO se oye, el cojinete de empuje y posiblemente el diafragma de la masa del embrague, están muy tocados y eso significa que te puede dejar tirado en cualquier momento.

Comprobado por mí en mi 306 a los 135000 y pico palmó.

Lo mismo cuando te saquen la caja de cambios cae como algo parecido a un rodamiento (pero más gordo[+risas]), sí quieres llevate una cámara de video y admira lo que es el trabajo del mecánico.

Si cae al suelo el cojinete de empuje, deberían de colocarte el kit completo de cojinete de empuje, que va acoplado en el eje de la caja de cambios con bastante vaselina. Y para el embrague, te desmontarán la masa de embrague que serán 12 o 16 tornillos mas o menos, el diafragma (si está muy tocado) y la masa de embrague, y lo que todos llamamos el "embrague":



Para ver el desgaste del embrague hay que fijarse en la especie "surcos" que hay entre los agujeritos pequeños, si esos surcos están borrados, el embrague patinaría y creo que si eso sucede, creo que ní te dejaría meter marcha...

Pero tu problema es que le cuesta meter la marcha atrás y posiblemente alguna también le cueste entrar, así que resumiendo pueden ser dos cosas:

- Silemblocks, de los extremos del eje que une la palanca de cambios con la caja de cambios.
- Varillajes, cables,..., que unen la palanca de cambios con la caja de cambios
- Cojinete de empuje, que no quiere vivir más.
- Diafragma de la masa de embrague, que le falte alguna laminilla aparte de que se encuentren otras como hundidas o muy marcadas.
La broma no se por cuanto te puede salir, pero por donde vivo, en la alfa romeo, me dió por ir a echar el curriculum y había dos coches mal contados, dos mecánicos y al lado en la recepción había una hoja con las tarifas y ponía que en condiciones normales la HORA sale a 60€, y un embrague son 5,30 horas como mínimo... (la última vez que lo calculé ) + los silemblocks por si quieres también que se le quite la holgura y no te cueste meter marchas el "embrague", el kit de cojinte de empuje y, podrían ser unos 200€, pero sumale una media hora como mínimo más por los silemblocks

No se como andarán las tarifas de los talleres que tengas cercanos. Siempre se puede pedir un presupuesto...

Y de los talleres de la calle, pues no sé, si es alguien de confianza, puedes probar, aunque yo por ejemplo como no tenía las herramientas adecuadas (como meto un elevador en mí casa ) no me lo pensé y me lo llevé a la citroën, claro que el mío es lo más simple que hay en el mercado y no tiene mucha historia para desmontarlo.

Si consigo encontrarlo, te mando por privado el manual de taller de tu 406 y ves como va el panoráma, por si quieres algún dia intentarlo.

Joder! gracias por tanta información!.
Pues según me cuestas parece que no esta tan mal,solo me cuesta meter la marcha atrás cuando el coche esta muy frio (por la mañana por ejemplo) una vez que se calienta ya entra suave.
El pedal de embrague no vibra ni esta duro, va muy suave ¿eso es buena señal no?.
El mecánico que me reviso el coche cuando lo compre me dijo que el embrague estaba tocado pero que aun duraría bastante, me dijo la parte en concreta que tenia mal, pero no recuerdo el nombre, según me dijo es por un sonido que hace cuando apago el motor, se escucha un clac, clac, clac, es un ruido como se piezas sueltas.
Sea como fuere si se rompe no lo cambiare, es demasiado caro para los 4000€ que me costo el coche, si se rompe ya me busco otro xD

eduy1985 escribió:Sin embargo, si pretendo pasar de 120 cuesta arriba (es decir, cuando le exijo potencia al motor) empieza a subir hasta los 90º, y no se si mas, porque a partir de ahi me di cuenta y me acojone.

el termostato esta marcado con 80º 90º para que la peña no se raye, pero esas temperaturas son ficticias. no le pasa nada a tu coche

Klaudcito escribió:El mecánico que me reviso el coche cuando lo compre me dijo que el embrague estaba tocado pero que aun duraría bastante, me dijo la parte en concreta que tenia mal, pero no recuerdo el nombre, según me dijo es por un sonido que hace cuando apago el motor, se escucha un clac, clac, clac, es un ruido como se piezas sueltas.

el volante de inercia, tienes un PSA?

Enanon escribió:

eduy1985 escribió:Sin embargo, si pretendo pasar de 120 cuesta arriba (es decir, cuando le exijo potencia al motor) empieza a subir hasta los 90º, y no se si mas, porque a partir de ahi me di cuenta y me acojone.

el termostato esta marcado con 80º 90º para que la peña no se raye, pero esas temperaturas son ficticias. no le pasa nada a tu coche

Pero calentarse, se calienta mas. Es que ni en ciudad con el aire acondicionado, salta el ventilador del condensador del AC, pero los electro para el motor no los he visto saltar por temperatura, supongo que estara todo bien.

De todas maneras, es muy raro que vaya pidiendole todo al coche, por mucha cuesta arriba que sea.

si se calentara, es normal. estamos en verano

pero que lo mismo esta a 115º y tu no lo sabes, eso queria decir

Hombre, es un 306, es un coche del 99, supongo que todavia los termostatos servirian para algo, no? Mi saxo solo tenia un piloto que se encendia cuando pasaba la temperatura, y era del 97...

