**Hilo de fotografia** (Camaras compactas, reflex,etc..)

Diadoro escribió:Bruno, continuas poniendo ejemplos extremos. Estoy de acuerdo contigo en que es más fácil llegar al límite de la pérdida de detalle por sobreexposición que por subexposición, pero estás comparando una imagen en la que se ha perdido detalle por sobreexposición con otra en la que a pesar de estar subexpuesta no se ha acabado de perder el detalle. Entre dos opciones que no han pedido detalle obtendrás mayor calidad de imagen en la sobreexpuesta que en la subexpuesta una vez llevadas a su exposición correcta. Si se hacen mal las cosas, es más fácil recuperar desde una subexposición, pero llevando cuidado de no quemar los detalles que te interesen, es preferible sobreexponer.

En cuanto a lo demás, evidentemente si la alternativa a subexponer es sacar la foto movida, es mejor subexponer. Mejor una foto ruidosa que una foto movida. Pero no es esto lo que trato de hacerte ver. Tú estás hablando de que es lo menos malo si tenemos una foto mal expuesta y yo estoy hablando de si es mejor recuperar el detalle desde una sobreexposición o desde una sobreexposición. Si no hay detalle, evidentemente no hay recuperación posible

Quieres decir que recuperar de una foto ligeramente subexpuesta donde no se ha llegado a perder información es mejor frente a subir exposición en una foto levemente subexpuesta donde tampoco se ha perdido información porque en la segunda va a haber más ruido. Muy bien. Eso está muy bien pero allí no hay problema, la diferencia va a ser mínima.

Lo que pasa es que estamos hablando de hacer fotos. Perder detalle en zonas oscuras es mucho más difícil y eso es lo que le interesa a uno cuando va a hacer fotos. Lo normal no es ni subexponer ni sobre exponer sino mantener una exposición equilibrada. Ahora pasa que cuando haces fotos ,a veces (en todos los modos de medición), te saldrá una foto sobre expuesta y otras veces sub expuesta. Esto ocurre en escenas con mucho contraste (puestas de sol, interior-exterior, contraluz,etc...).Ahora alguien te ha dicho que lo que mola es sobreexponer, no vas a tener ni una foto que te valga. Y por experiencia lo más cómodo en esas escenas es poner la cámara en medición global y darle -1 -> -2 y te salen clavadas o con un leve toque subexpuesto que puedes recuperar.Si no puedes recuperar bien lo más probable es que no ibas a conseguirlo de todas maneras sin HDR. Esto no es una regla pero podéis comprobarlo.

Todas las demás escenas te van a salir bien con la medición global, si te encanta sobreexponer allá tu pero muchas de las escenas sin contraste suelen tener falta de luz y te van a salir movidas las afotos.
De todas formas no es una cuestión de si es mejor o peor o es experiencia personal, sino que es algo técnico, que electrónicamente se guarda más información en los bits altos de las luces que en las sombras (y ésto no es algo que diga yo), por lo tanto a igual tratamiento de una imagen sobreexpuesta el resultado va a ser mejor que una subexpuesta ya que siempre es más sencillo recuperar una información cuantos más datos tengamos de ella.

No podemos tomar como algo genérico un supuesto caso de recuperar una foto quemada con una con zonas sombrias que es algo puntual y no se está comparando en igualdad de condiciones.
Y levantar sombras es relativamente fácil con según que camaras, como puedan ser los últimos sensores de nikon, pero cogemos una foto de una 1100d, oscura, a iso 1600 y no hay mucho por dónde rascar.

Alison escribió:Hola!!! Me gustaría haceros una pregunta muy de novatilla..
Para hacer las típicas fotos o retratos con el fondo desenfocado, qué es necesario? Depende del objetivo me imagino no?
Si me compro la Samsung nx1000 con el objetivo kitero, por ejemplo, podría conseguir ese efecto?

[careto?]

Necesitas poca profundiad de campo, y ésto se obtiene con focales largas, con mucha apertura, sensor grande y teniendo el fondo lo más separado posible del objeto a fotografiar.

Con la nx1000 tienes un buen sensor de tamaño, y aunque no viene con una focal larga (el 20-50) ni es muy luminoso (3,5 es su máxima apertura), puedes conseguir fotos con el fondo desenfocado.
bruno_hk escribió:
...Ahora alguien te ha dicho que lo que mola es sobreexponer...

...Todas las demás escenas te van a salir bien con la medición global, si te encanta sobreexponer allá tu pero muchas de las escenas sin contraste suelen tener falta de luz y te van a salir movidas las afotos.


Hey, hey, hey, para el carro que toda esta pirula te la estás montando tu solito y además estás entrando en unas personalizaciones que están completamente fuera de lugar. ¿Quien te ha contado a tí que a mi me encanta sobreexponer o subexponer o hacer las fotos boca abajo?. Voy a recordarte brevemente de dónde viene todo este asunto, porque me parece que estás perdiendo ligeramente la orientación:

SamxFisher escribió:
(...)

A mi personalmente, las fotos de dia me gustan con un indice de exposicion un poco alto sin pasarse del +1,5 como maximo, me gustan muy iluminadas, me da la sensación de que son mas nitidas (juego con el tiempo de exposicion para que quede a +1).

Vosotros que haceis, buscar que esté el indice de exposicion lo mas cercano al 0 (cero) o centro?


A lo que yo respondo esto:

Diadoro escribió:Efectivamente, como te dicen los compañeros, tiene más sentido elegir tú el parámetro que te interesa (Bien apertura, bien velocidad de disparo) y que se encargue la maquinita de centrar el exposímetro. Si a tí te gustan sobreexpuestas, pues para eso tienes el control de exposición. Además, como te comenta dat, siempre da mejor resultado ajustar en el postprocesado hacia abajo que hacia arriba, pero bueno, no te lies... Poquito a poquito.



A partir de aquí, no se que fundamento de tu biblia fotográfica he tocado que ya estás acabando por infravalorar la opinión de los demás... Así que por mi parte lo voy a dejar aquí porque no me gusta el matiz despectivo que le estás dando ya a este tema, y si quieres la burra para tí.

Por cierto, que yo en mis imágenes no tengo ningún interés en contradecir lo que sugiere el fotómetro de mi cámara. Ni subexpongo ni sobreexpongo, cuando la cosa se complica decido dónde quiero mantener el detalle y actuo en consecuencia, y si no tengo tiempo para esto, lo intento arreglar como buenamente puedo tanto hacia arriba como hacia abajo.

En fin...
dat28850 escribió:De todas formas no es una cuestión de si es mejor o peor o es experiencia personal, sino que es algo técnico, que electrónicamente se guarda más información en los bits altos de las luces que en las sombras (y ésto no es algo que diga yo), por lo tanto a igual tratamiento de una imagen sobreexpuesta el resultado va a ser mejor que una subexpuesta ya que siempre es más sencillo recuperar una información cuantos más datos tengamos de ella.

Si no te digo lo contrario pero estas insistiendo en el aspecto tecnológico. Lo que ocurre es que en la vida real está el sol y el cielo, las lamparas y sus inmediaciones, sin embargo no hay soles negativos. Con eso quiero decir que hay focos de luz o superficies iluminadas directamente al lado de superficies que solo reciben iluminación ambiental, el problema lo vas a tener con las zonas iluminadas directamente o emisoras de luz, si no tienes cuidado con ellas puedes tirar la foto. Las otras zonas tendrán más o menos ruido pero incluso en una 1100d la pones a iso 100 (no si la iso50 de canon es real) y el ruido no te va a comer.

dat28850 escribió:No podemos tomar como algo genérico un supuesto caso de recuperar una foto quemada con una con zonas sombrias que es algo puntual y no se está comparando en igualdad de condiciones.
Y levantar sombras es relativamente fácil con según que camaras, como puedan ser los últimos sensores de nikon, pero cogemos una foto de una 1100d, oscura, a iso 1600 y no hay mucho por dónde rascar.

