TV OLED para Series X|S

En resumen, que le tengo echado el ojo a esas Panasonic LZ, el jodío chino me las ha vendido bien

darksch escribió:En resumen, que le tengo echado el ojo a esas Panasonic LZ, el jodío chino me las ha vendido bien

El año que viene va a ser el momento de pillar Pana, y no va a ser un wrgb

Ashtyr escribió:

darksch escribió:En resumen, que le tengo echado el ojo a esas Panasonic LZ, el jodío chino me las ha vendido bien

El año que viene va a ser el momento de pillar Pana, y no va a ser un wrgb

Entonces serían 2 años, siempre pillo la del año anterior que en ECI las ponen con buena rebaja. Estaré atento de los modelos, tampoco quiero pasarme con el gasto. Poco a poco tengo que ir ahorrando para renovar el sistema de audio para aprovechar el eARC, a ver si se normalizan ya algo.

@darksch y de paso que pongan ya Google tv como sistema operativo en sus gamas altas, que es un poco ser de género tonto ponerlo en las gamas bajas y luego en las altas usar su sistema propio más feo que pegarle a un padre y con falta de apps importantes.

El sacar eso va a ser difícil pillar otra marca por encima de Pana. Precio al margen eso sí

Ashtyr escribió:Por eso usas DTM si, muy logico todo , o solo le haces caso a Teoh si te interesa

Es que eso es lo que no entiendo de este señor. De locos, vaya. Por un lado, se pretende ser muy riguroso, cosa que no solo comparto, sino que aplaudo, pero por otro lado se recomiendan ajustes incorrectos, nadando contracorriente sobre lo que recomiendan otros profesionales de mucho más nivel que él, como el DTM, el contraste, etc. y solo porque sus conocimientos están basados en conceptos antiguos de poco menos que la era análoga. En fin…como he dicho, estamos en 2022, no en la era del blanco y negro.

Estamos claros que el SDR de 8 bits los niveles legales para TV van de 16 a 235 lo cumple un blu ray, una consola ó aplicativo con excepción de un ordenador. Lo incorrecto reitero es que te digan que ajustar a 235 es un despropósito ó está mal informando.

Del mismo modo he resaltado en negritas y aumentado el tamaño de las letras la única justificación “the only reason” de preservar las barras intermitentes hasta 255 es por la conversión RGB -> YCbCr -> RGB . Ya me diréis si esto ocurre en aplicativos ó en consolas de videojuegos digitales, creo ahora si es así sería un verdadero despropósito. La recomendación de Ted es simple va encaminado al emplear lectores blu ray que hacen uso de YCbCr.

Saludos.

Ashtyr escribió:@darksch y de paso que pongan ya Google tv como sistema operativo en sus gamas altas, que es un poco ser de género tonto ponerlo en las gamas bajas y luego en las altas usar su sistema propio más feo que pegarle a un padre y con falta de apps importantes.

El sacar eso va a ser difícil pillar otra marca por encima de Pana. Precio al margen eso sí

Es que Google TV no sé si dejará tocar tan a fondo todos los parámetros de imagen que a lo mejor a Panasonic le interesa que estén disponibles. También hasta la versión 12 no se podía cambiar la tasa de refresco, y se dependía del interpolador para reproducir contenido 24fps sin judder.
Ahora con Google TV 12 que sí permite cambiar el refresco (pero ojo que las apps, salvo KODI, de momento pasan de usarlo, como es habitual) a lo mejor se lo empiezan a plantear.
En el Home Screen como es propio y lo tienen todo bajo su control, pues hace justo lo que les interesa que haga, tanto en controles, menús, como en características disponibles para apps (como el refresco) que con Google TV no tenían.
Y ya si se quiere más, pues aparato externo, imagino que sería su política. Pero que el SO tenga todo lo que ellos quieren disponible de base.
De hecho creo que el compañero ideal de una Panasonic es un Google TV/Apple TV y listo, ya que además si cambias de TV lo mantienes, y por un precio contenido te dejas de líos.

@DVman por qué manipulas, falseas y tergiversas la opinión de connecTEDDD? La opinión de TED es muy clara, no admite ninguna otra interpretación, y además el propio TED remite a un usuario al siguiente post donde todavía queda más rotundamente claro. Lo gracioso de todo esto es que la información proviene del mismo link que has adjuntado tú, que mira que hay ser “justito”


In the ISF and THX classes, people are taught to keep all detail to 254 ...

Not sure where people are taught to clip above 235 ... certainly not in the professional end of things.

The three rules for setting contrast continue to apply.