Lo mismo algun dia le pongo un termostato real. Porque se lo nefasto que puede ser un calenton para el coche.

Y la berlingo de mi madre es del 2001, como mucho.

eduy1985 escribió:Hombre, es un 306, es un coche del 99, supongo que todavia los termostatos servirian para algo, no? Mi saxo solo tenia un piloto que se encendia cuando pasaba la temperatura, y era del 97...

Lo mismo algun dia le pongo un termostato real. Porque se lo nefasto que puede ser un calenton para el coche.

Y la berlingo de mi madre es del 2001, como mucho.

el termostato funciona. Pero la escala no es real, porque tu mismo ahora habrias entrado en panico de conocer la temperatura real. si no te salta el stop no te preocupes

Enanon escribió:el volante de inercia, tienes un PSA?

PSA?? te refieres al grupo PSA Citroen-Peugeot? si, es un peugeot 406

Klaudcito escribió:PSA?? te refieres al grupo PSA Citroen-Peugeot? si, es un peugeot 406

Enanon escribió:el volante de inercia, tienes un PSA?

PSA?? te refieres al grupo PSA Citroen-Peugeot? si, es un peugeot 406

pues eso, volante de inercia. yo tambien lo tuve que cambiar, y no tenia el claclacla famoso, pero si se me llevo por delante un embrague. 2000€ de gracia, y ahora el volante que tengo me vibra ...

Enanon escribió:

Klaudcito escribió:PSA?? te refieres al grupo PSA Citroen-Peugeot? si, es un peugeot 406

Enanon escribió:el volante de inercia, tienes un PSA?

PSA?? te refieres al grupo PSA Citroen-Peugeot? si, es un peugeot 406

pues eso, volante de inercia. yo tambien lo tuve que cambiar, y no tenia el claclacla famoso, pero si se me llevo por delante un embrague. 2000€ de gracia, y ahora el volante que tengo me vibra ...

Lo dicho, si se rompe a buscar coche! que con esos 2 mil euretes me pillo coche nuevo xD

joe no lo merece el 406? parece un cochazo, a mi al menos me gusta mucho.

Enanon escribió:joe no lo merece el 406? parece un cochazo, a mi al menos me gusta mucho.

Puntualizo, es un 406 hecho polvo, de hecho lo único que esta bien es mecánicamente, tiene rascones y bollos por todos lados, el interior muy deteriorado con muchas cosas rotas, la telilla del techo se le esta empezando a caer y un sinfín de cosas mas, es un coche que compre por 4 mil euros hace casi 3 años y lo compre ya hecho polvo por que yo necesitaba un coche grande para que me llevara de A a B y por ahora lleva 60mil kilometros cumpliendo y nunca me dejo tirado, solo tengo el problemilla que comento.
También puede sonar que 4000€ por un coche en ese estado puede ser mucho, pero el coche lleva muchísimo equipamiento (es la versión STDT) y un motor que me hacia falta (2.0 110cv). Realmente cuando lo compre no vi ningún coche por el mismo precio que reuniera las mismas características.

BladeRunner escribió:enhorabuena por el hilo, yo tengo un corsa A 1L con un mamporro de kms, sinceramente, no sé las vueltas que ha dado el cuenta porque es de 2a mano y antes no lo miraba, pero debe tener 240.000, porque 140.000, para la rula que le he dado y los años que tiene (unos 20) se me antojan muy pocos. El coche gasta aceite y unos 7L/100kms, me han dicho que es excesivo y que se debe a falta de compresión por aros dañados. Hace poco le di con un spray limpia carburadores por la admisión del aire y la mejora ha sido muy poca. Tengo un colega en una rectificadora y dice que en unos 300€ me lo arreglaría, ¿qué tal el precio? Yo en principio lo veo de P.M.

Luego creo que tiene el termostato jodido porque le cuesta un webo calentarse, sobre todo en las mañanas frías. Estos coches tienen fama de fríos así que puede que no sea el termostato. Una vez me dijero que lo metiera en agua fría al fuego, cuando esté a punto de hervir, el termostato debería de abrirse... a ver si es así. Un saludo....

No es del tuyo y ni muchisimo menos de un vehículo lígero, pero sirve para que te hagas una idea de como va el sistema de lubricación.



El desgaste puede venir de retenes de aceite en la culata (los de las valvulas son muy pequeñitos y creo que son como de goma si están duros como piedras hay que sustituirlos)y como tu has dicho de los segmentos (aros) de los pistones. Esto quiere decir que para que haya un buen deslizamiento, refrigeración y lubricación del cigüeñal, muñequillas, bielas, pistones, bulónes y segmentos, deben de estar bien cubiertos de aceite, si existe un desgaste considerable en alguno de estos elementos o por los retenes, puede que se "queme" en la combustion de la mezcla de aire-gasolina parte del aceite que es bombeado por la propia bomba de aceite hacia la culata y los elementos ya mencionados (cigüeñal,...).

Al no haber aceite se producen fricciones, rozamientos,... que desgastan el material del que estén hechos dichos elementos y por lo tanto ya no miden los mismo que median de fábrica y no cumplen con su función de manera exacta.