La foto que he puesto es el caso típico, no genérico, que nos encontramos en estas latitudes (España).
Una foto a iso 1600 oscura habría que verla, o haces algo mal (no necesitas iso 1600), o de todas maneras estás en el límite de la cámara y subir te hace la foto borrosa y bajar te empasta todo. Si es de noche o en ambientes poco iluminados de todas maneras ya dije que no procede lo que estoy diciendo.

diadoro escribió:...yo en mis imágenes no tengo ningún interés en contradecir lo que sugiere el fotómetro de mi cámara...

tu fotómetro es un aparato que no entiende las fotos, mide la cantidad de luz que le llega, si le haces una foto a un edificio negro se cree que es de noche (una exageración ,lo se, es para que se entienda).
diadoro escribió:A partir de aquí, no se que fundamento de tu biblia fotográfica he tocado que ya estás acabando por infravalorar la opinión de los demás... Así que por mi parte lo voy a dejar aquí porque no me gusta el matiz despectivo que le estás dando ya a este tema, y si quieres la burra para tí.

Tenemos ya una edad y hay que entender que esto es un foro en internet de videojuegos, no te lo tomes a pecho.

[edit] se me olvidaba, poner fotos propias para ilustrar el tema nunca está de más.
bruno_hk escribió:Si no te digo lo contrario pero estas insistiendo en el aspecto tecnológico. Lo que ocurre es que en la vida real está el sol y el cielo, las lamparas y sus inmediaciones, sin embargo no hay soles negativos. Con eso quiero decir que hay focos de luz o superficies iluminadas directamente al lado de superficies que solo reciben iluminación ambiental, el problema lo vas a tener con las zonas iluminadas directamente o emisoras de luz, si no tienes cuidado con ellas puedes tirar la foto. Las otras zonas tendrán más o menos ruido pero incluso en una 1100d la pones a iso 100 (no si la iso50 de canon es real) y el ruido no te va a comer.

Yo insisto en el aspecto técnico, porque al final hay unos números para demostrar algo (si, soy de ciencias XD), y me es más válido que ejemplos concretos o experiencias personales.
Está claro que si subexpones no quemas, pero esque eso no es una solución.

Es como si dice "se me trepidan las fotos" y le decimos "vale, pues hazlas al iso máximo de la cámara y asi la tienes seguro, siempre es mejor tener ruido que no una foto trepidada"

Yo en su momento le dije que siempre era preferible sobreexponer a la hora de arreglar en procesado, y es así.
La misma foto 3 pasos subxpuesta/sobreexpuesta, la arreglamos en procesado, y queda mejor la sobreexpuesta.

El ruido no es que te coma, pero una d7000 por ejemplo tiene un rango dinámico como para salvar imágenes que a la vista esten quemadas/empastadas y sean carne de papelera y dejarlas como si nada, pero con una 1100d no tienes tanto margen.
Y al menos para mi, la solución no hacer fotos llenas de ruido por exponer mal y arreglarlo después.

A partir de eso, pues puede ser un debate cíclico, pero la realidad es la que es.

bruno_hk escribió:La foto que he puesto es el caso típico, no genérico, que nos encontramos en estas latitudes (España).
Una foto a iso 1600 oscura habría que verla, o haces algo mal (no necesitas iso 1600), o de todas maneras estás en el límite de la cámara y subir te hace la foto borrosa y bajar te empasta todo. Si es de noche o en ambientes poco iluminados de todas maneras ya dije que no procede lo que estoy diciendo.

Pues en una foto en interiores si no tienes un objetivo luminoso ni estabilizado, no es raro tener que tirar de iso 800 o 1600 para tener velocidades aceptables para al menos mi pulso.

También es verdad que en tu ejemplo, para empezar estas modificando un jpeg que tiene bastante menos margen que el raw.
Yo estoy convencido que ese paisaje trabajando el raw no quemas nada, y menos con una d3 ;)

Sobre el ruido lo mismo, son unas condiciones donde apenas hay zonas oscuras y el ruido se vé mucho menos, y más con una d3.

Y si, es un caso que sin ser concreto, es particular porque no penaliza nada las zonas oscuras al no tener la apenas la foto, y ser un arbol, que en una piel o una textura cantaría bastante más.
Yo insisto en el aspecto técnico, porque al final hay unos números para demostrar algo (si, soy de ciencias ), y me es más válido que ejemplos concretos o experiencias personales.

Yo también soy de ciencias, y los números sirven para lo que sirven, la experiencia sirve para hacer fotos.
dat28850 escribió:También es verdad que en tu ejemplo, para empezar estas modificando un jpeg que tiene bastante menos margen que el raw.
Yo estoy convencido que ese paisaje trabajando el raw no quemas nada, y menos con una d3 ;)

las fotos recuperadas son en Raw, los ejemplos del spoiler en los que se ve la sub/sobreexposición son jpg.

Aquí un ejemplo de una foto que ha medido perfectamente la cámara pero que con una leve subexposición se hubiera salvado (que sea buena o mala ya es otra cosa ^^) Claro que no es un caso generalizable a todo pero a mi me pasa constantemente.
El raw sin tocar (histograma parece bien salvo el blanco quemado)
Imagen
Sin título-1 por bruno_hk, en Flickr
Exagerando la recuperación para que se note bien el quemado.
Imagen
_DSC0389 por bruno_hk, en Flickr
esto hace que si intentas retocar la imagen para que quede perfect siempre estará el chichón sin información allí en la frente. A mi personalmente me molesta el look digital que se le queda.

En interiores sin mucho rango dinámico (ventanas) está claro que no tiene sentido subexponer, te va a quedar todo oscuro, para qué hacer eso.
bruno_hk escribió:[edit] se me olvidaba, poner fotos propias para ilustrar el tema nunca está de más.


No tenía intención de continuar con este asunto, porque a mi me gusta debatir, pero cuando las conversaciones derivan peligrosamente a la personalización y a "talibanizar" argumentos, las razones pierden todo su sentido. Pero bueno, va a parecer que porque no adjunto ejemplos de lo que digo no tengo razón...

O bien desde un principio, o bien para conseguir mantener tu argumentación, estás derivando el asunto hacia si resulta más interesante exponer para mantener el detalle en las luces o en las sombras y esto poco tiene que ver en si técnicamente es mejor subexponer una imagen o sobreexponerla. Esto siempre suponiendo que todos estamos deacuerdo en que lo mejor es tener una exposición correcta. (Y debatir lo que es una exposición "correcta" mejor lo dejamos para otro día".)

Con respecto a tu ejemplo. ¿De verdad consideras que merece la pena subexponer tanto la imagen como para recuperar la información en esa zona quemada?. Me gustaría a mi ver el resultado de exponer esa imagen para la zona quemada y levantar el resto que queda claramente subexpuesto.

Cuando hay que elegir si mantener el detalle en las sombras o en los claros, no creo que exista una norma. Se expone para lo que consideras más importante y punto. Es más, puestos a afinar, eliges un punto intermedio en el que creas que recuperaras la mayor parte de detalle de ambos lados y ya está. Bueno, eso yo. Si otra persona prefiere subexponer por sistema por miedo a quemar zonas con detalle y prefiere tener las sombras con ruido... Pues bueno, menos se calentará la cabeza. De ahí a convertirlo en norma que defender a capa y espada...

Pero bueno, al tema. Pedías un ejemplo de porque considero que es mejor tener que compensar una sobreexposición que una subexposición en un post procesado, y aquí te lo dejo:

Imagen

Olvidemos si está torcida, y todo el resto de temas y vamos a lo que estamos debatiendo. Esta es la exposición que mi pobre maquinita ha decidido en modo matricial. Ya de por si viendo el histograma la imagen pide sobreexponer, pero bueno, para el ejemplo la dejamos tal cual ha decidido la cámara.