1. No Clipping
2. No Discoloration
3. No Eye Fatigue

https://www.avsforum.com/threads/bright ... t-27756657

Ahí te dice bien claro lo que se enseña en las clases THX e ISF, por lo tanto, no admite discusión. Incluso como anécdota graciosa se comenta irónicamente quién será el sujeto que enseña o recomienda que el contraste se ajuste a 235 recortando el 109% súper blanco. A eso ya tenemos la respuesta. Se enseña aquí, en las guías de actpower y en las burdas manipulaciones que haces tú de gente profesional como connecTEDDD y otros.

Lo he dicho antes. Si queréis ajustar mal vuestras teles, adelante, hacedlo, pero dejar ya de desinformar y mentir a la gente del foro que solo busca la forma adecuada de ajustar su TV.

De mi parte no se está manipulando, falseando o tergiversando lo que tú si lo estás haciendo, lo he puesto tal cual lo ha dicho Ted y es lo más importante lo que deriva de ello es otra cosa.

If you read again my earlier post all words are deadly centered to the topic because the conversion of RGB -> YCbCr -> RGB is the only reason which it's required to not clipping to 235; because the conversions produce out of TV legal range values

Precisamente he publicado el link donde Ted os explica y argumenta el porqué recomienda estirarse hasta 255 en videos hechos hasta 235. Las publicaciones de ISF y THX del mismo fueron plasmadas originalmente por él, para aclarar malos entendidos que otros están asumiendo como argumentos propios.

Un saludo.

DVman escribió:De mi parte no se está manipulando, falseando o tergiversando.

Menos mal que ya te conocen todos

Ahí te pone textualmente (remitido por TED) que en las clases de la THX e ISF lo que se le enseña a la gente es:


In the ISF and THX classes, people are taught to keep all detail to 254 ...


Ese párrafo por sí solo ya no admite replica ni discusión alguna, es definitivo. Tienes todas las reviews profesionales de teles donde se recomienda dejar el contraste en 85. Tienes a todos los calibradores profesionales diciendo lo mismo (lógico si tienen titulación ISF o THX porque eso les han ensañado). Tienes a los fabricantes de TVs ajustando sus TVs de manera predeterminada a 254. Y ahora además sabes que en las clases THX e ISF eso es lo que enseñan a la gente. Me pregunto qué más quieres?

Desinformación, no, gracias.

SuperDan2000 escribió:
Ahí te pone textualmente (remitido por TED) que en las clases de la THX e ISF lo que se le enseña a la gente es:


In the ISF and THX classes, people are taught to keep all detail to 254 ...

Es que no lo quieres entender, nadie está criticando las afirmaciones de Ted, ISF ó THX como bien lo dicen son recomendaciones. Lo que tú quieres imponer es que ajustar a 235 es desinformación lo cual es incorrecto.

Vamos por enésima vez lo dirá Ted ó pepito el motivo, la razón, el fundamento de estirarse a 254 ó 255 para contenidos hechos hasta 235 es por la coversión digital/analógica/digital RGB/YCbCr/RGB ya está. Piensas que todo el mundo ve contenidos en un TV ó blu ray completamente digital RGB completo valga la redundancia ó que el contenido más visto es UHD HDR la realidad es que no es así.

Si saben otro motivo hacédmelo saber. Lo del contraste y color en las CX os aviso sólo sucedió con ese modelo específico por un bug.

Uf ahora que lo pienso, con mi set actual creo que no podría ser una Panasonic. El motivo es la falta de DTS. Actualmente tengo que usar un splitter de audio porque por ARC tengo retardo en el audio DD, y Panasonic no tiene DTS, que comprobado en mi anterior Sony en DTS no tenía retardo de audio, y en DD sí (en la misma Sony). Las gracias de Dolby y sus formatos de transmisión, la madre que los parió.

Así que o cambio conjunto completo para tener AVR con eARC, o tendría que ser un TV Sony con su DTS, porque si no me quedo sin 120Hz, VRR y etc. (capacidades HDMI 2.1 porque el splitter es 2.0), y para eso pues no cambio de momento claro.

Y viendo el hilo del sonido, con tanta gente que tiene retardo en el Dolby Atmos por ARC, tocará empaparse bien para no llegar al caso de cambiarlo todo TV + AVR y tener retardo de audio, y sin solución posible.

Por favor, dejad las rencillas personales.

@darksch El retardo por ARC viene porque la consola envía Atmos en formato MAT, y si la barra de sonido no lo soporta, tiene que hacer una conversión bien la tele, bien la barra. Con mi ampli y vía eARC, no tengo delay alguno.

No entiendo tampoco esa fijación de tener DTS, ningún VOD actual soporta DTS, y los televisores la mayoría lo capan porque sencillamente es minoritario. Aún así, puedes configurar el reproductor para que decodifique el DTS a PCM multicanal, no se perderá nada y lo enviará al ampli sin problemas.