También podría ser que el filtro de aceite se encuentre "atascado" o "taponado" por impurezas o limaduras que haya podido arrastrar el aceite conforme iba deslizandose por todos los elementos que estén en movimiento en el interior del motor (fricciones, rozamientos,...) y que por alguna ironía del destino hayan podido llegar a la bomba de aceite y que también se hayan ido acumulando, tanto que puede haberse "atorado" o "atascado" y no permite bombear la misma cantidad de aceite que si estuviera nuevo...

OJO: Cuidado con dar acelerones al coche o revolucionarlo demasiado pronto si está el motor recién puesto en marcha, ya que el aceite se encuentra esparcido o depositado sobre los elementos que normalmente requieren lubricación, si no das suficiente tiempo a que el motor coja ritmo, puedes quemar el aceite. Y si tiene arranque en frío, es decir, en el momento que arrancas se revoluciona o suena mas el motor (la aguja se situa entre 1200-1500 RPM aproximadamente) pues habrá que tener un poco de tacto para no pisar más de la cuenta.

Con circular unos 5 min aproximadamente a bajas vueltas entre 1500-2100 RPM, calentará lo suficiente el aceite como para moverlo, ya sea denso o fluido

Esto también depende del aceite que estes utilizando en el coche y más aún si es un coche con muuuuuuuuuuchos kilometros... (NO es lo mismo un mineral que un sintetico, y no me refiero en el precio)

El mio cuando lo compré de segunda mano y me dió el dueño la garrafa, me eché a temblar cuando ví que era del MINERAL. Y no me lo pensé y se lo cambié rapidamente por uno sintético.

Los aditivos que lleva un sintetico alargan la resistencia a la fricción del material que esté hecho el bloque motor y la culata, incluso si cambias de un mineral a un sintetico, notarás que el coche se "alegra" un poco, y por lo tanto también hacen que duren más tiempo los elementos que estén sometidos a esfuerzos, fricciones y rozamientos. Y por otra parte está la viscosidad o densidad del aceite,

- más viscoso o denso, si el motor se somete o trabaja a altas vueltas. Lo ideal sintético o ultra síntetico
- menos viscoso o denso, si el motor se somete o trabaja a pocas vueltas. Lo ideal semi-sintético.

Soluciones:

Revisar retenes de aceite en la culata (válvulas, retenes de estanqueidad del arbol de levas,...)
Revisar segmentos de pistones.
Revisar la bomba de aceite
Rectificado de elementos con desgaste

300€ creo que es un buen precio si te hace casi todo lo que menciono en las soluciones y si te lo hace todo, hazle un monumento.


Yo también tuve un problema con el mío hace poco cuando le tocó el embrague y es que me consumía aceite, así que le cambié los retenes de aceite de las valvulas, estaban como piedras.
Y ahora me consume bastante menos aceite, aparte de que no lo noto ennegrecido (sigue amarillento) desde que se lo eché hace ya varios meses.

Lo del termostato:


Efectivamente como tu dices, sería desmontar el termostato, y si no se ve claro, medir con un calibre las micras que tiene estando cerrado, y sumergirlo en agua muy caliente y ver luego con el calibre cuanto se ha desplazado, dependiendo de la temperatura a la que esté el agua debería de abrirse más o menos.

También miraría el anticongelante que se está utilizando, si te desplazas por lugares frios lo más lógico es un anticongelante de cuanta mas baja temperatura aguante, y de bastante mas alta si es cálido

El problema que tuve con el mío, fue al contrario se calentaba demasiado el coche e incluso llegaba a encenderse la luz de STOP, y me puse a revisar manguitos y la mayoría estaban muy cuarteados e incluso de vez en cuando me salian unas buenas humaredas de debajo del motor y un olor a refrigerante que asustaba y era que de lo cuarteados que estaban los manguitos se agrietaban e incluso llegaban a hacerse agujerillos por donde salía el agua que llevaba del termostato hacia el radiador. Y por supuesto había cambiado de antes el termostato ya que no habría del todo y se me derivaba gran parte de agua por el resto del circuito llegando a rebosar el radiador, o escapandose el agua por donde estuvieran los manguitos cuarteados

Soluciónes:

-Revisar manguitos de agua del radiador y del circuito de refrigeración. (Abrazaderas de fijación de los mismos manguitos por si se apretaron con mucha fuerza y haya rajado los manguitos).
-Revisar el termostato.
-Arrancar el motor, una vez rellenado el radiador y purgar el circuito de refrigeración abriendo los sangradores (podrían ser como los tapones de las válvulas de aire de las ruedas, solo que cuando lo destapes y veas entonces agua salir, debes taparlos y el circuito está completamente limpio (que circule el anticongelante sin problemas)


Siento mi lentitud al solventar problemas pero intento buscar todas las salidas posibles dentro de mi tiempo y lo más ordenamente posible

SkiMbOSh escribió:Y luego tengo otro problema pero este no es mecánico a priori ¿Cómo consigo que mi madre no le meta ostias al coche cada vez que lo coge? jajajajaja

Esto creo que es la conocida técnica de "aparcar al toque" o auntenticas pruebas de sobreesfuerzo a los materiales de la carrocería del vehículo...

