[HILO OFICIAL] Movimiento Ambilight EOL

Hola, acabo de ver esto y viendo el
Precio veo que quizás salga rentable, yo no entiendo mucho a ver si ustedes que os parece está opción ?

https://www.amazon.es/dp/B01KZBCZBA/ref ... kybNMMFWWW

Gracias

Froest escribió:Hola, acabo de ver esto y viendo el
Precio veo que quizás salga rentable, yo no entiendo mucho a ver si ustedes que os parece está opción ?

https://www.amazon.es/dp/B01KZBCZBA/ref ... kybNMMFWWW

Gracias

Pues para los que no se quieren complicar la vida y ya tienen un reproductor multimedia externo, puede ser una buena alternativa. Bien de precio, fácil de instalar y ninguna configuración que hacer. Pero si tienes que adquirir un reproductor multimedia porque no tienes ninguno, entonces veo más flexible el montaje con la Pi e Hyperion, pero claro, sólo si te va el cacharreo.

Por ponerle defectos:

- La luz del ambilight, por lo que me ha parecido apreciar en el vídeo de demostración de uno de los comentaristas de Amazon, no es multicromático en la misma escena, o al menos a mí me parece que no lo es. Quiero decir con ello que da la impresión que el controlador hace un promedio de color de TODA la pantalla, y si detecta que es azul, pues ése es el color que le asigna a toda la tira de leds, independientemente de si en un lado de la pantalla hay otro color dominante.

Lo que trato de decir se aprecia claramente en el minuto 7:25 del vídeo: el color dominante es azul, pero el lateral derecho está en negro, y sin embargo toda la pantalla es iluminada en azul. No me da la sensación de que apague o reduzca el brillo de los leds de esa parte de la pantalla que está oscura. Me hubiese gustado ver qué hace si en varios de los lados de la pantalla los colores fuesen completamente opuestos. Lo ideal habría sido que hubiesen usado para uno de los tests un vídeo de pruebas específico para ambilight.

- También me ha dado la impresión que hay un retardo muy acusado entre los cambios de los colores en pantalla y los de los leds. Y no creo que sea efecto de la cámara con la cual lo han grabado.

- En el modo de trabajo 'fijo' del ambilight, lo ideal sería que se pudiese elegir tanto el color como la intensidad de la luz ambiente, lo que no creo que sea posible.

- Viene de serie con 5m de tira de leds. Lo ideal sería que se pudiese adquirir en diferentes longitudes: no tiene mucho sentido adquirir sí o sí 5m de leds si tu TV es de 32 pulgadas y te van a sobrar 2 o 3m de leds... es tirar dinero tontamente.

Por lo demás, si corrigen esos 'fallos', le añaden una app para poder controlarlo desde el móvil y mantiene el precio, sería un kit muy deseable.

Muy buena tu explicación un 10 sinceramente !!! Ahora ya me an entrado dudas jajajajajaja, intentaré hablar con el fabricante a ver si tienen pensado lo que tu comentas!! Gracias de nuevo así es un placer !!!

Buenas, me estoy animando y me planteo montarme mi ambilight. Pero antes tengo una duda.

Ahora tengo un switch hdmi donde conecto : tdt/sat, androidtv, chromecast, wii.

Mi idea es cambiar el android por rpi y reproducir kodi desde ahi. Y tambien, tener lucecitas desde todos

Es posible? Puedo sacar la señal de hdmi de todos (incluida la rpi-kodi) capturarla y pasar por la capturadora de la rpi para los led?

Mis dudas son:
Puedo reproducir con la rpi y volver a pasarle la señal a la capturadora?
La rpi esta siempre encendida hyperion para capturar todo lo demas?

Gracias

Cualquier señal externa en formato HDMI puedes usarla para generar el efecto ambilight. Simplemente necesitas el duplicador HDMI por el que haces pasar la señal (en este caso, la salida del switch HDMI). Una de las salidas del duplicador va directa a la TV, como ahora, y la otra entra en el convertidor de HDMI a vídeo.

La salida HDMI de la Pi puedes pasarla de nuevo por el switch. Como Hyperion da prioridad al ambilight si hay señal externa aún cuando estés usando la Pi como reproductor, creará el ambilight a partir del HDMI de la Pi y no directamente de forma "interna". Eso sí, ten en cuenta que el ambilight a partir de señales externas siempre va más retrasado que el que obtendrías de forma directa usando la Pi como reproductor conectado directamente a la TV.

Y sí, para tener ambilight con señales externas, la Pi debe estar siempre alimentada y funcionando (aunque en este caso Kodi estará "parado").

Si la TV tiene más de una entrada HDMI, conecta la salida duplicada del switch a una de ellas, y la salida HDMI de la Pi a otra, sin hacerla pasar por el switch, porque así tendrás un ambilight más fluido y sincronizado cuando reproduzcas contenidos con la Pi. Cuando quieras ambilight reproduciendo con Kodi, eliges la segunda entrada de señal en la TV, y cuando quieras reproducir desde otra fuente externa, eliges la entrada del switch... Pero supongo que si usas un switch es porque la TV solo dispone de una entrada HDMI.

popy5 escribió:

Froest escribió:Hola, acabo de ver esto y viendo el
Precio veo que quizás salga rentable, yo no entiendo mucho a ver si ustedes que os parece está opción ?

https://www.amazon.es/dp/B01KZBCZBA/ref ... kybNMMFWWW

Gracias

Pues para los que no se quieren complicar la vida y ya tienen un reproductor multimedia externo, puede ser una buena alternativa. Bien de precio, fácil de instalar y ninguna configuración que hacer. Pero si tienes que adquirir un reproductor multimedia porque no tienes ninguno, entonces veo más flexible el montaje con la Pi e Hyperion, pero claro, sólo si te va el cacharreo.

Por ponerle defectos:

- La luz del ambilight, por lo que me ha parecido apreciar en el vídeo de demostración de uno de los comentaristas de Amazon, no es multicromático en la misma escena, o al menos a mí me parece que no lo es. Quiero decir con ello que da la impresión que el controlador hace un promedio de color de TODA la pantalla, y si detecta que es azul, pues ése es el color que le asigna a toda la tira de leds, independientemente de si en un lado de la pantalla hay otro color dominante.

Lo que trato de decir se aprecia claramente en el minuto 7:25 del vídeo: el color dominante es azul, pero el lateral derecho está en negro, y sin embargo toda la pantalla es iluminada en azul. No me da la sensación de que apague o reduzca el brillo de los leds de esa parte de la pantalla que está oscura. Me hubiese gustado ver qué hace si en varios de los lados de la pantalla los colores fuesen completamente opuestos. Lo ideal habría sido que hubiesen usado para uno de los tests un vídeo de pruebas específico para ambilight.

- También me ha dado la impresión que hay un retardo muy acusado entre los cambios de los colores en pantalla y los de los leds. Y no creo que sea efecto de la cámara con la cual lo han grabado.

- En el modo de trabajo 'fijo' del ambilight, lo ideal sería que se pudiese elegir tanto el color como la intensidad de la luz ambiente, lo que no creo que sea posible.

- Viene de serie con 5m de tira de leds. Lo ideal sería que se pudiese adquirir en diferentes longitudes: no tiene mucho sentido adquirir sí o sí 5m de leds si tu TV es de 32 pulgadas y te van a sobrar 2 o 3m de leds... es tirar dinero tontamente.

Por lo demás, si corrigen esos 'fallos', le añaden una app para poder controlarlo desde el móvil y mantiene el precio, sería un kit muy deseable.

+1
No creo que sea sólo apreciación tuya. El color que entrega a los led parecería que es un promedio del color de la pantalla con lo qué, si no es un color muy pronunciado (azul, verde, rojo) gira siempre al blanco por ser éste la suma de todos los colores. Se nota en todo el vídeo. Un test con un vídeo de prueba de ambilight hubiese sido lo ideal.
Y totalmente de acuerdo con la luz fija. Yo que la uso mucho la echaría mucho en falta.

hola de nuevo, comenté hace unas semanas pidiendo ayuda para poder soldar los leds apa102 uno a uno y crear un tira de densidad personalizada, la terminé pero la tira no se me quedo suficientemente estética ni recta, pese a la indicaciones de @popy5 que sin ellas no hubiera podido ni empezar.