DVman escribió:

SuperDan2000 escribió:
Piensas que todo el mundo ve contenidos en un TV ó blu ray completamente digital ó que el contenido más visto es UHD HDR la realidad es que no es así.

Ah, pues, en ese detalle no había caído, Ignorante de mí que creía que estábamos en 2022 y que todo era enteramente digital incluidas nuestras TVs. Mis disculpas de verdad. Tienes toda la razón. Lo siento mucho.

Saludos

Ala, adiós. Es que no hace falta ni responder.

actpower escribió:@darksch El retardo por ARC viene porque la consola envía Atmos en formato MAT, y si la barra de sonido no lo soporta, tiene que hacer una conversión bien la tele, bien la barra. Con mi ampli y vía eARC, no tengo delay alguno.

No entiendo tampoco esa fijación de tener DTS, ningún VOD actual soporta DTS, y los televisores la mayoría lo capan porque sencillamente es minoritario. Aún así, puedes configurar el reproductor para que decodifique el DTS a PCM multicanal, no se perderá nada y lo enviará al ampli sin problemas.

Mi AVR no tiene eARC, ahí está el problema. El DTS es porque tengo probado que en ese formato no tengo retardo por ARC. Supongo que dependerá del TV, pero si es una misma Sony como ya he probado pues debería funcionar.

De todas formas el MAT es para Atmos, pero yo lo pongo en Dolby Digital, y tiene retardo. El SAT de Panasonic ya me confirmó que es porque el TV tiene que procesar el audio, AKA reconvertirlo?, qué pasa es que para el DD también hay distintos formatos? Además en la Sony en la cual el DTS me iba bien el DD con retardo.

Sin embargo en el propio TV no tengo retardo, así que en teoría el procesamiento no lo metería. Es en el envío por ARC u óptico (que también lo he probado) cuando se añade el retardo. ¿Podría ser una comunicación inadecuada entre TV y AVR?.

Como para entenderlo.

@darksch Claro, es que los retardos cuando los hay es porque hay una conversión de señal porque no puede pasar directo. Por eso con DTS no tienes delay, pasa directo, además de que va comprimido (entiendo que hablamos de la salida de audio de la consola, DTS por ARC va comprimido).

Si tienes retardo en Dolby Digital, es porque efectivamente la tele por lo que sea no quiere admitir ese formato y se lo tienes que dar como ella quiere. A veces uno se encuentra con trabas absurdas y no hay una solución correcta.

En mi C2 por ejemplo, el reproductor interno de la tele no pasa Atmos TrueHD, lo han capado para evitar reproducir archivos procedentes de descargas, pero me jode porque tengo mogollón de Demos con Atmos TrueHD (con las dos capas de audio) y no funciona salvo que ponga la salida de audio HDMI como "Auto", lo cual a su vez baja el volumen de todas las señales salvo, oh sorpresa, Atmos.

Si hubiese una forma fácil y barata de poder convertir ese Atmos a Atmos DD+ lo haría, pero la inversión a hacer es grande y para lo que es no tiene sentido. Si profesionalmente me conviniese lo haría, pero como no suele venirme nada así pues como para liarse con estas cosas.

Buenas, tengo una duda, que no se si es que e toqueteado algo sin querer.

Tengo una LG C1 y ahora la Series x, con el tema del VRR antes lo tenía en ON ( con la ps5) pero en Series X me pone únicamente AMD FreeSync Premium, sin poder saber si esta en ON o OFF ya que no me sale nada de eso, en cambio lo de Latancia baja si me sale ON.

Sabéis si esta activado?

buenos dias, alguna setup buena para sony xr a65k tanto para jugar como para ver netflix,etc, gracias.

De forma temporal, la guía para configurar las LG OLED de este año está disponible para todos:

https://www.timelapses.es/blog/2022/12/ ... gama-2021/

@actpower link agregado a la página 1.
Gracias.

eyetoy escribió:Buenas, tengo una duda, que no se si es que e toqueteado algo sin querer.

Tengo una LG C1 y ahora la Series x, con el tema del VRR antes lo tenía en ON ( con la ps5) pero en Series X me pone únicamente AMD FreeSync Premium, sin poder saber si esta en ON o OFF ya que no me sale nada de eso, en cambio lo de Latancia baja si me sale ON.

Sabéis si esta activado?

si esta activado te lo pone ahora no recuerdo si era LATENCIA ON o VRR en el menú del modo juego de la TV de color lila.
saludos

Buenas, último vídeo del año, dedicado a una comparativa entre la C9 y la C2, de 77 y 83 pulgadas. ¡Espero que os guste!. Es una comparativa...diferente a las que suelo ver siempre, donde se centran únicamente en aspectos de imagen lado a lado.