Prueba ponerle videos de Crash-Test de los vehículos (esos que ponen maniquies o muñecos y ven si salen volando o no, ponle el del coche que mas frecuenta usar y a lo mejor se lo piensa,... y si tampoco eso funciona ponle videos, muuuuchos videos de golpes entre vehículos ya sea aparcando, sin querer,... (eso sí sin que haya PERSONAS heridas, si consideras el coche que coje tu madre una persona, acostumbrate y que eso sea lo más grave que le haga al coche. )

Si son golpes, puedes probar sacarlos con una ventosa de chapas (es como un desatascador, pero en lugar de llevar un palo largo para cogerlo lleva como unas asas, colocas la ventosa sobre el bollo y pegas un tirón lo más fuerte posible, o con un taz y un martillo vas devolviendole la forma poco a poco. Lo que ya tendrás más dificil es volver a su estado original el "nervio" que es el centro del golpe.

Yo por ejemplo el único bollo que le he hecho a mi coche fue saliendo de un aparcamiento en batería, y el golpe fue por culpa de que la calle era no muy estrecha, pero al salir hacia atrás ya te encontrabas la acera con un buen hierro macizo y con un familiar a la izquierda y una furgoneta bastante grande y al no tener visión ninguna tenía que ir poco a poco ya que podía pasar algún "listo de turno" y ni darse cuenta de que alguien puede salir, y cuando estaba saliendo poco a poco, se me puso un hombre a decirme cuando tenía que empezar a girar y pooom la aleta delantera izquierda contra la aleta trasera derecha del familiar y menos mal que el golpe no llego al intermitente, si no me hubiera dejado un buen pastizal en el dichoso intermitente.

Enanon escribió:
La correa de distribucion lo que hace es sincronizar la apertura de las valvulas con el cigueñal, para que se abran y cierren en el momento necesario. La mayoria de los motores son del tipo "chungo", que cuando se quedan sin correa, algunas valvulas se quedaran abiertas, y el piston por inercia subira y golpeara a una fuerza brutal. Si tienes suerte se doblan las valvulas y ya esta, y si tienes mala suerte se romperan y bloquearan el cigueñal, que si estas en marcha haran que se claven las ruedas como si pisases el freno a tope. el ABS no creo que funcione al ser un bloqueo mecanico directamente por la transmision, pero no estoy seguro de este punto, ademas de que se te cala el coche y dejas de tener energia electrica, ni servofreno claro.

A mi no me funcionó, de hecho, se bloquearon las ruedas y casi me salgo de la carretera (fué al entrar a una curva), pero al pisar el embrague el coche agarró y lo pude deslizar hasta lugar seguro xD

Pregunta tonta, ¿Cuando hay que pasarle a un coche nuevo la ITV?

Delian escribió:Pregunta tonta, ¿Cuando hay que pasarle a un coche nuevo la ITV?

a los 4 años de la fecha de matriculacion.

Alguien me puede resolver mi duda please?

SLAYER_G.3 escribió:una dudilla, acabo de recoger el coche del taller de un cambio de aceite y una revision rutinaria, les he comentado que al arrancar en frio le costaba a veces y despues de estar 4 horas en el taller, ya me lo han dado, y me han cambiado ademas del aceite filtros y demas, los "sobrantes de los inyectores", que por lo que me ha enseñado son como unos tubos de "telilla" que van por la parte de fuera de los inyectores. en total me ha salido por 250 euros todo, pero lo que mas me preocupa es lo siguiente.
Me ha comentado que eso es lo primero que se cambia, que si sigue fallando al arrancar tienen que abrir la tapa de balancines y cambiar los retenes(o algo asi..) y que solo esos retenes me saldrian por 200-300 euros.¿es posible que falle el arranque por eso? ¿esos sobrantes que me han cambiado que son? iluminarme please jeje
Y otra cosa, que por lo visto es habitual en todos los astras, y es que mi coche lleva 6 litros de aceite y le ha sacado 4 y algo, con lo cual le faltaban 2 litros, yo le heche aceite como en invierno, tanto consumen estos coches? porque un coche consume aceite?

Suele pasar que a veces los mecanicos no tienen ni puta idea de que le pasa al coche, y sencillamente te van cambiando todas las piezas posibles "para ver si asi va" y mientras la factura a engordar. Te cuento mi caso:

Dia 1: Llevo el coche al taller a que me arreglen una gotilla de aceite que me tiraba. Me dice que nada, que me aprieta la culata y tya esta. (10€)

Dia 3: Vuelvo por que sigue le fuga. Me dicen que tiene que cambiar la junta de los cilindros del motor. (35€)

Dia 4: vuelvo a por el coche, lo arranco y daba tirones. Dice que son las valvulas, 40€ mas. Las cambia y nada. Entonces me dice que se le ha roto un cojinete al motor. (35€ mas)

Dia 5: Vuelvo, el coche arranca pero sigue tirando aceite, me dice que lo lleve a lavar el motor y que vuelva. Lo hago. 60€ mas.

Dia 6: Sigue tirando aceite y no ve por donde.

Dia 7: Ahora me dice que lo tira de la caja de cambios. La desmonta y se "rompe" el fuelle de la misa. 60€ mas.

Dia 8: Sigue tirando Aceite.

Dia 9: Me llama, que no ve la fuga y que tiene que desmontar todo el motor y volver a montarlo. 700€ del Ala.

Siguen pasando los dias y mas de lo mismo.