Compré y tengo instalada una tira de 60led/m y con todo ya montado ( switch hdmi, splitter hdmi, hdmi2av, capturadora 007)

http://imageshack.com/a/img921/2912/v2en7I.jpg
http://imageshack.com/a/img922/9697/0f5ZV2.jpg
http://imageshack.com/a/img921/3594/BbeZdM.jpg

Ahora tengo muchos quebraderos de cabeza para crear el archivo .json, el tema es que sólo lo hago funcionar mediante el add-on de kodi , y eso que he estado intentandolo en dos imagenes monadas distintas:

· Triple boot (kodi,desktop,retropie) creada por aikonCWD con hyperion pre-instalado; entro en add-ons, instalo hypercon config creator y con el funciona perfectamente cualquier video de la Pi, pero ya me avisa que hasta que reinicie ya que no encuentra la ruta donde dejar el .json, ni yo tampoco manualmente con filezilla, dejandome al margen el problema en esta imagen y centrandome en la de lightberry para una respuesta de ayuda menos engorrosa

· En la imagen de Lightberry sigo teniendo problemas, hago los pasos del tutorial; abro con putty (killall hyperiond) ,y con filezilla paso el archivo .json en storage/config y sobrescribo, donde tambien hay otro archivo .json_bak ¿ ese hay que dejarlo ? reinicio la pi y los leds no responden de ninguna manera cuando se enciende, ni arcoiris ni azul del menu ni nada, no se si es que hago algo mal con la aplicacion java del pc , el caso es que la aplicacion es algo distinta a la descripcion en el tutorial , por ejemplo blacklevel no sale, es ¿temperature? y tampoco la ruta de effects, fallo en la pestaña grabber o no se, tambien he visto que hay otra pestaña para conectarse mediante ssh a la pi, es recomendable usarla en vez de putty y filezilla?
Sin embargo, con el add-on de kodi si que responden los leds despues de la configuracion, le pongo los leds horizontales y vericales,el led de inicio la direccion y me pregunta si quiero descargar la configuracion recomendada de lightberry, le doy que si, me dice que tengo grabber compatible y acepto tambien, y me sale el arcoiris me pregunta si lo he visto digo que si, y sale la pantalla dividida en 4 colores y lo reconoce perfectamente.
http://imageshack.com/a/img922/6416/H1oNwx.jpg

le doy a reboot y me aparece el arcoiris al inicio
http://imageshack.com/a/img921/8022/Em6upU.jpg

y en el menu se me pone correctamente en azul, hasta que pasan unos 5 segundos y se apagan, pongo video del pendrive o youtube y salen los colores perfectamentes , pero me parece raro que se apague a los 5 segundos y ya solo reconozca los leds videos reproducidos y no los colores del menu.
http://imageshack.com/a/img923/1323/P8R1At.jpg

despues con la aplicacion nada de nada, no se me conecta tampoco, enable conection, y en el archivo .json le pongo 19444 bien y nada.

me voy a volver loco al final de tantas configuraciones distintas y pruebas y no se que hacer ya, a ver si alguien me arroja algo de luz , no me quiero imaginar ya para hacerlo funcionar con fuente externa hdmi.

Disculpar por el pedazo de tocho y las malas explicaciones,y dar las gracias a quien ocupe su tiempo en leerlo y tenga alguna sugerencia o solucion.

Muchas gracias al foro en general, Un saludo

.http://imageshack.com/a/img923/2194/HYowhm.jpg

Kilotillo escribió:hola de nuevo, comenté hace unas semanas pidiendo ayuda para poder soldar los leds apa102 uno a uno y crear un tira de densidad personalizada, la terminé pero la tira no se me quedo suficientemente estética ni recta, pese a la indicaciones de @popy5 que sin ellas no hubiera podido ni empezar.

Compré y tengo instalada una tira de 60led/m y con todo ya montado ( switch hdmi, splitter hdmi, hdmi2av, capturadora 007)

http://imageshack.com/a/img921/2912/v2en7I.jpg
http://imageshack.com/a/img922/9697/0f5ZV2.jpg
http://imageshack.com/a/img921/3594/BbeZdM.jpg

Ahora tengo muchos quebraderos de cabeza para crear el archivo .json, el tema es que sólo lo hago funcionar mediante el add-on de kodi , y eso que he estado intentandolo en dos imagenes monadas distintas:

· Triple boot (kodi,desktop,retropie) creada por aikonCWD con hyperion pre-instalado; entro en add-ons, instalo hypercon config creator y con el funciona perfectamente cualquier video de la Pi, pero ya me avisa que hasta que reinicie ya que no encuentra la ruta donde dejar el .json, ni yo tampoco manualmente con filezilla, dejandome al margen el problema en esta imagen y centrandome en la de lightberry para una respuesta de ayuda menos engorrosa

· En la imagen de Lightberry sigo teniendo problemas, hago los pasos del tutorial; abro con putty (killall hyperiond) ,y con filezilla paso el archivo .json en storage/config y sobrescribo, donde tambien hay otro archivo .json_bak ¿ ese hay que dejarlo ? reinicio la pi y los leds no responden de ninguna manera cuando se enciende, ni arcoiris ni azul del menu ni nada, no se si es que hago algo mal con la aplicacion java del pc , el caso es que la aplicacion es algo distinta a la descripcion en el tutorial , por ejemplo blacklevel no sale, es ¿temperature? y tampoco la ruta de effects, fallo en la pestaña grabber o no se, tambien he visto que hay otra pestaña para conectarse mediante ssh a la pi, es recomendable usarla en vez de putty y filezilla?
Sin embargo, con el add-on de kodi si que responden los leds despues de la configuracion, le pongo los leds horizontales y vericales,el led de inicio la direccion y me pregunta si quiero descargar la configuracion recomendada de lightberry, le doy que si, me dice que tengo grabber compatible y acepto tambien, y me sale el arcoiris me pregunta si lo he visto digo que si, y sale la pantalla dividida en 4 colores y lo reconoce perfectamente.
http://imageshack.com/a/img922/6416/H1oNwx.jpg

le doy a reboot y me aparece el arcoiris al inicio
http://imageshack.com/a/img921/8022/Em6upU.jpg

y en el menu se me pone correctamente en azul, hasta que pasan unos 5 segundos y se apagan, pongo video del pendrive o youtube y salen los colores perfectamentes , pero me parece raro que se apague a los 5 segundos y ya solo reconozca los leds videos reproducidos y no los colores del menu.
http://imageshack.com/a/img923/1323/P8R1At.jpg

despues con la aplicacion nada de nada, no se me conecta tampoco, enable conection, y en el archivo .json le pongo 19444 bien y nada.

me voy a volver loco al final de tantas configuraciones distintas y pruebas y no se que hacer ya, a ver si alguien me arroja algo de luz , no me quiero imaginar ya para hacerlo funcionar con fuente externa hdmi.

Disculpar por el pedazo de tocho y las malas explicaciones,y dar las gracias a quien ocupe su tiempo en leerlo y tenga alguna sugerencia o solucion.

Muchas gracias al foro en general, Un saludo

.http://imageshack.com/a/img923/2194/HYowhm.jpg

A la hora de hacer pruebas con diferentes sistemas/configuraciones y no liarte con tanto cambio que hagas en el fichero json, lo mejor es crear en tu PC diferentes carpetas, una para cada prueba. Por ejemplo, una para probar con la versión de OpenELEC de Lightberry, otra para triple boot, etc. En cada una de ellas pones una copia del Hypercon.jar y lo ejecutas desde la carpeta de pruebas. De esta forma las diferentes configuraciones que hagas no las pierdes ni se reescribirán (tendrás una configuración por carpeta y podrás generar el correspondiente .json sin perder los restantes).

Edito: la última versión de HyperCon ya permite cargar diferentes configuraciones desde disco (fichero .dat), lo que evita el tener que crear carpetas y ejecutar HyperCon desde cada una de las para las diferentes pruebas como te sugerí. Basta grabar los datos de una configuración en concreto y luego la podemos recuperar en cualquier momento posteriormente.

Nunca he usado los add-on para crear los ficheros de configuración de Hyperion, por lo que en ese punto poco puedo ayudar. Pero que en la práctica lo único que hacen es automatizar la creación del .json. Probablemente reordene las secciones del .json de otra forma, pero en la práctica lo que importa es si funciona o no. Si te funciona con el add-on, compara cada sección de ese fichero con el creas usando HyperCon, lógicamente con los mismos parámetros básicos iguales en cada caso: nº de leds, inicio de la tira, leds horiz/vert, etc. Ahí debe haber algo diferente. Y si coinciden en todo, entonces el no funcionamiento en algún caso tiene que ser por no estar el .json copiado a la ruta correcta.

Salvo que la última versión de OpenELEC haya cambiado mucho, debes poner el .json en la carpeta /storage/.config (ojo con el punto delante del config en esta ruta... lo comento por si hay una carpeta '/config/' sin el punto; debe ir en /.config/ y no en /config/). Tampoco debe ir en la ruta /storage/hyperion/config (ahí también está un .json: el de la configuración por defecto).

Sobre el json.bak, es una copia de seguridad de algún .json anterior. Puedes dejarlo ahí sin problemas porque no será cargado por Hyperion. Yo suelo dejar en la carpeta /storage/.config los diferentes json que me funcionan y que voy probando. eso sí, lo voy renombrados a algo descriptivo como 'hyperion.config.json_(solo para Kodi sin capturadora)", etc... De esta forma siempre tengo los que me funcionan en la Pi, y basta con renombrar el actual a .bak y cambiarle el nombre al quiero reutilizar).