¡Feliz año a todos, nos vemos en 2023!

Para el tema del retardo por la conversión de audio hay un hilo al respecto donde hay algún comentario sobre este aparato, lo pongo en spoiler que las imágenes son grandes:


Creo que a mi me serviría para aprovechar mi viejo Denon que no tiene ni ARC en el caso de dar el salto a una C2.

@actpower muy buen video. Tengo una b6 y estoy pensando en renovarla pero lo del quemado me ha sorprendido porque pensaba que era un tema más que solventado y ahora me han entrado un poco las dudas.
Yo tuve un quemado en garantía y me lo solucionaron. Con la garantía total care que comentas entiendo que entran los quemados verdad?

actpower escribió:Buenas, último vídeo del año, dedicado a una comparativa entre la C9 y la C2, de 77 y 83 pulgadas. ¡Espero que os guste!. Es una comparativa...diferente a las que suelo ver siempre, donde se centran únicamente en aspectos de imagen lado a lado.

¡Feliz año a todos, nos vemos en 2023!

¿Quemada con menos de 3 años por un juego de poco uso? Si ya me parecía que lo de poner a tope el HDR a la larga (y a la corta visto lo visto) no podía ser bueno. No dudo que sea lo recomendable por lo de que es el pico máximo y bla bla bla, pero en juegos con HUDs fijos tiene que ser mortal para las Oleds. Yo en la C2 dejaré a 100 los 3 primeros años de garantía porque cambian el panel si hay problemas, pero luego igual lo bajo para que me dure algunos años más.

Que puede cascar cualquiera claro, pero las Oleds parecen sentenciadas con los quemados, salgan un poco antes o un poco después. Después de una experiencia de pena con una Samsung led y dos paneles ko en 4 años ya pasé de historias, gama alta y C2 a ver si duraba algo más (si con 6-8 años ya me conformaba). Pero me niego a TV nueva de 1000-2000 € cada 3-4 años, mucho dinero y muy poca duración para una TV. Si me sale mala esta tengo claro que las siguientes serán básicas de 500 € o así, total para lo que duran.....

watsyor escribió:@actpower muy buen video. Tengo una b6 y estoy pensando en renovarla pero lo del quemado me ha sorprendido porque pensaba que era un tema más que solventado y ahora me han entrado un poco las dudas.
Yo tuve un quemado en garantía y me lo solucionaron. Con la garantía total care que comentas entiendo que entran los quemados verdad?

A ver, a mi también me sorprendió, pero "estas cosas pasan" y que me haya pasado a mi no significa que sea siempre así. Yo lo achaco a que este juego cabrón "Rocket League" tiene un HUD en HDR que se pasa tres pueblos, no es normal para nada, y de hecho mi hijo sigue jugando a él pero ya le dije de desactivar la mierda esa de "camara del balón" y le bajé la luminancia general para que no fuese tan agresivo.

Los televisores van progresivamente teniendo mejor protección de quemados, entonces mi pantalla de 2019 no se puede comparar a la protección que tenga la C2, se ha ido viendo que en cada generación han ido habiendo menos problemas.

A mí en LG me dijeron que "normalmente no entran los quemados" pero que "por consideración hacia el cliente" suelen aceptarlos, y teniendo el Total Care pues supongo que más todavía.

Dauragon85 escribió:
¿Quemada con menos de 3 años por un juego de poco uso? Si ya me parecía que lo de poner a tope el HDR a la larga (y a la corta visto lo visto) no podía ser bueno. No dudo que sea lo recomendable por lo de que es el pico máximo y bla bla bla, pero en juegos con HUDs fijos tiene que ser mortal para las Oleds. Yo en la C2 dejaré a 100 los 3 primeros años de garantía porque cambian el panel si hay problemas, pero luego igual lo bajo para que me dure algunos años más.

Que puede cascar cualquiera claro, pero las Oleds parecen sentenciadas con los quemados, salgan un poco antes o un poco después. Después de una experiencia de pena con una Samsung led y dos paneles ko en 4 años ya pasé de historias, gama alta y C2 a ver si duraba algo más (si con 6-8 años ya me conformaba). Pero me niego a TV nueva de 1000-2000 € cada 3-4 años, mucho dinero y muy poca duración para una TV. Si me sale mala esta tengo claro que las siguientes serán básicas de 500 € o así, total para lo que duran.....