Utilizando el ahorquillado, adjunto las tomas a -2Ev y a +2Ev

Imagen

Imagen

Ahora compensamos esos dos pasos de exposición para igualar la propuesta por el fotómetro inicialmente.

Este es la imagen subexpuesta recuperada:

Imagen

Y esta es la imagen sobreexpuesta recuperada:

Imagen

Creo que no hace falta comentar más.


A cada ejemplo que tú puedas poner en que resulte más adecuado subexponer, yo podré poner otro en el que suceda lo contrario, y viceversa, porque los ejemplos a los que tú le tienes tanta fe no son ni más ni menos que casos particulares. Si como comentas eres de ciencias, imagino que te será fácil entender los argumentos técnicos que basan mi afirmación. Si tu argumentación se basa en que subexponiendo evitas tener zonas quemadas, claro, pero esto no es ninguna razón por la que subexponer sea por sistema mejor que sobreexponer.

Y podemos continuar dándole vueltas al tema hasta aburrir a las ovejas, aunque no es mi intención...
hay que ver diadoro que pasas de 1/60 a 1/1000 pero te quedas en iso 1600 y no hay ningún contraste/rango dinámico en tu escena (imagino que o no me explico o que no has leido lo que he escrito),y mira que teniendo el monitor delante y has tenido que buscar una cartulina.
Por cierto, en la primera no has dicho en qué modo has medido ni sobre qué, imagino que habrá sido sobre la cartulina.

Lo realista hubiera sido iso 100 1/60 f 1.8(velocidad suficiente para 50mm). y se te queda el ejemplo en una mejora anecdótica o incluso mejor el subexpuesto porque iso 1600 no es precisamente bueno y para la exposicion media se hubiera quedado en bastante menos iso y esta claro que si no aprovechas la iso no te vale para nada.
bruno_hk escribió:hay que ver diadoro que pasas de 1/60 a 1/1000 pero te quedas en iso 1600 y no hay ningún contraste/rango dinámico en tu escena (imagino que o no me explico o que no has leido lo que he escrito),y mira que teniendo el monitor delante y has tenido que buscar una cartulina.
Por cierto, en la primera no has dicho en qué modo has medido ni sobre qué, imagino que habrá sido sobre la cartulina.

Lo realista hubiera sido iso 100 1/60 f 1.8(velocidad suficiente para 50mm). y se te queda el ejemplo en una mejora anecdótica o incluso mejor el subexpuesto porque iso 1600 no es precisamente bueno y para la exposicion media se hubiera quedado en bastante menos iso y esta claro que si no aprovechas la iso no te vale para nada.


A ver si te entiendo... Lo que estás insinuando es que tus ejemplos si que valen pero los demás no, ¿Es esto?. ¿O eres tú el que marca las condiciones de cuando un ejemplo es válido o no lo es?. ¿Acaso necesitas que haya algo quemado en la imagen para confirmar tu teoría?, vamos hombre, no saques los pies del tiesto...

Como puedes ver claramente en el ejemplo, el ruido no es el mayor problema de la imagen levantada desde -2, es la falta de información en las sombras.

Con respecto a las velocidades de disparo... ¿Te tengo que venir yo ahora a explicar lo que significa subexponer o sobreexponer dos pasos?. Si la exposición correcta que da la máquina es con los parámetros f1.8 1/250 e ISO 1600, para subexponer dos pasos me voy a 1/1000 y para sobreexponer me voy a 1/60. Si bajo el ISO trepidaré la imagen, y no tengo ganas de sacar el trípode para demostrarte algo que es bastante claro.

La medición es la que da la cámara sobre la luz incidente en los objetos que salen en el encuadre. ¿Te tengo también que explicar esto?.

¿Y de que cartulina hablas?, la imagen es un detalle de mi mesa del ordenador con la caja de un boli, precisamente para dar contraste...

Imagen

No se que problema tienes. ¿Quieres un ejemplo similar a ISO 100?, ahora salgo a la calle y te pongo otro par de ejemplos. Pero seguro que encuentras alguna otra pega para no darles validez.

Mira, si una imagen se va a postprocesar, lo ideal es sobreexponer todo lo posible sin quemar nada importante, para despues exponer en el postprocesado a tu gusto, y no resaltar el ruido de las sombras y no perder información en ellas. Que tú utilices el sistema de subexponer por que eso de pararte a ver si has quemado algo "no te va", pues bueno, un sistema como cualquier otro. Pero por más que te empecines, no vas a poder luchar contra las evidencias técnicas.
Lo que esta en evidencia es tu conocimiento de la técnica fotográfica al no entender por qué no has hecho una foto que tenga sentido porque nadie necesita iso 1600 con un 50mm y velocidad 1/1000 si en el caso que pones lo comparas con una hecha a 1/60 que es la velocidad justa para la escena que estas tomando.
bruno_hk escribió:Lo que esta en evidencia es tu conocimiento de la técnica fotográfica al no entender por qué no has hecho una foto que tenga sentido porque nadie necesita iso 1600 con un 50mm y velocidad 1/1000 si en el caso que pones lo comparas con una hecha a 1/60 que es la velocidad justa para la escena que estas tomando.


Estoy ahorquillando con +-2 a igualdad de apertura de diafragma e ISO, sobre la exposición correcta que me marca el fotómetro de la cámara con medición matricial de 1/250, f1.8 e ISO 1600. Lo he explicado anteriormente, pero debes habertelo saltado. ¿Que quieres? ¿La misma imagen a 1/60 y f1.8 a ISO 1600 y a ISO 100?. Mañana la tienes.

Me parece que los árboles no te dejan ver el bosque...
Diadoro escribió:
bruno_hk escribió:Lo que esta en evidencia es tu conocimiento de la técnica fotográfica al no entender por qué no has hecho una foto que tenga sentido porque nadie necesita iso 1600 con un 50mm y velocidad 1/1000 si en el caso que pones lo comparas con una hecha a 1/60 que es la velocidad justa para la escena que estas tomando.


Estoy ahorquillando con +-2 a igualdad de apertura de diafragma e ISO, sobre la exposición correcta que me marca el fotómetro de la cámara con medición matricial de 1/250, f1.8 e ISO 1600. Lo he explicado anteriormente, pero debes habertelo saltado. ¿Que quieres? ¿La misma imagen a 1/60 y f1.8 a ISO 1600 y a ISO 100?. Mañana la tienes.

Me parece que los árboles no te dejan ver el bosque...

Voy a explicartelo otra vez para que lo entiendas, después de todo lo bueno del foro es que hay gente que ayuda. Has hecho una foto a iso 1600 con f1.8 velocidad 1/1000 y la comparas con una ,sobre el mismo tema, a iso 1600 f1.8 1/1000. Esto, te vuelvo a decir, no tiene sentido. Deberías saber que la iso "alta" se utiliza cuando se necesita, cuando no se necesita tanto se va a lo que uno necesita. A ojo te he dicho que debería ser equivalente f1.8 iso 100 1/60s con eso que tu has hecho a f1.8 iso 1600 1/60s incluso puede ser que te salga un poco más clara. Una vez que tienes la foto sobreexpuesta a f1.8 1/60s con iso 1600 porque sino te sale borroso, ahora coges la subexpuesta f1.8 iso 1600 1/60 te vas al lightroom y haces la comparación. Y tachán, ya no es tan grave el tema. Ahora coges y haces un ejemplo en el que no sea todo negro y haya un espectro ancho de iluminación y va cambiando la cosa, ya si te vas a la calle te puedes olvidar de sobrexponer. Yo lo dejo aquí.
2 Dias despues .....

bruno_hk escribió:
Bla, bla, bla ....




Diadoro escribió:
Bla, bla, bla




[poraki]
mercury1976 escribió:2 Dias despues .....

bruno_hk escribió:
Bla, bla, bla ....