Dia 20: Hasta los cojones ya, voy a llevarme mi coche, me dicen que no ven la fuga, que sigue tirando. Pues nada, me dispongo a llevarme el coche y:
M: Tienes que pagarme antes de llevarte el coche
Y: ¿Perdon?
M: Si, tienes que pagarme la mano de obra.
Y: ¿Y cuanto es?
M: 1300 €
Y:
Y: O sea, te traigo el coche por que pierde aceite, me cambias 20.000 cosas que se le han roto estando aqui, ¿Y pretendes que te pague mas de 200.000 pesetas? ¿Me has visto cara de gilipollas o crees que por tener 20 años voy a tragar?
Te voy a dar 200€ por las bujias, el cojinete, la junta de los cilindros y el fuelle de la caja de cambios, pero nada mas.
M: ¿Pero como? ¡¡Te crees que trabajo gratis!! ¡¡Estos niñatos que se creen!! y barbaridades varias.
Y: Mira, si no aceptas los 200€, me presento aqui con la policia, por lo que estas es intentando estafarme, y vemos entonces quien es el gilipollas.
M: Bueno, pero nu vuelvas por aqui.
Y: Tranquilo, la proxima que quiera que me atraquen ira a Hacienda.


EDIT: Sorry por el tochaco

dequis escribió:y otra cosilla, cuando arranco pasa un segundo o dos y se para el coche, asi hasta arrancar 4 o 5 veces que ya se queda arrancado, curioso eh?

¿Cuanda arrancas el coche durante esos dos segundos suena normal el coche o suena como con un ralentí (ruido normal que hace sin acelerar) inestable (más flojo, más fuerte,...)?

Yo miraría lo siguiente:

-Bujías/calentadores si el coche es gasolina/gasoil
-Latiguillos o manguitos de gasolina o gasoil que no estén cuarteados, agujereados, con poros, agrietados, etc...
-Filtro de gasolina/gasoil que pueda estar obstruido por impurezas o porquería que pueda llevar el combustible con el que hayas llenado el tanque.
-Tubitos de sobrante de combustible en cuarteados, agujereados, con poros, agrietados, endurecidos, etc...

SLAYER_G.3 escribió:Buenas! muy buen hilo tio, una dudilla que tengo, tengo un astra del 2002 con 140000 km, no se si sabras que estos astras llevan cadena de distribucion en vez de correa, mi pregunta es si esta cadena lleva algun mantenimiento, si a algun kilometraje la tengo que cambiar y si hay algun riesgo de rotura.

Gracias

Primero siento tardar mucho en contestar, pero si nadie contesta, tengo que esperar 5 días para poder responder. Si estais muy interesados en este tema, os recomendaría que os lo pusierais en marcadores, para así no tener que depender de si han respondido por última vez al tema o no.

Aquí tienes un ejemplo de distribución por cadena:



Lo único en lo que se diferencia de una correa es que el desgaste es prácticamente inexistente.

Ahora bien es un arma de doble filo, por un lado el desgaste es prácticamente inexistente, pero un mal ajuste del tensor de la cadena, un desgaste excesivo del mismo tensor, o que se depositen tanto en la correa como en el tensor algún líquido, puede ser mortal.

Ya que estos elementos al verse sometidos a esfuerzos de tensión (para mantener el movimiento de la cadena/correa de forma uniforme) y a una velocidad variable (si se aumentan las revoluciones, más rapido se moverá la cadena), hay un rozamiento y un desgaste mínimo pero constante, una pequeña cantidad de un líquido sobre alguno de estos elementos, si no contiene ninguna clase de aditivo o alguna caracteristica, se evaporará o solamente bajará algún grado de la correa o del tensor, pero ya puede estar alterando/modificando su estructura material, con una apreciación mínima, y si este líquido contiene alguna clase de aditivo o alguna característica, habría que ver si altera de manera perjudicial estos elementos.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Que esté la cadena en su tensión optima
- Que el tensor se encuentre bien apretado donde va ubicado
- Que no haya ningún líquido/líquido reseco en ninguno de estos elementos ni en sus alrededores
- Que las tapas o plásticos que cubren dichos elementos estén correctamente colocadas.

Y con respecto a tus preguntas:

El unico mantenimiento que habría que veríficar de tu cadena es el que ya he mencionado antes:

- Que esté la cadena en su tensión optima
- Que el tensor se encuentre bien apretado donde va ubicado
- Que no haya ningún líquido/líquido reseco en ninguno de estos elementos ni en sus alrededores
- Que las tapas o plásticos que cubren dichos elementos estén correctamente colocadas.

Si se sigue este mantenimiento, la cadena debería de durarte hasta que te jubiles.

El riesgo de rotura, sería si esa cadena no se le ha hecho el correcto mantenimiento y si ha sido sometida a situaciones climatológicas adversas (lluvia intensa, nieve, granizo,...) incluso aún habiendo tomado las precauciones anteriores en el mantenimiento, puede alterarse las características de la cadena, con lo que si se ve deformada, grietas, un tono diferente de color,.... Convendría cambiarla.