A ver, problema del HDR no es, es más problema del HUD del juego. He visto muy pocos juegos con HUDs tan cantosos, y este es uno de ellos. Pero incluso en SDR te puede pasar, pues el problema no solo es que tengas un elemento fijo en pantalla muy luminoso, sino el factor de repetitividad del mismo. Te puede pasar en SDR y en HDR.

La Luz OLED en HDR no debe, repito, NO DEBE bajarse, pues la forma de manejar la señal es muy diferente a SDR. Si quieres evitarte problemas (aún los seguirás teniendo si juegas repetidamente al mismo juego durante meses y meses de forma contínua día tras día) puedes desactivar el HDR de forma global en la consola y chimpún, pero sinceramente, yo no haría eso. Le quitas precisamente toda la gracia al asunto.

Las Oled no han estado "sentenciadas" nunca. No tomemos mi quemado como algo que "le pasa a todas las teles". No volvamos de nuevo a los tiempos donde la gente se tiraba los trastos por aquí por estos temas. Llevo desde 2014 con televisores OLED y no pienso cambiar nunca más a LCD.

AH, los QD-OLED son OLEDs igualmente, no tienen "nada especial" y también se queman, porque leo a menudo que "los QD-OLED nunca se queman" y esto es mentira. Ojito.

Yo lo miro desde otro prisma, la mala suerte puede estar ahí, o no. Si te digo la verdad, el quemado que tenía la C9 tan solo se veía con patrones. Ni en contenido ni en juegos se veía, pero estaba ahí, como digo en el vídeo. LG aceptó el cambio de panel y podría decirme que no.

Yo se que estos temas siempre traen fricciones y movidas. No quiero volver a levantar la alfombra para rescatar cadáveres pasados, así que no voy volver a hablar más de este tema, porque está trilladísimo. Cada uno que haga lo que crea mejor, yo tengo claro que seguiré apostando por televisores OLED, sean de la marca que sean y la tecnología que sea.

@actpower Bueno a ver en unos años cómo va el tema, la voy a usar normal. La verdad yo no paso patrones ni nada, si con uso habitual no noto problemas me vale.

Por ejemplo en la Samsung que me murió 2 veces por lo mismo sí se notaba en uso normal el defecto, unas líneas finas y colores de diferente tono en la zona afectaba. Pero con algunos tonos claros sobre todo, con otros parecía estar bien. Eso sí, era poner un fondo todo rojo, amarillo o verde y exagerado el fallo....

@Dauragon85 Es que no hay que emparanollarse. Siempre digo lo mismo, los patrones, para ajustar la imagen y etc, pero liarse a buscar defectos ya sabemos como acaba...mejor no tentar al diablo.

Vaya putadon.
Me has acojonado, con mi C9 para cuando salga el Company Of Heroes 3 y sus más que seguros HUD....
Vamos, desactivo el HDR si o sí.

Este año deberia salir ya lo de poder jugar en el resto de TV que no son Samasung, no?

Patxo escribió:Este año deberia salir ya lo de poder jugar en el resto de TV que no son Samasung, no?

Sí.

En un principio debería salir para el resto de marcas o por lo menos las principales.

BitratE escribió:

Patxo escribió:Este año deberia salir ya lo de poder jugar en el resto de TV que no son Samasung, no?

Sí.

En un principio debería salir para el resto de marcas o por lo menos las principales.

Pero no hay información concreta verdad? Vamos que puede ser mañana o dentro de 11 meses

En mi caso tengo la LG C2 desde el Black Friday pero de momento y por circunstancias no puedo tener la Xbox en el salón donde esta la C2

Sería un detalle que no tarden demasiado

Patxo escribió:

BitratE escribió:

Patxo escribió:Este año deberia salir ya lo de poder jugar en el resto de TV que no son Samasung, no?

Sí.

En un principio debería salir para el resto de marcas o por lo menos las principales.

Pero no hay información concreta verdad? Vamos que puede ser mañana o dentro de 11 meses

En mi caso tengo la LG C2 desde el Black Friday pero de momento y por circunstancias no puedo tener la Xbox en el salón donde esta la C2

Sería un detalle que no tarden demasiado

No hay fecha anunciada pero sabiendo que la exclusividad con Samsung ya ha acabado no creo que tardemos mucho en verlo en otras marcas.

Actualización de firmware para las C1, 03.34.55.
No parece que lleve nada relevante. Mejoras menores y del reconocimiento de voz chino...

¿Es mejor VRR o AMD Freesync Premium para la SX en la C2? Supongo aue será prácticamente lo mismo, por defecto viene VRR (que está conjunto con Gsync, pero Freesync va separado), así lo tenía pero veo que se puede activar el de AMD y al activar los 2 se queda el Freesync......