Diadoro escribió:
Bla, bla, bla




[poraki]

[fumando]
Bueno, yo continuaré un poquillo más con el bla,bla,bla, porque en el fondo... Me mola XD

A quien no le interese (Que a estas alturas yo creo que no le interesa a nadie más que a Bruno o a mi), que se lo salte...

bruno_hk escribió:Voy a explicartelo otra vez para que lo entiendas, después de todo lo bueno del foro es que hay gente que ayuda. Has hecho una foto a iso 1600 con f1.8 velocidad 1/1000 y la comparas con una ,sobre el mismo tema, a iso 1600 f1.8 1/1000. Esto, te vuelvo a decir, no tiene sentido. Deberías saber que la iso "alta" se utiliza cuando se necesita, cuando no se necesita tanto se va a lo que uno necesita. A ojo te he dicho que debería ser equivalente f1.8 iso 100 1/60s con eso que tu has hecho a f1.8 iso 1600 1/60s incluso puede ser que te salga un poco más clara. Una vez que tienes la foto sobreexpuesta a f1.8 1/60s con iso 1600 porque sino te sale borroso, ahora coges la subexpuesta f1.8 iso 1600 1/60 te vas al lightroom y haces la comparación. Y tachán, ya no es tan grave el tema. Ahora coges y haces un ejemplo en el que no sea todo negro y haya un espectro ancho de iluminación y va cambiando la cosa, ya si te vas a la calle te puedes olvidar de sobrexponer. Yo lo dejo aquí.


Bueno, en primer lugar, asumiré, por no echar más leña al fuego, que en tu afán e interés por hacer ver la luz a alguien con tan bajos conocimientos de técnica fotográfica como yo, has cometido un par de errores tipográficos, y cuando en tu primera frase repites dos veces los mismos parámetros te refieres a 1/60 y 1/1000 y no dos veces a 1/1000, y en la recomendación que posteriormente me haces, hablas de comparar la imagen sobreexpuesta a ISO 1600 con la subexpuesta a ISO 100, porque si no es un error tipográfico y has dicho lo que pretendías decir, no soy yo quien tiene que repasarse los fundamentos básicos de la fotografía.

Ahora a ver si nos conseguimos entender... Yo comparo una imagen que a 1/60 ha quedado sobreexpuesta en dos pasos con una a 1/1000 que ha quedado subexpuesta en dos pasos a igualdad de ISO, porque la exposición correcta la marca la cámara en 1/250. (De 1/250 a 1/60 van dos pasos de subexposición, y de 1/250 a 1/1000 van dos pasos de sobreexposición, a igualdad del resto de parámetros, por si aún queda alguien siguiendo esto que no lo tenga claro). He utilizado únicamente la velocidad de disparo para diferenciar la misma imagen en 4 pasos de exposición. ¿Que los parámetros para la subexposición resultan "poco útiles" en general? ( 1/1000, ISO 1600 y f1.8). Efectivamente, así es. Así lo he hecho por simplificar el ejemplo y a ese clavo te has agarrado, pero sin problema te puedo repetir la jugada en lugar de subiendo la velocidad de disparo, bajando el ISO, tal y como propones (quiero pensar), y si cada paso de ISO corresponde a un paso de exposición (Cosa que no se si es del todo cierta), con 1/60, ISO 100 y f1.8 obtendría igualmente una subexposición de dos pasos. A partir de aquí, compenso en lighroom y comparamos con la sobreexpuesta compensada... Y lamento decirte que el resultado será muy similar al que ves en el ejemplo anterior, porque el problema de esa imagen, como cláramente se puede ver en el histograma, no es que la imagen tenga mucho ruido, que también, si no que la información de detalle de las sombras del teclado se ha perdido y es irrecuperable, tal y como lo es el cielo de tu primer ejemplo.

De todas formas, me parece bruno que estamos hilando ya muy fino, y a estas alturas del partido los dos entendemos perfectamente de que está hablando el otro. Tú utilizas en tus ejemplos imágenes que bien expuestas matan el detalle de las zonas de luces, y en esas situaciones, evidentemente es mejor subexponer y mantener el detalle en las luces y levantar las sombras a pesar de aumentar el ruido en estas, porque la alternativa deja sin detalle las luces. Como ya te he comentado, a cada ejemplo que pongas en que se quemen las luces, yo puedo poner otro en que se empastan las sombras, como el del teclado, en el que claramente da mucho mejor resultado sobreexponer, incluso aunque la subexposición sea a ISO 100, porque de donde no se capta detalle, no se puede levantar. (Pero vamos, que ya te he dicho, si te empecinas por ahí mañana te subo el ejemplo otra vez).

¿Que quieres fotos de exterior?. Esta mañana he salido de paseo con la cámara y he tomado varios ejemplos de mayor rango dinámico en los que las luces tienen detalle que no me importa perder y lo interesante está en las sombras, con lo que arrimaré el ascua a mi sardina.

Pero probablemente te vaya a dar lo mismo, porque continuarás insistiendo hasta que queme detalles importantes en las zonas de luces, y llegados a ese punto, insisto una vez más, la cuestión no es si da mejor resultado subexponer o sobreexponer una imagen, la cuestión es si uno prefiere tener el detalle en las luces o en las sombras. Para quien lo quiere todo, están los ahorquillados + las fusiones de tomas o los mapeados de tonos...

Y si decimos de ir a un "terreno neutral" en el que no haya tanto contraste y podamos ver a ciencia cierta si es mejor compensar exposiciones o subexposiciones, ya no quieres hablar del tema porque "no tiene sentido" ni sobreexponer ni subexponer.

Así que, muchacho... Si te apetece podemos seguir así semanas, bien por aquí, bien por privado si quieres seguir sin "molestar" al resto de foreros, pero insisito... A estas alturas los dos sabemos que está argumentando el otro, y ya se ha convertido más en una lucha por ver quien da antes su brazo a torcer que por ver "quien tiene razón", cuando en realidad en cada caso lo que pide cada imagen es una solución diferente.
Pues la verdad que este bla bla me esta haciendo aprender mucho xD

Y he visto que habéis comentado de que menos de iso 100 en según que camaras, es un mito, recuerdo que la bridge fujifilm finepix S4000 que devolví tenía iso 64, y la reflex Canon 1100D que compré finalmente, tiene un minimo de iso 100. ¿Es un mito iso 64 en sensores pequeños?
Diadoro escribió:Bueno, yo continuaré un poquillo más con el bla,bla,bla, porque en el fondo... Me mola XD

A quien no le interese (Que a estas alturas yo creo que no le interesa a nadie más que a Bruno o a mi), que se lo salte...

bruno_hk escribió:Voy a explicartelo otra vez para que lo entiendas, después de todo lo bueno del foro es que hay gente que ayuda. Has hecho una foto a iso 1600 con f1.8 velocidad 1/1000 y la comparas con una ,sobre el mismo tema, a iso 1600 f1.8 1/1000. Esto, te vuelvo a decir, no tiene sentido. Deberías saber que la iso "alta" se utiliza cuando se necesita, cuando no se necesita tanto se va a lo que uno necesita. A ojo te he dicho que debería ser equivalente f1.8 iso 100 1/60s con eso que tu has hecho a f1.8 iso 1600 1/60s incluso puede ser que te salga un poco más clara. Una vez que tienes la foto sobreexpuesta a f1.8 1/60s con iso 1600 porque sino te sale borroso, ahora coges la subexpuesta f1.8 iso 100 1/60 te vas al lightroom y haces la comparación. Y tachán, ya no es tan grave el tema. Ahora coges y haces un ejemplo en el que no sea todo negro y haya un espectro ancho de iluminación y va cambiando la cosa, ya si te vas a la calle te puedes olvidar de sobrexponer. Yo lo dejo aquí.