SLAYER_G.3 escribió:una dudilla, acabo de recoger el coche del taller de un cambio de aceite y una revision rutinaria, les he comentado que al arrancar en frio le costaba a veces y despues de estar 4 horas en el taller, ya me lo han dado, y me han cambiado ademas del aceite filtros y demas, los "sobrantes de los inyectores", que por lo que me ha enseñado son como unos tubos de "telilla" que van por la parte de fuera de los inyectores. en total me ha salido por 250 euros todo, pero lo que mas me preocupa es lo siguiente.
Me ha comentado que eso es lo primero que se cambia, que si sigue fallando al arrancar tienen que abrir la tapa de balancines y cambiar los retenes(o algo asi..) y que solo esos retenes me saldrian por 200-300 euros.¿es posible que falle el arranque por eso? ¿esos sobrantes que me han cambiado que son? iluminarme please jeje
Y otra cosa, que por lo visto es habitual en todos los astras, y es que mi coche lleva 6 litros de aceite y le ha sacado 4 y algo, con lo cual le faltaban 2 litros, yo le heche aceite como en invierno, tanto consumen estos coches? porque un coche consume aceite?

¿Seguro que por los sobrantes de combustible que hay en los inyectores, le costaba arrancar?

Es muy raro, la función de los tubitos de sobrante de combustible es la devolver el exceso de combustible que se deposita en la tobera para ser inyectado en el cilindro en el momento compresión-explosión.

Si esos tubitos estuvieran rotos lo que pasaría es que el combustible (que no suele ser mucho), saldría por los agujeritos de sobrante de los inyectores, poniendo pringado todo lo que haya en su trayectoria, este combustible sale a una presión que no tiene nada que ver con la que se produce de la tobera del inyector al cilindro del bloque motor.

Si en la trayectoria donde sale disparado el combustible esta cerca: la batería, el modulo/bloque de encendido (antes era un distribuidor o delco), la centralita de inyección, pueden mojarse de combustible y si resisten líquidos, pues pueden encontrarse un bastante sucios y habría que limpiarlos.

Si por el contrario eran pequeños poros o rajas las que tenían dichos tubitos, el combustible se depositaría cerca de los inyectores o iría recorriendo todo el bloque motor...

Acabo de encontrar el motor del tuyo, no es el mismo pero tendrá cierto parecido, es del 2.0T Coupé 16V del 2002:



Y por lo que veo los inyectores tiene pinta de llevarlos en la parte de atrás del motor, con lo cuál, lo que te decía antes de donde se iría depositando si solo estuvieran con pequeños poros o rajas podría ser:

- Motor de arranque
- Alternador

Para que le falle el arranque a tu Astra podría ser, basandonos en todo lo que hemos visto:

- Motor de arranque
- Alternador
- Batería
- Bujías/Calentadores (Si las/los llevara)
- Modulo de encendido

La solución sería:

- Si se encontraran algunos de estos elementos sucios: Limpiarlos con limpiador de contactos, limpiador de frenos, así se comeran toda la posible suciedad/manchas resecas/grasa que puedan tener.
- Si se encontraran algunos de estos elementos rotos o deteriorados: Sustituir por otros los que no tengan remedio y los que se tengan cambiar componentes de esos elementos (escobillas, recubrimientos o aislantes de cables,...) que hayan podido estar expuestos

Y siendo del 2002 el Astra y según la batalla que le hayas metido (callejeando, autovía, viajes largos,...), esos retenes (que si no me equivoco son los de las válvulas en la culata (de ahí lo de los balancines (árbol de levas)) y son de aceite) pueden estar durillos por el paso de aceite que se ha ido depositando sobre ellos (al haber momentos en los que el motor se encuentra parado mucho tiempo), se han ido endureciendo y puede conllevar a un consumo considerable de aceite.

¿6 Litros de aceite y has sacado 4 y pico? Si viendo la varilla del aceite, con esos 4 litros y pico, ya tienes el aceite en él máximo nivel, no lo desbordes. 6 Litros se puede referir a: 4 L y pico como bien dices en carter y el resto se puede encontrar impregnado en los elementos que van lubricados (arbol de levas, taqués hidráulicos, retenes de aceite, cilindros, pistones, segmentos, bielas, muñequillas, cigüeñal,...)así como en la bomba de aceite, en el filtro de aceite y en los conductos de lubricación,... Eso sumaría: ¿6 Litros? Se podría comprobar cogiendo una jeringa, aspirador de líquido o con una pajita mismo e ir absorbiendo todo el aceite que se encuentra en el interior del motor y recogerlo en una garrafa de 6 litros (si existe, claro) y comprobarlo.

Yo por ejemplo en mi coche son 3,7 Litros (con filtro de aceite) sin él son 3,2 Litros.

Ahora en serio, lo que me da que pensar es que posiblemente tenias el filtro de aceite obstruido, el aceite negro como el carbón y si además tienes retenes endurecidos o con grietas y también tienes ya un desgaste considerable en piezas moviles que tienen lubricación constante, es posible que te esté "quemando" aceite.

Si necesitas mas información sobre consumos de aceite, lee uno de los post que he puesto sobre el sistema de lubricación.

Hola Marcoide20, ¿podrías comentarme tu opinión sobre este problema?

Tronak escribió:Excelente iniciativa

Tengo un Corsa Di (turbodiesel sin intercooler) del 2001, y me gustaría añadirle el intercooler, que ya compré en el desguace hace tiempo sólo la pieza, sin manguitos.

Pero encuentro opiniones contrastadas, como la de mi padre y varias más, según ellos el coche incluso puede que ande menos con el intercooler, ya que habría que tocar turbo y más cosas..... mis pequeños conocimientos de mecánica me dicen que el intercooler enfría el aire que entra en los cilindros, por lo cual accede más volumen de aire al cilindro.. y más potencia, ¿estoy equivocado?


saludos

dequis escribió:estamos jodidos con el embrague y anda que como es barato uno nuevo.....