En una c1. Nose porque pero con vrr si me dio algun pantallazo oscuro. Ahora solo tengo activado el amd y va perfecto.
La razon. Ni idea.

Ya han anunciado las G3 y ojo que vienen con
nits de hasta 1800.

darksch escribió:Mi AVR no tiene eARC, ahí está el problema. El DTS es porque tengo probado que en ese formato no tengo retardo por ARC. Supongo que dependerá del TV, pero si es una misma Sony como ya he probado pues debería funcionar.

De todas formas el MAT es para Atmos, pero yo lo pongo en Dolby Digital, y tiene retardo. El SAT de Panasonic ya me confirmó que es porque el TV tiene que procesar el audio, AKA reconvertirlo?, qué pasa es que para el DD también hay distintos formatos? Además en la Sony en la cual el DTS me iba bien el DD con retardo.

Sin embargo en el propio TV no tengo retardo, así que en teoría el procesamiento no lo metería. Es en el envío por ARC u óptico (que también lo he probado) cuando se añade el retardo. ¿Podría ser una comunicación inadecuada entre TV y AVR?.

Como para entenderlo.

Buenas, vengo a aportarte algo de luz sobre el tema del audio. Yo me compré un aparatillo que lo que hace es que recibe por HDMI por un extremo y por el otro extremo saca 2 HDMI.

La mayoría de cacharros de este tipo funcionan 1 salida o la otra, pero la gracia es que en este funcionan las dos de forma simultánea, obviamente no saca imagen a 4K por las dos pero para el uso que se le da no importa y me explico:

En la salida principal que da 4K con HDR es la que iría a tu televisor y la otra señal que en video se quedaría en 1080P (nos da igual) es la que iría a tu AVR.

En cuanto al audio habláis mucho de Dolby Digital y de DTS, pero no dejan de ser ambos formatos comprimidos, con mi tele (Panasonic gama media de 2017) antes cuando le conectaba la Series X solo podía elegir Dolby Digital si quería tener 4K HDR o si quería tener audio 5.1 descomprimido tenía que conectar la consola directa a mi AVR que ya tiene unos años y solo me daba imagen a 1080P sin HDR

Pero ahora con este aparato puedo tener 4K con HDR y elegir 5.1 descomprimido que entiendo que es mejor al menos para gaming ya que es la señal más pura sin ningún tipo de compresión, que me corrija alguien si estoy equivocado.

@dunkam82 A ver, no descubres nada nuevo, en el hilo de sonido ya se mencionan estos adaptadores que permiten tener dos salidas, una para imagen y otra para sonido, para evitar estos problemas.

Por otro lado, aunque pongas la salida como sin comprimir, los assets de sonido de la mayoría de juegos vienen comprimidos, es imposible tener todos los sonidos, músicas y voces de un juego en formato WAV 48Hz 24bits. Hay casos incluso en los que las voces están tan comprimidas que suenan realmente fatal (uno de los Assasin Creed por ejemplo).

El usar la salida descomprimida se debe a una mayor compatibilidad, prácticamente todos los sistemas de sonido te van a aceptar una señal PCM sin problema, y la calidad de la misma es la de su origen.

Vamos, es como si cojes un JPEG y lo pasas a TGA. Sigue siendo un JPEG pero ocupando mucho más. No va a mejorar, ni tampoco empeorar.

La salida de sonido DD o DTS de la consola tiene la suficiente calidad como para que no arquees la ceja. Solo en un equipo de muy alta calidad y muchos $$$$$ podrías notar algo. Y me atrevería a decir que la sugestión ahí es un factor muy decisivo. Vamos, que "todo está en nuestra cabeza" en la mayoría de las veces.

dunkam82 escribió:

darksch escribió:Mi AVR no tiene eARC, ahí está el problema. El DTS es porque tengo probado que en ese formato no tengo retardo por ARC. Supongo que dependerá del TV, pero si es una misma Sony como ya he probado pues debería funcionar.

De todas formas el MAT es para Atmos, pero yo lo pongo en Dolby Digital, y tiene retardo. El SAT de Panasonic ya me confirmó que es porque el TV tiene que procesar el audio, AKA reconvertirlo?, qué pasa es que para el DD también hay distintos formatos? Además en la Sony en la cual el DTS me iba bien el DD con retardo.

Sin embargo en el propio TV no tengo retardo, así que en teoría el procesamiento no lo metería. Es en el envío por ARC u óptico (que también lo he probado) cuando se añade el retardo. ¿Podría ser una comunicación inadecuada entre TV y AVR?.

Como para entenderlo.

Buenas, vengo a aportarte algo de luz sobre el tema del audio. Yo me compré un aparatillo que lo que hace es que recibe por HDMI por un extremo y por el otro extremo saca 2 HDMI.