Bueno, en primer lugar, asumiré, por no echar más leña al fuego, que en tu afán e interés por hacer ver la luz a alguien con tan bajos conocimientos de técnica fotográfica como yo, has cometido un par de errores tipográficos, y cuando en tu primera frase repites dos veces los mismos parámetros te refieres a 1/60 y 1/1000 y no dos veces a 1/1000, y en la recomendación que posteriormente me haces, hablas de comparar la imagen sobreexpuesta a ISO 1600 con la subexpuesta a ISO 100, porque si no es un error tipográfico y has dicho lo que pretendías decir, no soy yo quien tiene que repasarse los fundamentos básicos de la fotografía.

Ahora a ver si nos conseguimos entender... Yo comparo una imagen que a 1/60 ha quedado sobreexpuesta en dos pasos con una a 1/1000 que ha quedado subexpuesta en dos pasos a igualdad de ISO, porque la exposición correcta la marca la cámara en 1/250. (De 1/250 a 1/60 van dos pasos de subexposición, y de 1/250 a 1/100 van dos pasos de sobreexposición, a igualdad del resto de parámetros, por si aún queda alguien siguiendo esto que no lo tenga claro). He utilizado únicamente la velocidad de disparo para diferenciar la misma imagen en 4 pasos de exposición. ¿Que los parámetros para la subexposición resultan "poco útiles" en general? ( 1/1000, ISO 1600 y f1.8). Efectivamente, así es. Así lo he hecho por simplificar el ejemplo y a ese clavo te has agarrado, pero sin problema te puedo repetir la jugada en lugar de subiendo la velocidad de disparo, bajando el ISO, tal y como propones (quiero pensar), y si cada paso de ISO corresponde a un paso de exposición (Cosa que no se si es del todo cierta), con 1/60, ISO 100 y f1.8 obtendría igualmente una subexposición de dos pasos. A partir de aquí, compenso en lighroom y comparamos con la sobreexpuesta compensada... Y lamento decirte que el resultado será muy similar al que ves en el ejemplo anterior, porque el problema de esa imagen, como cláramente se puede ver en el histograma, no es que la imagen tenga mucho ruido, que también, si no que la información de detalle de las sombras del teclado se ha perdido y es irrecuperable, tal y como lo es el cielo de tu primer ejemplo.

De todas formas, me parece bruno que estamos hilando ya muy fino, y a estas alturas del partido los dos entendemos perfectamente de que está hablando el otro. Tú utilizas en tus ejemplos imágenes que sobreexpuestas matan el detalle de las zonas de luces, y en esas situaciones, evidentemente es mejor subexponer y mantener el detalle en las luces y levantar las sombras a pesar de aumentar el ruido en estas, porque la alternativa deja sin detalle las luces. Como ya te he comentado, a cada ejemplo que pongas en que se quemen las luces, yo puedo poner otro en que se empastan las sombras, como el del teclado, en el que claramente da mucho mejor resultado sobreexponer, incluso aunque la subexposición sea a ISO 100, porque de donde no se capta detalle, no se puede levantar. (Pero vamos, que ya te he dicho, si te empecinas por ahí mañana te subo el ejemplo otra vez).

¿Que quieres fotos de exterior?. Esta mañana he salido de paseo con la cámara y he tomado varios ejemplos de mayor rango dinámico en los que las luces tienen detalle que no me importa perder y lo interesante está en las sombras, con lo que arrimaré el ascua a mi sardina.

Pero probablemente te vaya a dar lo mismo, porque continuarás insistiendo hasta que queme detalles importantes en las zonas de luces, y llegados a ese punto, insisto una vez más, la cuestión no es si da mejor resultado subexponer o sobreexponer una imagen, la cuestión es si uno prefiere tener el detalle en las luces o en las sombras. Para quien lo quiere todo, están los ahorquillados + las fusiones de tomas o los mapeados de tonos...

Y si decimos de ir a un "terreno neutral" en el que no haya tanto contraste y podamos ver a ciencia cierta si es mejor compensar exposiciones o subexposiciones, ya no quieres hablar del tema porque "no tiene sentido" ni sobreexponer ni subexponer.

Así que, muchacho... Si te apetece podemos seguir así semanas, bien por aquí, bien por privado si quieres seguir sin "molestar" al resto de foreros, pero insisito... A estas alturas los dos sabemos que está argumentando el otro, y ya se ha convertido en una lucha por ver quien da antes su brazo a torcer que por ver "quien tiene razón", cuando en realidad en cada caso lo que pide cada imagen es una solución diferente.


te he puesto en rojo la iso donde me he equivocado al escribir y la conclusión, en verde la razón por la que sabías muy bien lo que te estaba diciendo. Sabes muy bien que la diferencia entre recuperar a iso 1600 que fue lo que hiciste en tu ejemplo y a la de hacerlo a 100 es abismal, por eso te decía que tu ejemplo no era válido para nada. Tus fotos de esta mañana, los horquilladosy tonemaps,etc... con tripode los puedes poner en Nuestras Fotos y comentamos allí

por cierto ^^ es lo que pasa con sensores modernos
Imagen
Por mi podeis seguir tambien ya que estoy aprendiendo mucho de imagenes sobreexpuestas / subexpuesta [fumando]

Lo unico pasarnos un indice con el temario de cada capitulo por dia para no perdernos los temas que mas nos interesen a cada uno ... [poraki]

Un saludo y buen rollo [beer]

P.D: Por mi no hace falta que pongais las respuestas en spoilers !
Dentro de poco tengo un cumpleaños y me gustaria regalar una reflex "baratilla" va a ser su primera camara y tampoco quero dejarme medio sueldo. ¿Alguna recomendacion?
bruno_hk escribió:Yo también soy de ciencias, y los números sirven para lo que sirven, la experiencia sirve para hacer fotos.

No, la experiencia te sirve a ti para hacer tus fotos en base a tus circustancias, tus conocimientos y tu equipo, nada más.

El caso es que tanto tú, como Diadoro, como yo, podemos pasarnos días ponendo fotos donde demostrar que llevamos razón, y a su vez rebatir las demás con aspectos que no nos convencen.
Y ninguno mentiríamos.

Tampoco nos puedes hablar de "sensores modernos", usando como ejemplo una d3.
Porque no creo que la mayoria de los aqui presentes usen una cámara de casi 5.000€, por lo que para ti es una experiencia o un punto de vista con esa cámara, para alguien con una 1100d es algo bien distinto.
Y no hace falta irse a una d3, ni siquiera se puede comparar una d7000 con una 650d.

Al final los datos técnicos son como todo, no es una fórmula mágica que te dé el resultado óptimo siempre, porque cada foto y fotógrafo es un mundo.

Para mi, lo importante es entender cómo funciona la cámara (volviendo al principio, como guarda la información en luces y sombras) y una vez entendido eso, cada uno sacará su propia experiencia en base a lo comentado anteriormente (su equipo, sus conocimientos y el tipo de fotografía que haga)
dat28850 escribió:
bruno_hk escribió:Yo también soy de ciencias, y los números sirven para lo que sirven, la experiencia sirve para hacer fotos.

No, la experiencia te sirve a ti para hacer tus fotos en base a tus circustancias, tus conocimientos y tu equipo, nada más.

El caso es que tanto tú, como Diadoro, como yo, podemos pasarnos días ponendo fotos donde demostrar que llevamos razón, y a su vez rebatir las demás con aspectos que no nos convencen.
Y ninguno mentiríamos.

Tampoco nos puedes hablar de "sensores modernos", usando como ejemplo una d3.
Porque no creo que la mayoria de los aqui presentes usen una cámara de casi 5.000€, por lo que para ti es una experiencia o un punto de vista con esa cámara, para alguien con una 1100d es algo bien distinto.
Y no hace falta irse a una d3, ni siquiera se puede comparar una d7000 con una 650d.

Al final los datos técnicos son como todo, no es una fórmula mágica que te dé el resultado óptimo siempre, porque cada foto y fotógrafo es un mundo.