Lo otro que se me ocurre que podría estar mal es que no hayas configurado correctamente la sección 'device' del .json: debes poner leds tipo APA102, y si no usas un convertidor de niveles entre la Pi y los leds, o usas uno conectado al GPIO, debe quedarte (para los leds APA102) algo como esto:



Si usas un convertidor USB, en este caso debe quedarte algo como:



En cualquiera de los dos casos con el colorOrder ajustado a tu caso particular.

Y también podría dejar de funcionar a los 5 segundos por tener dentro de la sección del 'grabber' una prioridad para las señales externas demasiado alta. Si así fuese, independientemente de si le metes señal externa o no, Hyperion se queda 'clavado' esperando por la señal HDMI externa para crear el ambilight a partir de ella, y claro, como no estás metiendo ninguna señal HDMI externa en tu caso, pues no genera ningún ambilight. Revisa el parámetro de prioridad (priority Channel lo llaman ahora en el HyperCon). Por defecto debe ser 890. Si lo que te comento a continuación no es la causa del problema, prueba a rebajarlo un poco.

Por último, si en tu .json tienes la sección del grabber incluida, elimínala o coméntala porque por el momento no la necesitas al no estar inyectando señales HDMI externas. En mi caso particular he comprobado que si mantengo la sección del grabber activa dentro del .json pero no enchufo la capturadora, Hyperion no arranca (ni siquiera si lo fuerzo manualmente). Y claro, en ese caso, no funcionará el ambilight, y tampoco conseguirás controlar Hyperion desde la app remota de Android (ni se conectará al no estar Hyperion en ejecución). Si el mensaje que te devuelve la app es "Unable to connect to IP:19444", entonces está claro que Hyperion no está funcionando.

Hola a todos, despues de mucho tiempo disfrutando de mi ambilight he decidido cambiar de reproductor de video y me he encontrado con un problema, espero que me podais ayudar.... He comprado un himedia q10 pro que tiene salida av por componentes, mi idea era conectar esa salida a la capturadora que funciona en mi raspberry sin ningun problema ( la tengo conectada al receptor de satelite ), el caso es que cuando conecto el himedia a la capturadora por medio del cable rca la capturadora se bloquea y no captura ( se queda muerta ), he conectado el himedia a una tv antigua con entrada av rca y se ve la imagen sin problema por lo que tiene salida de imagen. El caso es que me da la sensación como si al conectar el himedia a la capturadora le llegara demasiada intensidad de señal por el cable y por eso se bloqueara ( cuando la conecto lo me reconoce ni los comandos para realizar captura por ssh). Alguna idea?????
Gracias a todos

pocoyo01 escribió:Hola a todos, despues de mucho tiempo disfrutando de mi ambilight he decidido cambiar de reproductor de video y me he encontrado con un problema, espero que me podais ayudar.... He comprado un himedia q10 pro que tiene salida av por componentes, mi idea era conectar esa salida a la capturadora que funciona en mi raspberry sin ningun problema ( la tengo conectada al receptor de satelite ), el caso es que cuando conecto el himedia a la capturadora por medio del cable rca la capturadora se bloquea y no captura ( se queda muerta ), he conectado el himedia a una tv antigua con entrada av rca y se ve la imagen sin problema por lo que tiene salida de imagen. El caso es que me da la sensación como si al conectar el himedia a la capturadora le llegara demasiada intensidad de señal por el cable y por eso se bloqueara ( cuando la conecto lo me reconoce ni los comandos para realizar captura por ssh). Alguna idea?????
Gracias a todos

Lo que necesitas para entrar a la capturadora es una señal de video compuesto.
La señal de video componente no es adecuada.

-ice- escribió:Lo que necesitas para entrar a la capturadora es una señal de video compuesto.
La señal de video componente no es adecuada.

Lo tengo conectado por video compuesto amarillo (video) blanco (audio) rojo (audio), el caso es que si no lo conecto directo y lo paso por un avtohdmi y hdmitoav funciona y captura aunque claro con algo de ruido en la imagen. La verdad es que ando muy muy muy perdido. Otra opción que pense es conectar el himedia al decodificador de satelite para capturar la pantalla del VU+ que funciona sin problemas poro este no tiene entrada de av ni de scart.

El reproductor que tienes, si es como el de esta página (http://www.himediatech.com/q10pro.html), entonces tiene salida de vídeo compuesto y no por componentes. Sería el conector amarillo de la parte trasera. El otro conector identificado como COAXIAL, entiendo que es la señal de vídeo en RF para conectarla a la entrada de antena de equipos más antiguos, y esa señal no te vale.

No sé si en la configuración del Himedia q10 pro hay opción a especificarle el formato de vídeo de salida. Si es así, configura la salida de señal de vídeo compuesto en PAL. Si esto no es el problema que impide que a través de la capturadora obtengas señal válida, solo se me ocurren otras dos posibles causas:

- que, como comentas, la señal entregada por el Himedia q10 pro sea excesiva y sature la etapa de entrada de la capturadora.
- o que la señal entregada por el Himedia q10 pro tenga una componente de continua que afecte a la capturadora.

Para el primer caso, necesitas atenuar la señal de salida del Himedia q10 pro. Puedes probar intercalando un potenciómetro de 1K colocado entre la salida de vídeo (el conector central) y la masa. Regulando el potenciómetro cargas más o menos la salida de vídeo y reduces el nivel de señal que le llegará a la capturadora. El valor de la resistencia de ajuste del potenciómetro no debería reducirse por debajo de los 200 ohms, o afectará mucho a la calidad de la señal (aunque como en este caso no se visualiza dicha señal directamente en la TV y sólo se usa para calcular el ambilight, no debería ser un problema la pérdida de calidad). Si cortocircuitas la señal a masa, al Himedia q10 pro no le pasará nada, pero no tendrás señal alguna.

Con respecto al segundo problema, podría deberse al nivel de continua de la señal de vídeo compuesto. Muchos equipos actualmente entregan la señal de vídeo compuesto en 'colector abierto', es decir, con cierto nivel de tensión continua superpuesto a la señal de vídeo (creo que es para que los 'receptores' -como TVs, monitores, etc- calibren adecuadamente el brillo). Con un téster digital deberías poder medir el voltaje en la escala de 1 a 2v de DC, y ver si efectivamente hay componente de continua.

Si el problema se debe a la componente de continua de la señal de vídeo, lo resuelves con un simple condensador en serie con el terminal central de la señal de vídeo. Generalmente las entradas de vídeo compuesto suelen estar aisladas de niveles de tensión continua que puedan venir superpuestas a la señal mediante un condensador que está en serie con el terminal 'vivo' de vídeo (siempre que no requieran medir ese nivel de continua para algún ajuste interno). Ese condensador debería estar dentro de la capturadora, por lo que probablemente los problemas no provengan de esta suposición (porque supongo que el condensador sí existe en la capturadora). Pero si con el potenciómetro del caso anterior no lo resuelves, intercala en serie con el terminal 'vivo' de la señal de vídeo un condensador cerámico o de poliéster (vulgarmente llamados 'placos') de un valor de 4.7uF por ejemplo. El valor del condensador dependerá de la frecuencia máxima de la señal que se pretende transmitir por él, y creo recordar que en el caso del vídeo compuesto anda del orden de los 6.5MHz. Probablemente alguien con conocimientos del tema te pueda orientar en este punto mejor que yo.

popy5 escribió:El reproductor que tienes, si es como el de esta página (http://www.himediatech.com/q10pro.html), entonces tiene salida de vídeo compuesto y no por componentes. Sería el conector amarillo de la parte trasera. El otro conector identificado como COAXIAL, entiendo que es la señal de vídeo en RF para conectarla a la entrada de antena de equipos más antiguos, y esa señal no te vale.

No sé si en la configuración del Himedia q10 pro hay opción a especificarle el formato de vídeo de salida. Si es así, configura la salida de señal de vídeo compuesto en PAL. Si esto no es el problema que impide que a través de la capturadora obtengas señal válida, solo se me ocurren otras dos posibles causas:

- que, como comentas, la señal entregada por el Himedia q10 pro sea excesiva y sature la etapa de entrada de la capturadora.
- o que la señal entregada por el Himedia q10 pro tenga una componente de continua que afecte a la capturadora.

Para el primer caso, necesitas atenuar la señal de salida del Himedia q10 pro. Puedes probar intercalando un potenciómetro de 1K colocado entre la salida de vídeo (el conector central) y la masa. Regulando el potenciómetro cargas más o menos la salida de vídeo y reduces el nivel de señal que le llegará a la capturadora. El valor de la resistencia de ajuste del potenciómetro no debería reducirse por debajo de los 200 ohms, o afectará mucho a la calidad de la señal (aunque como en este caso no se visualiza dicha señal directamente en la TV y sólo se usa para calcular el ambilight, no debería ser un problema la pérdida de calidad). Si cortocircuitas la señal a masa, al Himedia q10 pro no le pasará nada, pero no tendrás señal alguna.