La mayoría de cacharros de este tipo funcionan 1 salida o la otra, pero la gracia es que en este funcionan las dos de forma simultánea, obviamente no saca imagen a 4K por las dos pero para el uso que se le da no importa y me explico:

En la salida principal que da 4K con HDR es la que iría a tu televisor y la otra señal que en video se quedaría en 1080P (nos da igual) es la que iría a tu AVR.

En cuanto al audio habláis mucho de Dolby Digital y de DTS, pero no dejan de ser ambos formatos comprimidos, con mi tele (Panasonic gama media de 2017) antes cuando le conectaba la Series X solo podía elegir Dolby Digital si quería tener 4K HDR o si quería tener audio 5.1 descomprimido tenía que conectar la consola directa a mi AVR que ya tiene unos años y solo me daba imagen a 1080P sin HDR

Pero ahora con este aparato puedo tener 4K con HDR y elegir 5.1 descomprimido que entiendo que es mejor al menos para gaming ya que es la señal más pura sin ningún tipo de compresión, que me corrija alguien si estoy equivocado.

Me da que ese aparato que pones es el que indiqué en el hilo de retardo de Dolby Atmos, pilla el audio por eARC y saca PCM por eso lo puedes poner en 5.1 descomprimido. Además saca una señal de video dummy para que el AVR lo reconozca como señal AV y se "active".

actpower escribió:@dunkam82 A ver, no descubres nada nuevo, en el hilo de sonido ya se mencionan estos adaptadores que permiten tener dos salidas, una para imagen y otra para sonido, para evitar estos problemas.

Por otro lado, aunque pongas la salida como sin comprimir, los assets de sonido de la mayoría de juegos vienen comprimidos, es imposible tener todos los sonidos, músicas y voces de un juego en formato WAV 48Hz 24bits. Hay casos incluso en los que las voces están tan comprimidas que suenan realmente fatal (uno de los Assasin Creed por ejemplo).

El usar la salida descomprimida se debe a una mayor compatibilidad, prácticamente todos los sistemas de sonido te van a aceptar una señal PCM sin problema, y la calidad de la misma es la de su origen.

Vamos, es como si cojes un JPEG y lo pasas a TGA. Sigue siendo un JPEG pero ocupando mucho más. No va a mejorar, ni tampoco empeorar.

La salida de sonido DD o DTS de la consola tiene la suficiente calidad como para que no arquees la ceja. Solo en un equipo de muy alta calidad y muchos $$$$$ podrías notar algo. Y me atrevería a decir que la sugestión ahí es un factor muy decisivo. Vamos, que "todo está en nuestra cabeza" en la mayoría de las veces.

Pues seguramente todo esté en nuestra cabeza, pero personalmente poniendo el audio en 5.1 sin comprimir con mi equipo 5.1 normalito de altavoces y AVR yo noto ciertos matices que no noto cuando lo ponía en Dolby Digital, pero vamos que será sugestión.

Y no venía en plan descubridor de las Americas, simplemente pretendía aportarle a @darksch una opción o alternativa ante su preocupación de tener que cambiar de AVR y todo el coste que eso conlleva.

La versión que yo tengo del aparato es básica con 4K/60 y 1080P/120 admitiendo Dolby Digital, DTS, DTX y hasta 7.1 canales, que con la tele que yo tengo (60 Hz) y mi equipo 5.1 es más que suficiente y tiene un coste de 40€, pero hay otro modelo superior que admite 4K/120 y 8K/60 con HDR10, Dolby Vision, ALLM, VRR ... que esa ya se va a los 150€ pero en cualquier caso sigue siendo más económico que comprar un nuevo AVR con todas esas tecnlogías.

darksch escribió:Me da que ese aparato que pones es el que indiqué en el hilo de retardo de Dolby Atmos, pilla el audio por eARC y saca PCM por eso lo puedes poner en 5.1 descomprimido. Además saca una señal de video dummy para que el AVR lo reconozca como señal AV y se "active".

Es este desconozco si es el que tu pusiste porque no he visto ese hilo, pero al menos a mi con mi tele y mi avr con el modelo básico de 40€ yo no he notado ningún retardo.

@darksch No saca PCM, lo que hace es derivar la salida de audio a esa salida HDMI, la cual conectas al ampli como si fuese un dispositivo más. Ese audio puede ser de cualquier tipo, el cual el ampli gestionará sin problemas:

https://www.amazon.es/PureTools-Adaptad ... C83&sr=8-5

Es la forma de evitar incompatibilidades de audio, etc. En el enlace vienen varios diagramas de conexión, es fácil de entender


@dunkam82 Como digo, nuestra memoria a corto plazo es muy caprichosa (por eso a los magos, que en realidad son personas que han estudiado muy bien la mente humana y sus limitaciones, les funcionan los trucos). Esto es más viejo que el debate típico de si se oye mejor un MP3 o un WAV. No voy a entrar en esa guerra, en serio...