Para mi, lo importante es entender cómo funciona la cámara (volviendo al principio, como guarda la información en luces y sombras) y una vez entendido eso, cada uno sacará su propia experiencia en base a lo comentado anteriormente (su equipo, sus conocimientos y el tipo de fotografía que haga)

El ejemplo es de una d7000, la d300 y la d90 se las he dado a mi hermana. Que hay más información en las cosas iluminadas no es un secreto, lo que pasa es que en las sombras siempre tienes información. En tu foto de la Gran Vía, fijate en el árbol y me dices, -1 te la hubiera salvado y no estaría tan movida.
bruno_hk escribió:El ejemplo es de una d7000, la d300 y la d90 se las he dado a mi hermana. Que hay más información en las cosas iluminadas no es un secreto, lo que pasa es que en las sombras siempre tienes información. En tu foto de la Gran Vía, fijate en el árbol y me dices, -1 te la hubiera salvado y no estaría tan movida.

Si, pero como dije, el sensor de una d7000 también es un buen sensor en ese aspecto, y yo soy mas pro-nikon XD pero por ejemplo una canon en ese aspecto no rinde igual.
Yo tengo fotos con una d5100 en una zona del faunia que es una sala sin más luz que la poca iluminación de los acuarios a 1600, y tan tranquilo (por ejemplo sé que con la d90, no puedo hacerlo, o no es que no pueda sino que va a quedar peor)
No todas las cámaras pueden usar iso 1600 y no tener un ruido molesto, y en ese aspecto precisamente desde ese sensor sony, los cuerpos de nikon permiten muchísimo margen de error.

La foto de la Gran Vía es una basura :P
Esa foto ya está subexpuesta, para llenar el histograma en su zona de luces y dejarlo completo hay que subirle un paso de exposición.
El tema es que está trepidada, no usé tripode y curiosamente tengo otras fotos a esa misma velocidad (1/60 a 35mm no está mal) y no se trepidaron, pero me gusto ésta por la composición de los coches y por eso la subí.

Tampoco era una toma complicada porque el cielo estaba nublado y con una exposición correcta se salvaba todo sin problemas, pero confié demasiado en mi pulso...
bruno_hk escribió:El ejemplo es de una d7000, la d300 y la d90 se las he dado a mi hermana. Que hay más información en las cosas iluminadas no es un secreto, lo que pasa es que en las sombras siempre tienes información. En tu foto de la Gran Vía, fijate en el árbol y me dices, -1 te la hubiera salvado y no estaría tan movida.


Perfecto, si nadie te ha dicho que no sea así. Yo en todo momento lo que estoy defendiendo es que es mejor sobreexponer SIN QUEMAR LAS LUCES que subexponer. Precisamente por eso, porque existe más información en las luces que en las sombras. Ni más ni menos. Si sobreexponiendo quemas detalle interesante de las luces, evidentemente no es recomendable sobreexponer. Pero esto lo llevo diciendo desde un principio y tú erre que erre.

Por lo demás, decirte que el rango dinámico de tu d7000 y su moderno sensor desde luego resulta envidiable. Ojalá pudiera levantar sombras de esa manera con mi vetusta 1000D, pero en mi caso es lo que hay.

Como te comentaba, aunque tu seas capaz de levantar con tan buen resultado esas imágenes, yo puedo continuar ofreciendo ejemplos similares en que resulta más indicado sobreexponer que subexponer. Si quieres te puedo pasar mis raws para trabajar en igualdad de condiciones.

Lo que si me ha llamado poderosamente la atención desde un principio es que, argumentando lo mismo tanto dat como yo, conmigo desde un inicio has tomado una actitud beligerante y despreciativa. Realmente me gustaría saber que razón hay tras esto...
dat28850 escribió:
bruno_hk escribió:El ejemplo es de una d7000, la d300 y la d90 se las he dado a mi hermana. Que hay más información en las cosas iluminadas no es un secreto, lo que pasa es que en las sombras siempre tienes información. En tu foto de la Gran Vía, fijate en el árbol y me dices, -1 te la hubiera salvado y no estaría tan movida.

Si, pero como dije, el sensor de una d7000 también es un buen sensor en ese aspecto, y yo soy mas pro-nikon XD pero por ejemplo una canon en ese aspecto no rinde igual.
Yo tengo fotos con una d5100 en una zona del faunia que es una sala sin más luz que la poca iluminación de los acuarios a 1600, y tan tranquilo (por ejemplo sé que con la d90, no puedo hacerlo, o no es que no pueda sino que va a quedar peor)
No todas las cámaras pueden usar iso 1600 y no tener un ruido molesto, y en ese aspecto precisamente desde ese sensor sony, los cuerpos de nikon permiten muchísimo margen de error.

La foto de la Gran Vía es una basura :P
Esa foto ya está subexpuesta, para llenar el histograma en su zona de luces y dejarlo completo hay que subirle un paso de exposición.
El tema es que está trepidada, no usé tripode y curiosamente tengo otras fotos a esa misma velocidad (1/60 a 35mm no está mal) y no se trepidaron, pero me gusto ésta por la composición de los coches y por eso la subí.

Tampoco era una toma complicada porque el cielo estaba nublado y con una exposición correcta se salvaba todo sin problemas, pero confié demasiado en mi pulso...

No entiendo entonces de dónde sale la iluminación destrozada entre las hojas, a eso le has metido photoshop :p. Porque si sobreexpones y tienes algo muy iluminado delante de detalles finos oscuros suele pasar eso que le pasa al árbol en la foto, no hay manera de recuperar eso.
Lo que si me ha llamado poderosamente la atención desde un principio es que, argumentando lo mismo tanto dat como yo, conmigo desde un inicio has tomado una actitud beligerante y despreciativa. Realmente me gustaría saber que razón hay tras esto...
Porque soy mala persona.
bruno_hk escribió:
Lo que si me ha llamado poderosamente la atención desde un principio es que, argumentando lo mismo tanto dat como yo, conmigo desde un inicio has tomado una actitud beligerante y despreciativa. Realmente me gustaría saber que razón hay tras esto...
Porque soy mala persona.


¬_¬

Un poco impertinente si, pero vamos, cada uno es como es...
hola, haber si me podéis echar una mano a elegir entre estas 2 cámaras.

SONY DSC-WX5B Negra 3D 129e ( en la pagina de carrefour la tienen por 349e, nose si se abran equivocado)

SONY DSC-WX100W 18 MP NEGRA 149e

Tengo un presupuesto de 150 euros. O decirme algún otro modelo por este precio.

Gracias y un saludo [beer]
Diadoro escribió:
bruno_hk escribió:
Lo que si me ha llamado poderosamente la atención desde un principio es que, argumentando lo mismo tanto dat como yo, conmigo desde un inicio has tomado una actitud beligerante y despreciativa. Realmente me gustaría saber que razón hay tras esto...
Porque soy mala persona.


¬_¬

Un poco impertinente si, pero vamos, cada uno es como es...

Realmente soy un poco un gilipollas y me cuesta evitarlo.

Por cierto, me ofrecen una canon eos 600d nueva porque no quiere volver a mandarlo a alemania (amazon), por 390€ el cuerpo sólo. Me apetece tener una canon por el video y como la 700d es otro firmware update más pues por qué no? Objetivos tengo alguno viejuno por alli. Está bien de precio[edit]al final paso, indagando no es tantísimo mejor en video como para gastarse ese dinero.
Luso20VT escribió:Dentro de poco tengo un cumpleaños y me gustaria regalar una reflex "baratilla" va a ser su primera camara y tampoco quero dejarme medio sueldo. ¿Alguna recomendacion?


una mano plis
Luso20VT escribió:
Luso20VT escribió:Dentro de poco tengo un cumpleaños y me gustaria regalar una reflex "baratilla" va a ser su primera camara y tampoco quero dejarme medio sueldo. ¿Alguna recomendacion?


una mano plis

reflex baratas, canon 1000d,1100d, Nikon d3100, nex5r (no es reflex pero calidad igual o mejor que estas últimas y en un cuerpo pequeño sin visor) o cámaras usadas tipo d90,d5100,eos 600d,etc...
raider98 escribió:hola, haber si me podéis echar una mano a elegir entre estas 2 cámaras.