Con respecto al segundo problema, podría deberse al nivel de continua de la señal de vídeo compuesto. Muchos equipos actualmente entregan la señal de vídeo compuesto en 'colector abierto', es decir, con cierto nivel de tensión continua superpuesto a la señal de vídeo (creo que es para que los 'receptores' -como TVs, monitores, etc- calibren adecuadamente el brillo). Con un téster digital deberías poder medir el voltaje en la escala de 1 a 2v de DC, y ver si efectivamente hay componente de continua.

Si el problema se debe a la componente de continua de la señal de vídeo, lo resuelves con un simple condensador en serie con el terminal central de la señal de vídeo. Generalmente las entradas de vídeo compuesto suelen estar aisladas de niveles de tensión continua que puedan venir superpuestas a la señal mediante un condensador que está en serie con el terminal 'vivo' de vídeo (siempre que no requieran medir ese nivel de continua para algún ajuste interno). Ese condensador debería estar dentro de la capturadora, por lo que probablemente los problemas no provengan de esta suposición (porque supongo que el condensador sí existe en la capturadora). Pero si con el potenciómetro del caso anterior no lo resuelves, intercala en serie con el terminal 'vivo' de la señal de vídeo un condensador cerámico o de poliéster (vulgarmente llamados 'placos') de un valor de 4.7uF por ejemplo. El valor del condensador dependerá de la frecuencia máxima de la señal que se pretende transmitir por él, y creo recordar que en el caso del vídeo compuesto anda del orden de los 6.5MHz. Probablemente alguien con conocimientos del tema te pueda orientar en este punto mejor que yo.

Muchisimas muchisimas gracias.... si pudiera te invitava a una caña je je. Provaré las dos opciones y te cuento.
Salu2

Ahora sí.
La gente se lía un poco en la definición de algunos términos.
Vídeo por componentes (los tres RCA de vídeo) no es lo mismo que vídeo compuesto (un RCA de vídeo usualmente amarillo y junto a él, dos RCA de audio usualmente rojo y blanco).
La salida diferenciada como COAXIAL (RCA naranja) , sobre el SPDIF, es una salida de audio digital.
Está bonito ese reproductor. Lo que no entiendo es qué le agrega a una RPi.

hola buenas tardes estoy un poquito verde en esto de ambilight aunque voy leyendo mi caso es smartv 4k40" receptor sat undro2 y quisiera poner esto que necesito para poder disfrutar de ello un saludo y gracias para no complicarme mucho seria mejor un kit q me aconsejais

xavikbs escribió:hola buenas tardes estoy un poquito verde en esto de ambilight aunque voy leyendo mi caso es smartv 4k40" receptor sat undro2 y quisiera poner esto que necesito para poder disfrutar de ello un saludo y gracias para no complicarme mucho seria mejor un kit q me aconsejais

Pásate por la página inicial del hilo (wiki) y descarga el tutorial en PDF. Aunque no esté centrado en la última versión de OpenELEC y de Hyperion, sí está lo fundamental para entender el qué y porqué se necesita.

A modo de resumen, este mensaje y siguientes:

http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=1740588700

Si quieres algo en kit, tienes los que venden los de Lightberry, que necesitan una RB Pi como centro multimedia y controlador de los leds o alguno de los reproductores multimeda compatibles, DreamScreen o Ambivision, entre otros. Estos dos últimos ya no se basan en la Pi o alguna distro compatible, y son kits 'autónomos' casi plug and play.

Los componentes, en el caso de los Kits de Lightberry, los puedes adquirir a través de su web (si tienen stock), o bien puedes comprarlos por separado por tu cuenta en eBay, Aliexpress, etc, lo que te permitirá ahorrar algunos euros. En cuanto al tipo de kit, pues te recomiendo el Lightberry HD, por ser más discreto y fácil de montar.

Disponen además una versión 'avanzada' compatible con 4K y en la que lo único que hay que configurar es el número de leds. Por lo demás trae todo lo que puedas necesitar (Pi incluida y tarjeta microSD con el sistema operativo preinstalado)... pero no siendo tu TV de ese tipo, creo que es tirar dinero aunque sea más fácil de configurar.

En cualquier caso debes adquirir la suficiente longitud de leds APA102 (4 o 5m si los adquieres en esa web), y a mayores, una RB Pi (v2 o mejor la 3, que es más potente y creo que ya sale a mejor precio), así como una fuente de alimentación para la misma si no alimentas todo desde la fuente de los leds. Los pasos para configurar todo los tienes en la web de Lightberry, o usa el tutorial que te recomiendo como manual.

Al final me he comprado un Dreamscreen de segunda mano por ebay, pero solo es el stick...

Ahora quiero conectar 4m de ws2812b y aquí vienen mis preguntas:

Es correcto que necesite una fuente de 20A? (240 leds x 60mA = 14,4A)
Puedo alimentar desde la fuente (de las de tipo industrial) tira + stick? El dreamscreener lleva una entrada de 5V.

Y pregunta de novato... seria conectar todo al mismo sitio de la fuente?

Gracias!

ximenin escribió:Al final me he comprado un Dreamscreen de segunda mano por ebay, pero solo es el stick...

Ahora quiero conectar 4m de ws2812b y aquí vienen mis preguntas:

Es correcto que necesite una fuente de 20A? (240 leds x 60mA = 14,4A)
Puedo alimentar desde la fuente (de las de tipo industrial) tira + stick? El dreamscreener lleva una entrada de 5V.

Y pregunta de novato... seria conectar todo al mismo sitio de la fuente?

Gracias!

Sí, aunque el consumo de los leds sea inferior a los 20A, por seguridad es recomendable dejar un margen bastante holgado a la fuente (sobre todo si vas a usar tantos leds, y más sabiendo que las habitualmente compradas por eBay y demás, no son de demasiada calidad). Ten en cuenta que aunque te la vendan como de 20A, no están diseñadas para trabajar a esa intensidad permanentemente. Si además añades el consumo de la Dreamscreen, que desconozco su valor, pero seguro que rondará los 2A, ya estás en algo más de 16A. A eso súmale el consumo del splitter que, si no viene con el stick, probablemente vas a necesitar. Y como las fuentes más habituales que encontrarás son de 15A o de 20A, la de 15A se te queda muy corta, y tendrás que irte a por la de 20A.

Y sí, puedes alimentar tanto los leds como el stick y restantes elementos (splitter) desde la misma fuente. Lo ideal es que lleves una par de cables de suficiente grosor sólo para los leds, y otro acabado en un conector microUSB para alimentar la Dreamscreen. Como vas a instalar muchos leds, te recomiendo que conectes entre sí los puntos +V de los extremos inicial y final de la tira, y lo mismo con los dos GND. De esta forma, cuando conectes a esas uniones tu cable desde la fuente, alimentarás los leds por ambos extremos de la tira y evitarás posibles problemas por una excesiva caída de tensión hacia la parte final de la tira.

En cualquier caso, mejor que te descargues el manual de instalación:

https://www.dreamscreentv.com/wp-content/uploads/2016/01/Dreamscreen-Manual.pdf

1000 gracias!

Hola @popy5 , te veo el más activo en este hilo y llevo tiempo detrás de un ambilight. He leido lo de la wiki con el tema de la rasp3 y también he leido sobre las diferentes versiones que hay, los todos e uno etc...
Incluso probé suerte cn el Ambx de MadCatz.... que resulto ser un fiasco y yo con 50€ menos.

Ahora la duda es, qué es lo que mejor funciona hoy en día y que sea compatible para jugar con W8.1 y w10, además de ver películas o series.
Hablamos de un monitor de 25".

He visto esto navegando por internet y no sé si es una de las soluciones rápido y fácil, ya que parece funcionar con ambibox o prismatik (el de lightpack.tv)

http://www.ebay.com.sg/itm/30-RGB-CREE- ... SwnDxUkpoU

Un saludo y gracias.

KgsRoCks escribió:Hola @popy5 , te veo el más activo en este hilo y llevo tiempo detrás de un ambilight. He leido lo de la wiki con el tema de la rasp3 y también he leido sobre las diferentes versiones que hay, los todos e uno etc...
Incluso probé suerte cn el Ambx de MadCatz.... que resulto ser un fiasco y yo con 50€ menos.

Ahora la duda es, qué es lo que mejor funciona hoy en día y que sea compatible para jugar con W8.1 y w10, además de ver películas o series.
Hablamos de un monitor de 25".

He visto esto navegando por internet y no sé si es una de las soluciones rápido y fácil, ya que parece funcionar con ambibox o prismatik (el de lightpack.tv)

http://www.ebay.com.sg/itm/30-RGB-CREE- ... SwnDxUkpoU

Un saludo y gracias.