600€ me toco a mi hace unos 3 o 4 meses... y eso que fue algo sin IVA...

mi audi coupé del 92 se calienta exageradamente. Y el golf le hace falta una buena puesta a punto. En septiembre voy a cambiar la junta de culata. 100 euros del ala

danaang escribió:Yo tenia entendido que las cadenas de distribucion no se cambiaban, unicamente se tensaban

yo tengo un viejo bmw 325td del 94 y la cadena de distribución no tiene kilometraje de cambio, ni siquiera en el libro taller, el tensado lo hace con la propia presión del aceite y una especie de patín es el que roza con la cadena, este si que hay que ir controlando.
Mi coche marca 185.000 km pero yo creo que tiene como poco 100.000 km más

seryoferben escribió:Me gusta la idea del hilo!

Y aunque creo que sé donde está el problema en mi caso, engroso un poco el post xD

Tengo un Golf IV TDI 1.9 con 130CV (creo recordar). El coche no ha dado ni un solo problema gordo, pero desde hace ya un tiempo, al pasar de ciertas revoluciones y dependiendo de la marcha (aunque casi sólo lo hace en 4ª a partir de 2800 rpm) el turbo deja de funcionar, y ya sabemos lo que corre un diésel atmosférico La cosa es que deja de funcionar de golpe, sin embargo, al quitar y poner de nuevo el contacto es como si no hubiera pasado nada, y si quieres hacer un adelantamiento o algo es un coñazo.

El problema según tengo entendido es este:

Es un fallo bastante común en este motor de VAG, les pasa a los Toledo y León de la misma generación, etc... Y es o por culpa del caudalímetro o de una válvula que tiene que ver con la temperatura, la N75 creo recordar. En cualquier caso es cambiarlo y listo, pero aún no hemos podido acercarnos al taller.

Y no, no es un turbo sucio

Un saludo!

Muchas gracias por contar vuestros problemas que teneis con los vehículos.

Estoy intentando responder de forma ordenada y lo más concreto posible que podría ser la raíz del problema y la solución que tendría el vehículo con el que teneis problemas.

Si no he respondido aún a algún problema que tengais, puede ser porque aún no he llegado al vuestro. No porque me esté chupando el dedo.

He encontrado algo de lo que mencionas, aunque muy pequeña la imagen:



Pueden ser alguna de estas cosas:

- Algún manguito o tubo de presión del turbo que esté rajado, obstruido,... ya que si está sometido a la presión del aire (atmosferica) y no a la propia presión que hace el aire cuando recorre el interior del manguito y necesites que el motor se revolucione mas, pues cuando la centralita reciba datos del turbo y este le manda unos valores de presión un tanto alterados, pues puede que esté programada para que al alcanzar una determinada presión de aire, el turbo deje de trabajar.

- Sensor de masa de aire del caudalímetro: (Algo parecido a lo de la imagen) Se encuentra en el caudalímetro, se ve en la diagnosis y si hay valores que no concuerdan con el fabricante (cantidad de aire que se detecta con este sensor), pues al mandar estos valores a la centralita, la centralita recogerá unos datos erroneos y su respuesta será erronea, es decír, cortará el funcionamiento del turbo.



- Sensor de temperatura de masa de aire (N75): (la que aparece en la primera imagen) Puede que tenga suciedad o en su interior se hayan podido derivar algún que otro contacto...

- Caudalímetro: Tramo (que va de la toma de aire, al filtro de aire y después al caudalímetro) rajado, deformada, con suciedad,...





- EGR (Recirculación de gases de escape): Con tantos caballos y sabiendo que contaminan mas los diesel que los gasolina, no me extrañaría que estuvieran los conductos o tubitos taponados o llenos de porquería de combustiones incompletas/gases de escape.

Algo como esto:



Soluciones:

Sustituir manguitos/tubitos rajados o remendarlos con cinta adhesiva que se ajuste bien sin dejar pliegues y ningún punto de toma de aire extra.
Limpiar y mucho ( ) la suciedad, grasa reseca, líquidos y demás que se puedan encontrar en los elementos que pueden ser el origen del problema.
Sustituir sensor de masa de aire del caudalímetro o caudalímetro completo.

Tronak escribió:Hola Marcoide20, ¿podrías comentarme tu opinión sobre este problema?

La centralita tiene que ser consciente de ese cambio y variar la riqueza de la mezcla. Sinceramente no sabria decirte. pero una cosa si notaras, probablemente sea un turbo de soplado muy light, si le metes un IC vas a ganar un monton de lag (tardara mas en responder al acelerador) pero vamos...

Yo a mi coche de correr le pusimos un IC sobredimensionado rollo rally, y ganamos varias cosas. Menor patada del compresor (rompe cuellos un compresor y 8 valvulas) una mayor eficacia a altas velocidades y tener mas lag.

merecio la pena? yo creo que si.