SONY DSC-WX5B Negra 3D 129e ( en la pagina de carrefour la tienen por 349e, nose si se abran equivocado)

SONY DSC-WX100W 18 MP NEGRA 149e

Tengo un presupuesto de 150 euros. O decirme algún otro modelo por este precio.

Gracias y un saludo [beer]


Buenas,

Aunque la WX5 tiene la mitad de zoom y menos megapíxeles, si estas dos cosas no son importantes, seguramente te va a dar mejor resultado la WX5, que tiene una lente mejor.

Por lo demás, dinos más o menos que te interesa, porque por 150 euros te podemos recomendar opciones muy diferentes entre si.
Diadoro escribió:
raider98 escribió:hola, haber si me podéis echar una mano a elegir entre estas 2 cámaras.

SONY DSC-WX5B Negra 3D 129e ( en la pagina de carrefour la tienen por 349e, nose si se abran equivocado)

SONY DSC-WX100W 18 MP NEGRA 149e

Tengo un presupuesto de 150 euros. O decirme algún otro modelo por este precio.

Gracias y un saludo [beer]


Buenas,

Aunque la WX5 tiene la mitad de zoom y menos megapíxeles, si estas dos cosas no son importantes, seguramente te va a dar mejor resultado la WX5, que tiene una lente mejor.

Por lo demás, dinos más o menos que te interesa, porque por 150 euros te podemos recomendar opciones muy diferentes entre si.



Buenas.
Estoy entre estas 2, me gusta el diseño y la marca pero tenía la duda de los megapíxeles, como una tiene algo más. Yo no entiendo mucho de las cámaras digitales pues tenia la duda.
Al final me compraré la WX5.
Gracias.
Buenas cual de estos dos tripodes me recomendáis??

http://www.amazon.es/Hama-STAR-63-Tr%C3 ... ds=tripode

http://www.amazon.es/Manfrotto-MKC3-H01 ... ds=tripode

Es para una canon 600d.
Los veis bien para soportar bien la cámara o ahí otras opciones cerca de ese precio?
Gracias
pinel87 escribió:Buenas cual de estos dos tripodes me recomendáis??

http://www.amazon.es/Hama-STAR-63-Tr%C3 ... ds=tripode

http://www.amazon.es/Manfrotto-MKC3-H01 ... ds=tripode

Es para una canon 600d.
Los veis bien para soportar bien la cámara o ahí otras opciones cerca de ese precio?
Gracias

Compratelo usado, en nikonistas o can onanistas me pareció ver tripodes que no estaban mal por buen precio.
De esos que pones allí prefiero el manfrotto, te va a hacer el apaño seguro (sujetar la camara) pero no esperes que no vibre al viento,etc...
bruno_hk escribió:
pinel87 escribió:Buenas cual de estos dos tripodes me recomendáis??

http://www.amazon.es/Hama-STAR-63-Tr%C3 ... ds=tripode

http://www.amazon.es/Manfrotto-MKC3-H01 ... ds=tripode

Es para una canon 600d.
Los veis bien para soportar bien la cámara o ahí otras opciones cerca de ese precio?
Gracias

Compratelo usado, en nikonistas o can onanistas me pareció ver tripodes que no estaban mal por buen precio.
De esos que pones allí prefiero el manfrotto, te va a hacer el apaño seguro (sujetar la camara) pero no esperes que no vibre al viento,etc...


Bueno podría ampliar el presupuesto si mereciera la pena, pero no entiendo de esto y bueno para un principiante tampoco quiero gastarme un pastilzal, pero tampoco quiero que se me caiga por un poco de viento, si es necesario emplear algo mas de pasta no habría problema pero no se cual merece la pena.
Saludos
pinel87 escribió:
bruno_hk escribió:
pinel87 escribió:Buenas cual de estos dos tripodes me recomendáis??

http://www.amazon.es/Hama-STAR-63-Tr%C3 ... ds=tripode

http://www.amazon.es/Manfrotto-MKC3-H01 ... ds=tripode

Es para una canon 600d.
Los veis bien para soportar bien la cámara o ahí otras opciones cerca de ese precio?
Gracias

Compratelo usado, en nikonistas o can onanistas me pareció ver tripodes que no estaban mal por buen precio.
De esos que pones allí prefiero el manfrotto, te va a hacer el apaño seguro (sujetar la camara) pero no esperes que no vibre al viento,etc...


Bueno podría ampliar el presupuesto si mereciera la pena, pero no entiendo de esto y bueno para un principiante tampoco quiero gastarme un pastilzal, pero tampoco quiero que se me caiga por un poco de viento, si es necesario emplear algo mas de pasta no habría problema pero no se cual merece la pena.
Saludos

No creo que se vaya a caer por un poco de viento, pero se va a mover. Yo sólo tengo un tripode de hace tiempo (fue caro, no se cuanto) y cuando miro los precios en internet es increible lo caros que están. Yo que tu me iría a un corte inglés,etc... a probar trípodes para ver si te convencen, muchos de estos son como de juguete.
Ok, seguire mirando por si veo algo.
Gracias

Edit: Al final creo que pediré el manfrotto mkc3 y un disparador, ya que por mas que miro... me vuelvo mas loco.
Total para ir aprendiendo y tal pues me valdrá, que hace aire le rodeo con unas cajas de cartón y la sujeto con unas piedras...
XD es broma...
El parasol me valdría este? para un EF-S 18-135 IS
http://www.amazon.es/gp/product/B0009FT ... 7YVPFBWXBL

Un saludo
Para una Canon 1100D con el EF-S 18-55 1:3.5-5.6 IS II, que objetivo os comprariais? o al menos cual me aconsejariais independientemente de las necesidades, me refiero, a consejos sobre poner o no poner objetivos que no sean de la misma marca Canon:

Canon 18 - 200mm --> 580€

Tamron 70-300mm --> 430€

En principio, lo bueno que tiene el tamron es que tiene mas zoom no?

A cuantos aumentos equivalen los mm? me refiero si es un x21 o x30 o x12 aumentos

Bueno, me respondo a mi mismo sobre los aumentos con esta imagen, aun me queda la duda si es mala idea comprar el tamron en vez del canon:

Imagen
SamxFisher escribió:Para una Canon 1100D con el EF-S 18-55 1:3.5-5.6 IS II, que objetivo os comprariais? o al menos cual me aconsejariais independientemente de las necesidades, me refiero, a consejos sobre poner o no poner objetivos que no sean de la misma marca Canon:

Canon 18 - 200mm --> 580€

Tamron 70-300mm --> 430€

En principio, lo bueno que tiene el tamron es que tiene mas zoom no?

A cuantos aumentos equivalen los mm? me refiero si es un x21 o x30 o x12 aumentos

Bueno, me respondo a mi mismo sobre los aumentos con esta imagen, aun me queda la duda si es mala idea comprar el tamron en vez del canon:

Imagen

el tamron tiene bastante más zoom, no se como funciona lo de x2... en http://photozone.de/ puedes leer bastantes test. El 18-200 es caro pero creo que te da una gran libertad a la hora de hacer fotos por allí. Si crees que prefieres 100mm más pues el otro.
bruno_hk escribió:el tamron tiene bastante más zoom, no se como funciona lo de x2... en http://photozone.de/ puedes leer bastantes test. El 18-200 es caro pero creo que te da una gran libertad a la hora de hacer fotos por allí. Si crees que prefieres 100mm más pues el otro.