Si sólo lo vas a usar en el PC, considero más práctico el Lightpack que el montaje más habitual comentado en este hilo: RB Pi 2/3 + Hyperion. La ventaja del Lightpack en este caso es que sólo necesitas conectar el USB e instalar el sotfware (Ambibox o bien Prismatik). Nada de tener que duplicar la señal del monitor, o usar una capturadora usb, etc. Lo único que debes comprobar es la compatibilidad del software con la versión de DirectX que tengas instalada en Windows, porque el el vendedor menciona que es compatible con DirectX 10 y 11, pero no dice nada sobre la versión 12 que es la más reciente. Y dependiendo de la versión de Windows y/o de DirectX, es probable que para capturar juegos tengas que instalar también PlayClaw http://www.playclaw.ru/ (creo que con Windows 10 ya no es necesario...).

Por otro lado el Lightpack 1 es menos flexible si quieres generar efectos de ambilight con señales que no procedan de PC, ya que sólo lo que reproduzcas desde él será capturado. En caso de querer usarlo desde otra plataforma como Linux o Android, el software más adecuado es Prismatik porque es el único de los dos que es multiplataforma. Ten en cuenta además que al ser el controlador que te venden en realidad un clónico del Lightpack 1, no podrás actualizarle el firmware (salvo que el fabricante del clónico proporcione actualizaciones).

Para poder usarlo con señales en formato HDMI, ya tendrías que irte al Lightpack 2, que es bastante más caro y del que desconozco si hay clónicos.

El precio está bien y para un monitor de 25" los 30 leds deberían llegar, pero en caso de que te parezcan pocos, tienes versiones con más leds (clónico con 90 leds).

@popy5

Pensaba que lo que más importaba en este caso era el software que se instalaba dentro de windows.

En principio no tengo pensado nada de directx12 y bueno, en todo caso vale lo mismo pillarme el clónico ese o seguir una guía como esta;

http://blog.asantoyo.es/ambilight-diy/

Ando un poco perdido para ser sincero y soy reticente después del scam que me llevé con madcatz y su ambx, por ello ando buscando lo mejor que pueda pillar.
Ya digo que todo lo que está pensado es usarlo en windows 8.1, aunque puede que actualice a 10.

KgsRoCks escribió:@popy5

Pensaba que lo que más importaba en este caso era el software que se instalaba dentro de windows.

En principio no tengo pensado nada de directx12 y bueno, en todo caso vale lo mismo pillarme el clónico ese o seguir una guía como esta;

http://blog.asantoyo.es/ambilight-diy/

Ando un poco perdido para ser sincero y soy reticente después del scam que me llevé con madcatz y su ambx, por ello ando buscando lo mejor que pueda pillar.
Ya digo que todo lo que está pensado es usarlo en windows 8.1, aunque puede que actualice a 10.

Si sólo lo usarás para lo que reproduzcas desde el PC, entonces te vale y, como te comenté, lo veo mucho más directo. Aunque siempre puedes prescindir del kit del lightpack y montar un ambilight por tu cuenta usando una tira de leds WS2801 (o incluso una WS2812) y un arduino, por ejemplo, en vez de la RB Pi o el controlador del Lightpack. El software en el PC (BobLight) lo seguirías necesitando para enviarle, por el puerto USB, los datos al arduino y que éste encienda los leds adecuados.

Pero si quieres el ambilight también desde otras fuentes (consola, DVD player, TDT, reproductor multimedia, etc), entonces el lightpack o la opción de la tira de leds WS2801 + arduino ya no lo veo práctico porque no tienes forma de capturar las señales externas (al menos no con el arduino o con Lightpack 1... con el Lightpack 2, como ya sólo trabaja en HDMI, sí podrías).

En cualquiera de los montajes que uses, siempre vas a necesitar tres componentes básicos:

1: el controlador físico del encendido de los leds,
2: la tira de leds compatibles con el controlador anterior,
3: y el reproductor multimedia con el software de captura correspondiente

Y en función de ello tienes varias posibilidades:

A) Si optas por el pack de Lightpack, el componente 1 es el propio hardware del pack, la tira de leds (el segundo componente) es específica y el tercer componente es el PC con el software de control elegido (Prismatik o Ambibox). En este caso estás limitado a un ambilight exclusivamente de lo que reproduzcas en el PC y a las limitaciones que el software de captura pueda tener (DirectX, etc).

Si optas por un Lightpack 2 -que trabaja sólo con señales HDMI-, estarías en un caso análogo al C) que comento más abajo: no podrías capturar lo que ves en el PC a no ser que tengas disponible una salida de vídeo HDMI en el mismo, y en este caso, sólo funcionaría la captura a pantalla completa (pero no de determinadas áreas del escritorio como sí es posible con el Lightpack 1 + Prismatik/Ambibox).

B) Una alternativa al anterior caso es optar por un arduino: será el componente 1 o controlador físico de los leds. El 2 será una tira de leds compatibles (unos WS2801 por ejemplo). Y el tercer componente será también el PC con el software de captura (Boblight) y Kodi. Tendrás las mismas limitaciones que en el caso anterior. Y creo que necesitarías instalar PlayClaw para poder usar el ambilight con juegos, porque por defecto sólo lo que reproduzcas desde Kodi funcionará sobre los leds (yo no lo uso en el PC, así que en esta parte seguro que quien controle más te podrás orientar mejor).

C) Si eliges la RB Pi, tal y como se comenta en este hilo, la misma hará las funciones de los componentes 1 y 3, es decir, controlará físicamente los leds compatibles (WS2801/APA102/etc) y será el reproductor multimedia que ejecute además el software de captura (Hyperion generalmente). Y añadiendo al montaje los componentes auxiliares (splitter, convertidor HDMI2AV, capturadora de vídeo compatible,...) podrás generar un ambilight desde cualquier fuente externa en formato HDMI. pero tal y como comenté, salvo que la señal de tu tarjeta de vídeo sea por HDMI, no podrás capturar lo que ves/juegas en el PC para crear el ambilight.

Incluso cabe una solución mixta de RB Pi + arduino. En este caso el componente 1 es el arduino y el 3 la Pi. Pero salvo que tengas una tira de leds WS2812/WS2013 que quieras reutilizar (y que no son compatibles con las RB Pi 2/3), no me parece la solución más óptima cuando la Pi es capaz de hacer ambas funciones sin despeinarse.

@popy5

Es maravilloso como te explicas @popy5 .
Pues estoy pensando en pillar el lightpack más que arduino / rapspi, ya que haciendo cálculos las otras dos formas sobrepasan el precio del lightpack.
Tienen sus ventajas e inconvenientes, pero sé que a corto-medio plazo no le sacaría rendimiento a la arduino/ raspb.

Muchas gracias por tu ayuda, cuando me llegue el lightpack este, si no consigo hacer que funcione me pasaré de nuevo.

hola a todos tengo una pregunta ya tengo todo el tinglado montado y funcionando . mi pregunta es la siguiente no se puede conectar la entrada de la capturadora usb el cra del video directamente a la salida del euroconector de la tv ( no se si me explico donde se conecta el video vhs de toda la vida o un emisor de audio video para enviar la señal a otra tele) en mi tele hay 3 av ( un euroconector AV1 + un rca amarillo uno rojo y uno blanco en la parte de atras AV2 + un rca amarillo uno rojo y uno blanco a un lado AV3) pues bien el euro conector tiene entradas y salidas de audio y video.
mi pregunta es en teoria puedo sacar la señal de video del euro conector metersela a la capturadora y asi tendre el efecto ambilight en la tele normal TDT, si conecto el smart tv por la entrada hdmi o la consola a los rca de un lado. y asi te ahorras el duplicador de señal, el convertidor de hdmi a rca y los amperios ke estos consumen. es factible o he fumao demasiado .


PD: si esto ya esta dicho o ya se ha inventado ..... perdon

Puedes conectar a la entrada de vídeo de la capturadora (conector RCA amarillo), cualquier señal de vídeo compuesto compatible. Si por los conectores AV de tu TV (bien sean Euroconector o directamente el RCA amarillo) sale la señal de la TDT, te puedes saltar el duplicador y el convertidor de HDMI a vídeo, y tendrás ambilight también con la señal de la antena. Pero no todas las TVs tienen disponible la señal del TDT por el conector de AV trasero... Lo normal es que sólo sean de entrada, y en el mejor de los casos, sólo la TDT del sintonizador interno estará ahí disponible. Cualquier otra señal que le metas a la TV que no sea la del sintonizador interno no saldrá por los conectores AV.

Por lo del consumo de corriente del duplicador y del HDMI2AV no te preocupes, que es despreciable frente a lo que consumen los leds.