En tu caso debe de ser un poco mezcla de todo, prueba a ver si consigues los materiales baratos. Pero como digo el problema sera la centralita. Si la centralita no se hace la picha un lio conseguiras una mayor potencia en velocidad, y mayor lag. Este ultimo punto depende de lo purista que seas y de lo pasado de vueltas que vayas con el coche. Si te importa poco el lag del turbo yo lo intentaria.

de todas formas pregunta en algun foro de corsas o en el taller.

seryoferben escribió:Me gusta la idea del hilo!

Y aunque creo que sé donde está el problema en mi caso, engroso un poco el post xD

Tengo un Golf IV TDI 1.9 con 130CV (creo recordar). El coche no ha dado ni un solo problema gordo, pero desde hace ya un tiempo, al pasar de ciertas revoluciones y dependiendo de la marcha (aunque casi sólo lo hace en 4ª a partir de 2800 rpm) el turbo deja de funcionar, y ya sabemos lo que corre un diésel atmosférico La cosa es que deja de funcionar de golpe, sin embargo, al quitar y poner de nuevo el contacto es como si no hubiera pasado nada, y si quieres hacer un adelantamiento o algo es un coñazo.

El problema según tengo entendido es este:

Es un fallo bastante común en este motor de VAG, les pasa a los Toledo y León de la misma generación, etc... Y es o por culpa del caudalímetro o de una válvula que tiene que ver con la temperatura, la N75 creo recordar. En cualquier caso es cambiarlo y listo, pero aún no hemos podido acercarnos al taller.

Y no, no es un turbo sucio

Un saludo!

tenia ese mismo problema, cambia cuanto antes el caudalimetro por uno piettburg, mas baratos que los bosh, tira mejor y duran 160 000 km según la mercerdes. Las primeras veces el coche te consumirá mas: es nomral mientras la centralita se reajusta a las nueva medidas

Delian escribió:Suele pasar que a veces los mecanicos no tienen ni puta idea de que le pasa al coche, y sencillamente te van cambiando todas las piezas posibles "para ver si asi va" y mientras la factura a engordar. Te cuento mi caso:

Dia 1: Llevo el coche al taller a que me arreglen una gotilla de aceite que me tiraba. Me dice que nada, que me aprieta la culata y tya esta. (10€)

Dia 3: Vuelvo por que sigue le fuga. Me dicen que tiene que cambiar la junta de los cilindros del motor. (35€)

Dia 4: vuelvo a por el coche, lo arranco y daba tirones. Dice que son las valvulas, 40€ mas. Las cambia y nada. Entonces me dice que se le ha roto un cojinete al motor. (35€ mas)

Dia 5: Vuelvo, el coche arranca pero sigue tirando aceite, me dice que lo lleve a lavar el motor y que vuelva. Lo hago. 60€ mas.

Dia 6: Sigue tirando aceite y no ve por donde.

Dia 7: Ahora me dice que lo tira de la caja de cambios. La desmonta y se "rompe" el fuelle de la misa. 60€ mas.

Dia 8: Sigue tirando Aceite.

Dia 9: Me llama, que no ve la fuga y que tiene que desmontar todo el motor y volver a montarlo. 700€ del Ala.

Siguen pasando los dias y mas de lo mismo.

Dia 20: Hasta los cojones ya, voy a llevarme mi coche, me dicen que no ven la fuga, que sigue tirando. Pues nada, me dispongo a llevarme el coche y:
M: Tienes que pagarme antes de llevarte el coche
Y: ¿Perdon?
M: Si, tienes que pagarme la mano de obra.
Y: ¿Y cuanto es?
M: 1300 €
Y:
Y: O sea, te traigo el coche por que pierde aceite, me cambias 20.000 cosas que se le han roto estando aqui, ¿Y pretendes que te pague mas de 200.000 pesetas? ¿Me has visto cara de gilipollas o crees que por tener 20 años voy a tragar?
Te voy a dar 200€ por las bujias, el cojinete, la junta de los cilindros y el fuelle de la caja de cambios, pero nada mas.
M: ¿Pero como? ¡¡Te crees que trabajo gratis!! ¡¡Estos niñatos que se creen!! y barbaridades varias.
Y: Mira, si no aceptas los 200€, me presento aqui con la policia, por lo que estas es intentando estafarme, y vemos entonces quien es el gilipollas.
M: Bueno, pero nu vuelvas por aqui.
Y: Tranquilo, la proxima que quiera que me atraquen ira a Hacienda.


EDIT: Sorry por el tochaco

Normalmente las reparaciones que realice el taller, si se rompen, las pagan ellos (incluyendo la mano de obra), otra cosa es lo que te tengan que cambiar o montar, tanto si es nuevo como si no, y que ellos no hayan tenido nada que ver con eso. Tendrás que abonar y si estás de acuerdo (no sin antes haber realizado un presupuesto):

- Coste del elemento a cambiar
- Coste en tiempo por mano de obra. (En un servicio oficial que yo sepa va por 60€/Hora... en uno de la calle la tarifa que ponga el dueño...)
- Estancia en el taller (si tienen esta tarifa)

Si el mecánico no tenía muy claro que podía ser y tenía que ir descartando opciones, tendría que tener algún recambio con el que hacer pruebas (experimentar con él) antes de montarlo definitavemente en el coche que se va a reparar y saberlo para la próxima vez y no clavarselo al cliente sin saber si eso funcionará o no...

También dependerá de si es un mecánico experimentado en el asunto o si era casi final de mes y el pobre necesitaba dinero de alguna manera...