Es que por lo que se ve, Tamron no es que sea muy buena marca no? porque en la tienda la han llamado "marca blanca" a la tamron, y por si acaso pudiera provocar alguna averia a la camara o yo que se xD esque soy muy novato. También he leido de uno que tenia una tamron y que se veia borroso.
SamxFisher escribió:
bruno_hk escribió:el tamron tiene bastante más zoom, no se como funciona lo de x2... en http://photozone.de/ puedes leer bastantes test. El 18-200 es caro pero creo que te da una gran libertad a la hora de hacer fotos por allí. Si crees que prefieres 100mm más pues el otro.


Es que por lo que se ve, Tamron no es que sea muy buena marca no? porque en la tienda la han llamado "marca blanca" a la tamron, y por si acaso pudiera provocar alguna averia a la camara o yo que se xD esque soy muy novato. También he leido de uno que tenia una tamron y que se veia borroso.


No te preocupes por la calidad de los Tamron, llevan muchos años haciendo objetivos para varias marcas de cámaras y, como todos, tienen algunos mejores y otros peores. Pero dudo que estropeen cámaras o que salga la imagen borrosa por culpa de esos objetivos. Lo que yo haría si fuese tú es echar un rato en internet y hacer una buena búsqueda en foros y webs especializadas de análisis de los objetivos que estás considerando comprar. Lo malo de tener un objetivo 70-300mm, para mí, es que tienes que andar cambiando de objetivo para focales cortas (paisajes y cosas así) y no, no tiene más zoom que el 18-200 (300/70=4x aproximadamente). Lo que sí que hace es "acercarte más" los objetos lejanos, para que nos entendamos.

El 18-200 es más caro porque con ese objetivo te suele valer para todo, tienes mucho gran angular (18mm) y tienes 11x de zoom, que en este tipo de cámaras es una pasada porque es la versatilidad hecha objetivo. Vamos, que vale para un roto y para un descosido. Y si además la calidad del objetivo es grande, como creo que es el caso, pues si te apañas con su tamaño físico con un único objetivo tendrás cubiertas todas las focales que más se suelen utilizar: podrás hacer fotos a paisajes y también tendrás un zoom decente para hacer fotos a objetos relativamente lejanos sin perder calidad.
SamxFisher escribió:

A cuantos aumentos equivalen los mm? me refiero si es un x21 o x30 o x12 aumentos



Podrás aclarar un poco más el asunto de las equivalencias entre "zoom" y milímetros aquí:

http://diadoro.blogspot.com.es/2012/09/ ... cepto.html
SamxFisher escribió:Para una Canon 1100D con el EF-S 18-55 1:3.5-5.6 IS II, que objetivo os comprariais? o al menos cual me aconsejariais independientemente de las necesidades, me refiero, a consejos sobre poner o no poner objetivos que no sean de la misma marca Canon:

Canon 18 - 200mm --> 580€

Tamron 70-300mm --> 430€

En principio, lo bueno que tiene el tamron es que tiene mas zoom no?

Por partes.

Tamron, como sigma, Tokina, y otras tantas, sólo son otras marcas de fabricantes de ópticas, y por supuesto a tu cámara no le va a pasar nada por usarlos.
Normalmente son mas baratos que canon/nikon, y también algo peores si bien hay objetivos dónde no hay mucha diferencia (o una difirencia como para justificar 500 o 600€ de diferencia) en cuanto a calidad de la foto, pero si se nota en cuanto a construcción del objetivo, en cuanto a velocidad de enfoque, en cuanto al sellado del mismo etc...

Yo te diría que primero exprimas el 18-55 y luego veas si te hace falta otro objetivo, y qué tipo de objetivo, antes de comprar nada.

De esos que pones, el tamron, por precio, imagino que es la versión VC (estabilizada).
En concreto para nikon al menos, es el mejor tele que puedes tener sin tener que meterte en los caros 2.8, está al nivel del nikkor 70-300, es muy buen objetivo.
Aún asi lo veo carillo, en amazon está por 100€ menos:
http://www.amazon.es/Tamron-A005E-70-30 ... -300+canon

Hay otro tamron 70-300, que cuesta sobre los 150€, pero es mucho peor, no tiene nada que ver.

Sobre el canon, yo no soy muy amigo de los todoterreno (objetivos que abarcan mucha focal, 18-200, 28-300...) porque suelen más cómodos pero dar menos calidad (y si queremos comodidad, para qué queremos una reflex?)
Además, como en el caso del nikon 18-200, me parecen objetivos carísimos para lo que ofrecen.
No sé el equivalente en canon, pero en nikon tienes un 18-105 (que es normalucho, pero es barato) o un 16-85 (que ya da una calidad notable, y es algo más barato que el 18-200).

Lo suyo es buscar un sustituto al 18-55 de calidad, como pueda ser el tamron 17-50.

Mira:
Tamron 17-50 VC: 345€
http://www.amazon.es/Tamron-B005E-17-50 ... 0+vc+canon

Tamron 70-300 VC: 325€
http://www.amazon.es/Tamron-A005E-70-30 ... -300+canon

Con esos 2 objetivos ya te haces un equipo que para superarlo en calidad, te tienes que ir a objetivos bastante más caros.
Y por el ejemplo el 17-50 ya es un objetivo con apertura 2.8 en todo el rango.
Incluso hay otro 17-50 tamron (sin VC) más barato, también válido, y siempre te queda la opción de comprarlos de segunda mano.
hace poco un amigo me comento acerca de ese tamron f2.8, la verdad que tiene muy buena pinta para el precio que tiene.
En cuanto a los temas de mas arriba, yo también intento sobreexponer para luego arreglarlo, pero si tengo que tirar en jpeg pues la cosa puede cambiar... y como bien dicen según la foto y los intereses del fotógrafo y por supuesto las condiciones de la escena.
Ok muchas gracias a todos, la verdad es que en principio queria seguir con mi EF-S 18-55 IS II, uno de estos objetivos seria para navidades, no para ahora, con el de 18-55 voy sobrado.
Buenas tardes,
Quiero limpiar el objetivo de la camara,he visto que la gente recomienda el alcohol isopropilico, con que lo uso un bastoncillo???
Y seria limpiarlo de dentro hacia fuera no?
Saludos
O liquido limpia gafas, ya que las gafas también son lentes.
Os dejo unas ofertillas para esas primeras cámaras:

canon 1100d + 18-55 (319€) (-10€ con codigo descuento ES7YHEBQT6D61)
http://www.redcoon.es/B325779-Canon-EOS ... ncipiantes

nikon d3100 + 18-55 (379€)
http://www.redcoon.es/B246621-Nikon-D31 ... 100&xtcr=1
Hola, me gustaria saber las diferencias que hay entre estos 2 objetivos de la camara nx1000.

Se trata del 20-200 y el 50-200.

Cual de los 2 es mejor?
Que diferencias tiene uno y otro?

Yo tengo el 16mm y el 20-50 y echo de menos mas zoom.

Gracias.
Andony escribió:Hola, me gustaria saber las diferencias que hay entre estos 2 objetivos de la camara nx1000.

Se trata del 20-200 y el 50-200.

Cual de los 2 es mejor?
Que diferencias tiene uno y otro?

Yo tengo el 16mm y el 20-50 y echo de menos mas zoom.

Gracias.


Sobre los objetivos no puedo decirte nada porque no tengo ni idea, soy muy novato en esto, pero lo que sí recuerdo haber leído es que tienes que tener en cuenta que un objetivo con más de 55mm de zoom, aunque lleve estabilizador, vas a necesitar trípode por el movimiento, o supongo que con al menos apoyar la cámara en algún sitio puede que sirva.
Hombre el tripode no es necesario salvo usos especificos.
Si es cierto que al no tener estabilizador, hay que tener cuidado con la velocidad al tirar a 150 o 200mm para que no te salga movida la foto.

La diferencia?
Pues que el 20-200 lo tienes en un objetivo, y con el otro tendras que cambiar (20-50 + 50-200)

Es mas comodo pero es peor objetivo (si es el samsung, no era 18-200? No se si te refieres a otro)
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