Hola, a ver si alguien me puede ayudar, por olvido no hice backup de mi configuración de hyperion y ahora con lectura y algún antiguo backup lo estoy reconstruyendo y creo que estoy cerca pero me queda solo una cosa, veréis yo lo tngo conectado directamente los leds al GPIO de mi raspberry y tngo un kit para capturar del HDMI.
Hasta entonces aunque tuviese la fuente del HDMI encendida la prioridad siempre la tenia la raspberry cuando reproducía algún vídeo o peli pero ahora no. Si reproduzco algo en la raspberry sigue ganando el HDMI y por lo tanto los leds siguen con la imagen de la fuente y no en la rpi cuando reproduzco algún video, entiendo que es algo de la prioridad del canal pero no doy con ello. Así es como lo tengo hasta ahora:

},
    "grabber-v4l2": {
        "device" : "/dev/video0",
        "input" : 0,
        "standard" : "PAL",
        "width" : 720,
        "height" : 576,
        "frameDecimation" : 2,
        "sizeDecimation" : 8,
        "priority" : 800,
        "mode" : "2D",
        "cropLeft" : 5,
        "cropRight" : 5,
        "cropTop" : 5,
        "cropBottom" : 5,
        "redSignalThreshold" : 0.2,
        "greenSignalThreshold" : 0.2,
        "blueSignalThreshold" : 0.2
    }

¿Alguien me podría aclarar? Gracias.

odonell escribió:Hola, a ver si alguien me puede ayudar, por olvido no hice backup de mi configuración de hyperion y ahora con lectura y algún antiguo backup lo estoy reconstruyendo y creo que estoy cerca pero me queda solo una cosa, veréis yo lo tngo conectado directamente los leds al GPIO de mi raspberry y tngo un kit para capturar del HDMI.
Hasta entonces aunque tuviese la fuente del HDMI encendida la prioridad siempre la tenia la raspberry cuando reproducía algún vídeo o peli pero ahora no. Si reproduzco algo en la raspberry sigue ganando el HDMI y por lo tanto los leds siguen con la imagen de la fuente y no en la rpi cuando reproduzco algún video, entiendo que es algo de la prioridad del canal pero no doy con ello. Así es como lo tengo hasta ahora:

},
    "grabber-v4l2": {
        "device" : "/dev/video0",
        "input" : 0,
        "standard" : "PAL",
        "width" : 720,
        "height" : 576,
        "frameDecimation" : 2,
        "sizeDecimation" : 8,
        "priority" : 800,
        "mode" : "2D",
        "cropLeft" : 5,
        "cropRight" : 5,
        "cropTop" : 5,
        "cropBottom" : 5,
        "redSignalThreshold" : 0.2,
        "greenSignalThreshold" : 0.2,
        "blueSignalThreshold" : 0.2
    }

¿Alguien me podría aclarar? Gracias.

Ten en cuenta que el sistema está así diseñado para que, en cuanto detecte señal externa por el HDMI, pase a usarla a la hora de calcular y mostrar el ambilight. Si deseas en ese momento que sea calculado desde Kodi, debes apagar o desconectar la fuente de vídeo externa.

De todas formas el parámetro con el que puedes jugar es el de "priority" dentro del código de la capturadora (grabber). Un valor mayor que el de 800 le otorga más prioridad al ambilight que proviene de la señal de vídeo interna de Kodi, y en consecuencia subir ese priority implica reducirle la prioridad al efecto proveniente de señales externas. Prueba con 1000 o 1100 a ver si lo resuelves, y en caso de que no lo consigas, tendrás que apagar la señal de vídeo del HDMI.

Si lo subes demasiado, lo que ocurrirá es todo lo contrario: el ambilight sólo te va a funcionar desde Kodi, y no va a conmutar al HDMI externo cuando le conectes una señal de vídeo.

Buenas después de leer unas cuantas de páginas creo que me voy a animar y poner este sistema a mi Sony de 50"

Como soy bastante novato en esto voy a poner mi lista de la compra y el amigo popy5 que es una máquina ya me corregirá, por cierto, gracias por toda la ayuda que ofreces en este hilo.

Asi de paso si la lista es correcta, para el siguiente novato que venga, ya tiene por donde empezar

Aparte de tener una Raspberry y un HUB USB necesito lo siguiente:

LED WS2801: Link
Fuente Alimentacion 5V 10A: Link
Adaptador 3,3v a 5v: Link
Capturadora Video USBTV007: Link
Conectores L Led: Link
Splitter HDMI: Link
Conversidor HDMI a Vídeo Compuesto: Link

Al ser 50" necesito unos 3,5m de Leds, por eso compro 5m.

Mi idea sin saber como hacerlo ahora mismo, será conectar la Raspberry y los Led a la fuente, por eso la compro de 10A.

Todas las señales de video parten de un AV Yamaha.

No me dejo nada verdad? y lo que indicado es correcto cierto?

Mil gracias

KaiserDexter escribió:Buenas después de leer unas cuantas de páginas creo que me voy a animar y poner este sistema a mi Sony de 50"

Como soy bastante novato en esto voy a poner mi lista de la compra y el amigo popy5 que es una máquina ya me corregirá, por cierto, gracias por toda la ayuda que ofreces en este hilo.

Asi de paso si la lista es correcta, para el siguiente novato que venga, ya tiene por donde empezar

Aparte de tener una Raspberry y un HUB USB necesito lo siguiente:

LED WS2801: Link
Fuente Alimentacion 5V 10A: Link
Adaptador 3,3v a 5v: Link
Capturadora Video USBTV007: Link
Conectores L Led: Link
Splitter HDMI: Link
Conversidor HDMI a Vídeo Compuesto: Link

Al ser 50" necesito unos 3,5m de Leds, por eso compro 5m.

Mi idea sin saber como hacerlo ahora mismo, será conectar la Raspberry y los Led a la fuente, por eso la compro de 10A.

Todas las señales de video parten de un AV Yamaha.

No me dejo nada verdad? y lo que indicado es correcto cierto?

Mil gracias

En principio todo es correcto. La capturadora, por lo que he leído en los comentarios de los compradores, es la USBTV007, por lo que no debería haber problemas por esa parte.

Los conectores en L, si ves que te dan problemas, los sueldas y asunto resuelto.

Como mucho podrías llegar a necesitar un HUB USB si la capturadora consumiese más de lo que el bus usb de la Pi puede darle, pero primero prueba conectándola directamente, que probablemente te funcione sin problemas.

Y por último usa cables de conexión, en especial para la alimentación, del diámetro adecuado (puedes usar para ello el cable rojo/negro para altavoces, por ejemplo). Por lo demás, bienvenido al club del ambilight

Yo tan solo añadiria un detalle si lo utilizas claro, si la fuente HDMI a la que lo vas a conectar es 4K el spliter tambien debe serlo, si no perderas calidad de imagen bajando a los 1080p.

odonell escribió:Yo tan solo añadiria un detalle si lo utilizas claro, si la fuente HDMI a la que lo vas a conectar es 4K el spliter tambien debe serlo, si no perderas calidad de imagen bajando a los 1080p.

Anoto el detalle, pero no es 4K mi TV, con 1080p va de sobra

Da gusto ver como va creciendo la comunidad ambilight eoliana!

Pues eso, me paso para comentar que en breve va a llegar una nueva TV a mi casa y traspasare las luces de navidad poniendo unas nuevas tiras de velcro, que ya lo va necesitando, porque los leds tuve que volver a pegarlos a su velcro con loctite hace unos meses pero estan volviendo a soltarse.

La novedad de esta nueva TV es que es smart, pero por lo que leo por la red sigue sin poderse aplicar ningun sistema de ambilight que funcione con las propias apps/señales de la TV (con excepcion de alguna TDT por el scart), tristemente estoy en lo cierto, no? Es que finalmente voy a tener netflix al alcance de mi mando (sin tener que usar la ps4 para ver series/pelis que me parece un sinsentido) y me temo que o netflix o ambilight...

Y otra cosa, ha habido algun avance en el tema de los splitters hdmi con CEC?

Venga!

Alguien mas está participando en la financiación del Lighpack 2?

KaiserDexter escribió:Buenas después de leer unas cuantas de páginas creo que me voy a animar y poner este sistema a mi Sony de 50"

Como soy bastante novato en esto voy a poner mi lista de la compra y el amigo popy5 que es una máquina ya me corregirá, por cierto, gracias por toda la ayuda que ofreces en este hilo.

Asi de paso si la lista es correcta, para el siguiente novato que venga, ya tiene por donde empezar

Aparte de tener una Raspberry y un HUB USB necesito lo siguiente:

LED WS2801: Link
Fuente Alimentacion 5V 10A: Link
Adaptador 3,3v a 5v: Link
Capturadora Video USBTV007: Link
Conectores L Led: Link
Splitter HDMI: Link
Conversidor HDMI a Vídeo Compuesto: Link

Al ser 50" necesito unos 3,5m de Leds, por eso compro 5m.

Mi idea sin saber como hacerlo ahora mismo, será conectar la Raspberry y los Led a la fuente, por eso la compro de 10A.

Todas las señales de video parten de un AV Yamaha.

No me dejo nada verdad? y lo que indicado es correcto cierto?