No digo que hayas descubierto américa, digo que en el hilo del audio (que es donde debería ir toda esta conversación), ya se ha hablado de estos extractores de audio, que se usan precisamente para esto.

Lo que has puesto tú es un SPLITTER. No tiene nada que ver con un divisor de audio, que es muy diferente.

actpower escribió:Lo que has puesto tú es un SPLITTER. No tiene nada que ver con un divisor de audio, que es muy diferente.

He vuelto a leer mis mensajes y en ningún momento he dicho que sea un splitter o un divisor de audio, simplemente me he limitado a explicar cómo funciona el aparato, por lo tanto no entiendo a qué viene la corrección pero bueno ...

@dunkam82 Tan solo aclaraba conceptos. Son dos cosas diferentes. Un Splitter no siempre solucionará el problema, pues lo que hace es dividir la señal y pasarla a dos dispositivos diferentes (audio y video). Si ambos no la admiten, no funcionará.

El divisor de audio tan solo tiene en cuenta el audio, con lo que no se ve limitado por el video, que es precisamente donde viene gran parte de los problemas.

En realidad, todo esto se soluciona usando un ampli y eARC, el problema de base viene por el uso de Atmos MAT de la consola, que no todas las barras de sonido son compatibles.

Llevamos dando vueltas a todo este asunto mucho tiempo.

actpower escribió:@dunkam82 Tan solo aclaraba conceptos. Son dos cosas diferentes. Un Splitter no siempre solucionará el problema, pues lo que hace es dividir la señal y pasarla a dos dispositivos diferentes (audio y video). Si ambos no la admiten, no funcionará.

Bueno yo en mi caso he perdido la comodidad de tenerlo todo con 1 único mando cuando tenía la tele al AVR mediante HDMI con ARC, ya que ahora tengo que seleccionar manualmente la entrada de audio en el AVR, pero funcionar funciona pese a la pequeña pérdida de comodidad.

@dunkam82 Ese es el "gran" problema, sí. Yo prefiero la comodidad de un solo mando, y por eso salté al 3700 de Denon, aunque venía de un Marantz que también funcionaba bien, pero tenía el mismo problema que algunos tenéis, solo ARC y no soportaba Atmos MAT (por el ARC, mayormente).

Como digo, la clave aquí es eARC, es lo que permite enviar todo tipo de señales sin preocuparte de nada más.

Al final lo que busco es practicidad, y si para eso tengo que gastarme más perres, pues oye...a mi edad ya no estoy para gilipolleces.

@dunkam82 vale no es el mismo. Yo pensaba en éste:
https://www.amazon.es/FeinTech-VAX01202-Extractor-televisor-Receptor/dp/B08TX473Z8/

darksch escribió:@dunkam82 vale no es el mismo. Yo pensaba en éste:
https://www.amazon.es/FeinTech-VAX01202-Extractor-televisor-Receptor/dp/B08TX473Z8/

Podrías darle una probada al que yo te he dicho que al ser por Amazon tienes la facilidad de poder devolverlo en caso de que sigas teniendo problemas con el retardo.

actpower escribió:@dunkam82 Ese es el "gran" problema, sí. Yo prefiero la comodidad de un solo mando, y por eso salté al 3700 de Denon, aunque venía de un Marantz que también funcionaba bien, pero tenía el mismo problema que algunos tenéis, solo ARC y no soportaba Atmos MAT (por el ARC, mayormente).

Como digo, la clave aquí es eARC, es lo que permite enviar todo tipo de señales sin preocuparte de nada más.

Al final lo que busco es practicidad, y si para eso tengo que gastarme más perres, pues oye...a mi edad ya no estoy para gilipolleces.

Si me sobrase la pasta yo también me gastaría 1700€ en un Denon 3700 para tener un solo mando, pero en mi caso por 40€ con la diferencia de precio no me importa tener 2 mandos , además es solo la selección inicial del puerto luego ya el volumen lo controlo con el de la tele.

@dunkam82 Ya bueno, a mi me costó 1000€, que he pagado en 24 meses cómodamente. Yo no entro en esas consideraciones, cada uno hace con su dinero lo que cree mejor. Yo quería tener 4 altavoces Atmos y ese era el modelo que elegí.

Mejor no te pases por grupos de Telegram dedicados al HiFi, te da un "parraque" :-D