Mil gracias

Algunas apreciaciones a lo comentado por popy5:

El splitter puedes conectarlo directamente a la fuente. Dejas el USB de la RPi libre y no cargas el puerrto.
Para evitar el hub USB puedes conectar la capturadora directamente a los puertos USB de la RPi y, para asegurar, puedes agregar en el config.txt una línea con

max_usb_current=1

Los conectores en "L" creo que ya se habló que son para tiras de 10mm. Nuestras tiras tienen 12mm y no entran. No obstante, es muy buena idea utilizar la cinta interna con las cuatro vías soldando con cuidado y paciencia. Aunque creo que es mejor doblar la tira en dos ángulos de 45º sin cortar nada y dejar marcada la opción de led en la esquina superior izq-drc en Hypercon, led que no se tiene en cuenta a la hora de contabilizar el total de leds horizontal y/o vertical.
Si puedes y te resulta fácil, conectar la alimentación de los leds en ambos extremos de la tira (respetando polaridad, por favor) evitará en gran medida la caida de tensión en el desarrollo de ella.
Suerte y a disfrutar.

Es posible alimentar los LED con la fuente del PC (utilizando los cable Molex por ejemplo)?

onakiri escribió:Es posible alimentar los LED con la fuente del PC (utilizando los cable Molex por ejemplo)?

Sí, sin problemas... La potencia que dan las fuentes de PC suele ser superior a la que te pidan los leds. Sólo calcula la corriente que vas a necesitar para alimentarlos y comprueba si la línea de alimentación de 5V de la fuente de PC puede dar esa corriente. Ten en cuenta que la potencia de las fuentes de PC suele ser la suma de todas las disponibles de cada línea (12V, 5V y 3V3 habitualmente). Mira la etiqueta de características eléctricas de la fuente y ahí te vendrá especificada qué corriente (o potencia máxima) puede dar por cada línea.

Por lo demás, el único 'inconveniente' es que las fuentes de PC son bastante más aparatosas que las de tipo industrial que puedas comprar para los leds. Por último ten precaución a la hora de conectar los cables (no invertir la polaridad) y de no confundir las salidas de 5V con la de 12V (las tiras más habituales se alimentan de 5V, pero también las hay de 12V).

Hola a todos buenos días.

Estoy intentando configurar mi ambylight con raspberry pi 3 con aikoncwd como imagen. y tengo dos problemas que puede que sean los mismos.

Lo tengo puesto con una tira de led ,BRG si no me equivoco, con 79 led con un hueco en la parte de abajo todo siguiendo el tutorial. He probado a cambiar la tira ninguna va en esa posición , también he probado con esa misma tira en la posición donde van las que funcionan allí si que funciona. He soldado las tiras y tampoco funciona. Y no se que más hacer. Por cierto he medido intensidad y da 5v con esas tiras. Conectividad también da ya que tanto 5v como gnd pita el multímetro, con si y clk no pita...

Otro problema es que no va muy bien las tiras que funcionan ya que cuando sale un amarillo , refleja rosa, el azul sale verde...

Puede ser un problema de configuración?? Lo he hecho como pone en el tuto con Hypercon la última versión y poniendo el archivo en /etc/

Os pongo el json de la config a ver si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias

Tengo una duda a ver si se puede hacer o no; se podría modificar los Leds del “Lightberry” de alguna forma para que no utilizase la “Cajita Negra” que lleva el sistema “Lightberry”.
He probado de todas maneras posibles y no hay forma de que se enciendan los leds, solo he conseguido que se encienda un led al conectar el adaptador de corriente, y ya no sé si es problema de la tira de leds, de la cajita negra, del alimentador de corriente, del cable que va conectado a la GPIO, o los GPIO de la Raspberry Pi 2 ( es decir, que estoy más perdido de Wally en el frente Atlético )
Gracias chicos.

@lordbizarro:

lordbizarro escribió:Hola a todos buenos días.

Estoy intentando configurar mi ambylight con raspberry pi 3 con aikoncwd como imagen. y tengo dos problemas que puede que sean los mismos.

Lo tengo puesto con una tira de led ,BRG si no me equivoco, con 79 led con un hueco en la parte de abajo todo siguiendo el tutorial. He probado a cambiar la tira ninguna va en esa posición , también he probado con esa misma tira en la posición donde van las que funcionan allí si que funciona. He soldado las tiras y tampoco funciona. Y no se que más hacer. Por cierto he medido intensidad y da 5v con esas tiras. Conectividad también da ya que tanto 5v como gnd pita el multímetro, con si y clk no pita...

Otro problema es que no va muy bien las tiras que funcionan ya que cuando sale un amarillo , refleja rosa, el azul sale verde...

Puede ser un problema de configuración?? Lo he hecho como pone en el tuto con Hypercon la última versión y poniendo el archivo en /etc/

Os pongo el json de la config a ver si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias

No me queda muy claro lo que le pasa a tu tira de leds...

Si el trozo de tira del final (si no he entendido mal) no se ilumina nunca, tienes bien configurado el número total de leds y si la pones en otra parte sí se ilumina, está claro que hay un problema de continuidad cuando lo conectas en su posición y no se ilumina. Comprueba lo siguiente:

- Si usas conectores, certifícate que hagan buena conexión con el tramo anterior (el que sí se ilumina).
- Si los has soldado directamente, comprueba que la última tira no la estás conectando al contrario... el de salida de la tira (pines Do y Co) que sí funciona debe ir a la entrada (pines DI/CI) de la tira que no te funciona en esa posición.
- Comprueba que en los pines de salida de la última tira que sí se ilumina, hay 5V. Lo mismo con la masa, apagas la fuente y comprueba que hay continuidad desde el terminal GND de entrada del inicio de la tira con el GND del extremo final del último tramo que sí te funciona.

Si habiendo hecho todas las anteriores comprobaciones te sigue sin funcionar en esa posición pero sí que te funciona si la intercalas en otra zona, es muy probable que el último led de la tira (el chip controlador) que sí funciona tenga dañadas las líneas de datos de salida. Mira detenidamente por si Do y/o Co de la última tira que se ilumina no están en corto hacia +5V o hacia masa, o incluso entre ellas. Si no ves nada raro, suelda la tira que no se ilumina en los pads inmediatamente anteriores al último led (o cortas ese led por la línea de corte y lo descartas).

Lo del orden de los colores lo solucionas probando con otras configuraciones. Lo más rápido es que instales la app Hyperion Free en el móvil y te conectes remotamente. Luego en la rueda de color, seleccionas el rojo puro, y compruebas qué color dan los leds que sí funcionan. Si es rojo, eliges otro color puro como el azul, por ejemplo, y verificas qué color te muestran los leds. Pero que si dices que cuando debería salir azul se ve verde, es que tienes al menos el azul y el verde invertidos. Por tanto prueba con una configuración de la tira como GRB, o ve cambiando ese valor probando con otros hasta acertar. Si no quieres usar la app Hyperion Free, usa cualquier vídeo de pruebas con colores puros y lo pausas en cada uno de los colores.






@Nobely:

Nobely escribió:Tengo una duda a ver si se puede hacer o no; se podría modificar los Leds del “Lightberry” de alguna forma para que no utilizase la “Cajita Negra” que lleva el sistema “Lightberry”.
He probado de todas maneras posibles y no hay forma de que se enciendan los leds, solo he conseguido que se encienda un led al conectar el adaptador de corriente, y ya no sé si es problema de la tira de leds, de la cajita negra, del alimentador de corriente, del cable que va conectado a la GPIO, o los GPIO de la Raspberry Pi 2 ( es decir, que estoy más perdido de Wally en el frente Atlético )
Gracias chicos.

La "cajita negra" del kit de Lightberry es un adaptador de niveles que adapta los niveles lógicos entre los 3.3V del GPIO de la Pi y los 5V de la tira de leds. Si al alimentar el kit se te enciende al menos un led, no debería ser problema de falta de alimentación. Podría estar dañado el circuito del adaptador de niveles, o incluso estar mal el GPIO de la Pi.

Puedes probar a "puentear" la cajita negra, es decir, no conectes los cables de datos de la tira a la caja negra, y lleva directamente los cables de datos desde los pines adecuados del GPIO a la entrada de la tira de leds. Tendrás que alimentar además la tira externamente, ya que si no recuero mal, el conector de los leds va directo a la cajita negra y por ahí van la alimentación y los datos (y si no lo conectas a la cajita negra, no recibirán alimentación).

Si saltándote el adaptador de niveles la tira tampoco responde, podría pasar lo siguiente:

- Hyperion no está bien configurado o no funciona, y en este caso, ni con la cajita negra o sin ella se iluminarán controladamente los leds.
- Se ha dañado el hardware interno de la Pi que controla el GPIO. Si es así, esa Pi ya no te servirá para el ambilight, aunque como reproductor multimedia seguirá cumpliendo su misión perfectamente.
- Podría estar el chip controlador del primer led o de uno de los primeros leds de la tira dañado, y en este caso, no se iluminarán los restantes leds al no recibir la secuencia de datos necesaria para su control.

Descarto que sea un problema de alimentación si por lo menos se ilumina a veces un led.

Muchas gracias por la respuesta tan rápida. Ya funcionan todos los leds. No tengo muy claro cual ha sido la solución, ya que simplemente en el hypercon puse los parámetros de ssh lo conecte y sobre escribí el json.

Para cambiar el modo del Led, rgb, grb etc.. Hay que reiniciar cada vez que lo cambie, o reiniciando el servicio hyperion vale?. Y me recomendáis hacerlo con hypercon o editando el archivo

Gracias

Reiniciar Hyperion es suficiente... no necesitas reiniciar la Pi tras cada cambio en el config.json. Yo suelo modificar a mano el fichero de configuración y luego lo envío por FTP a la Pi... Lo que te resulte más cómodo y te funcione.

Ya está solucionado estaba editando un archivo incorrecto. En la versión de aikoncwd v6 el archivo está en /etc/hyperion/hyperion.config.json una vez encontrado únicamente hay que cambiar el coloroder y buscar el correcto en mi caso rbg.
Muchas gracias a todo.

PD. ¿Como apago ahora los led si quiero cambiar de entrada de vídeo??

lordbizarro escribió:Ya está solucionado estaba editando un archivo incorrecto. En la versión de aikoncwd v6 el archivo está en /etc/hyperion/hyperion.config.json una vez encontrado únicamente hay que cambiar el coloroder y buscar el correcto en mi caso rbg.
Muchas gracias a todo.

PD. ¿Como apago ahora los led si quiero cambiar de entrada de vídeo??

Los leds, si no usas el kit HDMi para entradas externas, estarán siempre mostrando el ambilight de lo que la Pi esté reproduciendo. Si en la Pi no reproduces nada, mostrará los efectos de luz del menú de Kodi o de lo que en ese momento tengas en pantalla desde la Pi.

La solución para apagar los leds cuando no tengas contenidos multimedia pasa por desactivar los efectos de los menús de Kodi. En el configurador de Hyperion, pestaña External, en la sección Kodi Checker, desmarca la opción Menu y la de Screensaver, por si se activa el salvapantallas y arrancan los efectos de nuevo con él. El resto de opciones activan o desactivan el ambilight en otras circunstancias. En mi caso sólo lo uso con Vídeo y en Pause.

La otra alternativa que yo he montado en mi caso es un pequeño interruptor en serie con la línea de 5V que va a los leds. Así puedo alimentarlos o no a voluntad de forma independiente de la Pi, y no me obliga a apagarla cuando no quiero el ambilight (más que nada porque la Pi, como no tiene una verdadera gestión de apagado integrada, tiene cierta propensión a corromper la tarjeta microSD si la apagas a lo bruto).

Bueno he estado buscando un poco por aliexpress y al final esto es lo que me voy a pillar, por si a alguien mas le interesa

- Led WS2801 5m -> 26,87 ó 26,47
- Fuente 5V x 10A -> 10 ó 11,07
- Capturador de video EasyCAP UTV007 -> 5,77 (creo que USBTV007 es igual que UTV007)
- Splitter HDMI 2 a 1 -> 6,50
- HDMI a AV 6,72
- Convertidor de nivel 5v a 3.3v -> 0,29
- Unión en forma de L -> 0,48 x 4 = 1,92 (viendo que no encuentro de 12mm asequible, probablemente lo suelde)

Creo que no me dejo nada mas en la lista de compra.
Unas preguntas de noob en electrónica.
La fuente ¿que conector lleva? o ¿se enchufa los cables pelados?
Lo mismo para el convertidor de nivel 5v a 3.3v ¿hay que enrollar el cable pelado en los pinchos?

USBTV007 y UTV007 son denominaciones análogas de la misma capturadora, por lo que ésa es correcta.

Las fuentes de alimentación industriales llevan bornas de conexión con tornillos. Simplemente pela los cables, retuerce los hilos y, si tienes soldador, estaña la puntas peladas para mejorar el contacto (y para que no se deshilachen). Aflojas el bornero en cuestión, metes el cable pelado bajo la plaquita metálica cuadrada que tiene el tornillo y lo aprietas bien. Suelen caber un par de cables bajo cada tornillo.

En el caso del convertidor, traen unos pines o pinchos que están diseñados para poder conectarlos rápidamente en las placas de prototipos (protoboards), pero para conectarles cables, lo más seguro y fiable es soldarles cables o usar cables con conectores hembra que se insertan en los "pinchos" (cables como los usados en montajes de arduino, por ejemplo). Los convertidores suelen venir con las filas de pines sin soldar a la plaquita. Si es así, no sueldes los pines a la misma, y aprovecha los agujeros destinados a ellos para meter por los mismos los cables pelados, y le añades un poco de estaño.

popy5 escribió:

lordbizarro escribió:Ya está solucionado estaba editando un archivo incorrecto. En la versión de aikoncwd v6 el archivo está en /etc/hyperion/hyperion.config.json una vez encontrado únicamente hay que cambiar el coloroder y buscar el correcto en mi caso rbg.
Muchas gracias a todo.

PD. ¿Como apago ahora los led si quiero cambiar de entrada de vídeo??

Los leds, si no usas el kit HDMi para entradas externas, estarán siempre mostrando el ambilight de lo que la Pi esté reproduciendo. Si en la Pi no reproduces nada, mostrará los efectos de luz del menú de Kodi o de lo que en ese momento tengas en pantalla desde la Pi.

La solución para apagar los leds cuando no tengas contenidos multimedia pasa por desactivar los efectos de los menús de Kodi. En el configurador de Hyperion, pestaña External, en la sección Kodi Checker, desmarca la opción Menu y la de Screensaver, por si se activa el salvapantallas y arrancan los efectos de nuevo con él. El resto de opciones activan o desactivan el ambilight en otras circunstancias. En mi caso sólo lo uso con Vídeo y en Pause.

La otra alternativa que yo he montado en mi caso es un pequeño interruptor en serie con la línea de 5V que va a los leds. Así puedo alimentarlos o no a voluntad de forma independiente de la Pi, y no me obliga a apagarla cuando no quiero el ambilight (más que nada porque la Pi, como no tiene una verdadera gestión de apagado integrada, tiene cierta propensión a corromper la tarjeta microSD si la apagas a lo bruto).

Muchísimas gracias de verdad ya lo tengo todo. Los leds se desconectan automáticamente, supongo que cuando el kodi entra en modo ahorro. De todas formas bueno es saberlo.

onakiri escribió:Bueno he estado buscando un poco por aliexpress y al final esto es lo que me voy a pillar, por si a alguien mas le interesa

- Led WS2801 5m -> 26,87 ó 26,47
- Fuente 5V x 10A -> 10 ó 11,07
- Capturador de video EasyCAP UTV007 -> 5,77 (creo que USBTV007 es igual que UTV007)
- Splitter HDMI 2 a 1 -> 6,50
- HDMI a AV 6,72
- Convertidor de nivel 5v a 3.3v -> 0,29
- Unión en forma de L -> 0,48 x 4 = 1,92 (viendo que no encuentro de 12mm asequible, probablemente lo suelde)

Creo que no me dejo nada mas en la lista de compra.
Unas preguntas de noob en electrónica.
La fuente ¿que conector lleva? o ¿se enchufa los cables pelados?
Lo mismo para el convertidor de nivel 5v a 3.3v ¿hay que enrollar el cable pelado en los pinchos?

Yo no cogería esas fuentes, me iría a marcas mas fiables como sunpower,cotek o meanwell. Son muy muy duras y fiables.

elenano2 escribió:Yo no cogería esas fuentes, me iría a marcas mas fiables como sunpower,cotek o meanwell. Son muy muy duras y fiables.

Sí, las fuentes baratas de tipo industrial en eBay o Aliexpress son para cogerlas con pinzas (y las de tipo portátil ya ni con pinzas). Compré 2 fuentes industriales, y antes de conectarles nada, las abrí y resoldé casi todos los componentes, y mejoré la refrigeración. Casi diría que, como en el caso de las capacidades de las baterías y de los lúmenes que dicen dar sus leds, calcula que, como mucho, te darán la mitad de lo que declaran

Hola, tengo una duda a ver si podeis ayudarme, estoy empezando la instalacion con tiras adesivas, mi idea es hacerlo con hyperion ya que el boblight no me termina de gustar (por lo que leo, aun ni los he usado), el tema es que la parte de abajo de la TV quiero solo poner la mitad, es decir si la tira superior es el 100%, abajo quedaria: un 25% desde la esquina izquierda 50% nada (en el centro) y 25% hacia la esquina derecha. Es eso posible?? por donde debería empezar a pegarlas siguiendo la flecha?? muchas gracias de antemano y perdon por el toston!