TV OLED para Series X|S

darksch escribió:Un poco coñazo eso de modo día y modo noche. Ya podrían hacer de una vez el sistema de especificar los 2 formatos, y que el sensor de luz haga un promedio de ambos en función de la iluminación ambiental que detectara.
Porque eso de cambiar hasta el gamma se pasa ya de castaño oscuro, no es un setting que suela estar muy a mano precisamente.
Al final entre el gamma, modo juego, modo Pure/PC o el nombre que le pongan, estás más tiempo en el menú que usando la pantalla, en caso de que quieras verlo "perfectamente ajustado".

En teoría, el "correcto" sería el BT.1886 si tu pantalla lo soporta no? Al ser estándar debería ir ajustado por la electrónica a las capacidades del panel. Vendría a ser como un 2.4 refinado por decir algo:
https://kb.portrait.com/help/bt-1886-10-questions-10-answers

Y para sacar el máximo rango a tu pantalla, entonces si no me equivoco lo suyo sería ajustes bien calibrados, BT.1886, y rango de color full-RGB. Luego claro los contenidos vienen para rango limitado y etc. por lo que tampoco importa tanto si no vas a usarlo como monitor para editar imágenes/vídeo.

¿Para el HDR no hay settings de gamma por cierto?

BT.1886 solo es una fórmula. Una fórmula de cálculo que calcula los niveles de luminancia de la escala de grises en función del pico de brillo blanco que tengas establecido al 100% y del nivel de negro del panel

Por eso lo resaltó en negrita, porque en OLED es cero, y en un panel cuyo nivel de negro sea cero, independientemente de la tecnología que sea, una fórmula gamma BT.1886 = gamma 2.4

Por eso en nuestras OLED no hay diferencia entre pasar de una gamma 2.4 a una BT.1886 o viceversa.

Y por eso Calman recomienda una fórmula BT.1886 para LCD, porque ahí sí que varía la gamma al calcular los niveles de brillo de la escala de grises en función de un pico de brillo al 100 blanco y nivel de negro dado o específico, porque como en LCD el negro no es cero, se hacen unos cálculos específicos para no comprometer el detalle en sombra en estos paneles cuyo nivel de negro no es cero. Y además variará según marca, modelo y tipo de retroiluminacion y panel, ya sea VA o IPS, FALD o Edge LED, porque los niveles de negro son muy diferentes entre paneles LCD.

BT.1886 se hizo para eso.

Ciertamente ir hasta el menú correspondiente para cambiar de fórmula gamma es un coñazo. Por eso en LG y Panasonic existe un preset etiquetado como noche y otro como día, donde puedes tener una gamma 2.4 para noche y una 2.2 para día. Es más, en Panasonic puedes cambiar desde el botón PICTURE en un click ( en LG es algo más inaccesible)

El problema de las LG 2021 es que has de tener la misma gamma en modo día que noche porque la nativa 2.4 viene de manera predeterminada a conciencia excesivamente alta y aplastaría algo (bastante en realidad) de detalle en sombra. Pero claro, así pierdes el gamma 2.4, que es ideal para entornos oscuros.

Esa es la única solución si no se calibra adecuadamente porque con un patrón de blanck clipping a la gamma de las LG 2021 no le haces ni cosquillas

En HDR curva de gamma como tal no existe, es EOTF PQ ST.2084. Y a diferencia de gamma, no es relativa, es absoluta, por lo que una solución como la de cambiar de curva de gamma para HDR no existe, has de morir con lo puesto o calibrar con Calman.

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SuperDan2000 escribió:El problema de las LG 2021 es que has de tener la misma gamma en modo día que noche porque la nativa 2.4 viene de manera predeterminada a conciencia excesivamente alta y aplastaría algo (bastante en realidad) de detalle en sombra. Pero claro, así pierdes el gamma 2.4, que es ideal para entornos oscuros.

Pues a mí me pasa exáctamente al revés... en una CX (2020) no hay manera de cambiar el gamma 2.2 a 2.4 en HDR, ya que aparece bloqueado... hay alguna forma de poder desbloquearlo?

ROCKER escribió:

SuperDan2000 escribió:El problema de las LG 2021 es que has de tener la misma gamma en modo día que noche porque la nativa 2.4 viene de manera predeterminada a conciencia excesivamente alta y aplastaría algo (bastante en realidad) de detalle en sombra. Pero claro, así pierdes el gamma 2.4, que es ideal para entornos oscuros.

Pues a mí me pasa exáctamente al revés... en una CX (2020) no hay manera de cambiar el gamma 2.2 a 2.4 en HDR, ya que aparece bloqueado... hay alguna forma de poder desbloquearlo?

Claro. Es lo que he dicho, que en HDR no se puede, viene sombreada, porque no es una opción en HDR. En HDR se aplica EOTF PQ, no curvas de gamma tradicionales.

Ten en cuenta que hablaba de SDR. En HDR es así, vienen deshabilitadas las curvas de gamma tradicionales como tal.

En Panasonic, creo recordar que sí que lo permite, pero no porque en HDR esté aplicando una curva de gamma convencional, no. Lo permite porque las teles para aplicar PQ lo hacen a partir de una conversión desde gamma 2.2. Y las Panasonic te permiten elegir a partir de donde hacer la conversión a PQ, lo cual desplaza PQ hacia un lado u otro (más claridad o más oscuridad) pero lo correcto es el valor predeterminado, porque cualquier otra opción rompe con el estándar. Esto solo si hablamos de Panasonic que son las únicas que he visto que lo permiten

Al final es muy fácil. En SDR se aplican curvas de gamma convencionales desde la era del CRT. Y HDR es otra cosa, no aplica gamma, aplica PQ perceptual quantizer, que es otra cosa muy distinta a gamma, pero que las teles actuales aplican a partir de una conversión desde gamma 2.2 porque no hay paneles nativos PQ

ROCKER escribió:Pues a mí me pasa exáctamente al revés... en una CX (2020) no hay manera de cambiar el gamma 2.2 a 2.4 en HDR, ya que aparece bloqueado... hay alguna forma de poder desbloquearlo?

La Gamma en HDR no existe, pues no es lineal, es una curva EOTF, por eso no se puede cambiar. Ni tampoco es 2.2

Muy buenas Estoy calibrando una Lg C1 con algunas guías que habéis dejado por aquí pero tengo un problemilla. Al intertar cambiar un par de parámetros como para poner nivel de negro en automático, me sale bloqueado en limitado. Cómo hago para poder cambiar de opción? Gracias

pele-666 escribió:Muy buenas Estoy calibrando una Lg C1 con algunas guías que habéis dejado por aquí pero tengo un problemilla. Al intertar cambiar un par de parámetros como para poner nivel de negro en automático, me sale bloqueado en limitado. Cómo hago para poder cambiar de opción? Gracias

Dependiendo de que fuente, el nivel de negro no se puede tocar. Por ejemplo, la TDT.

@actpower
En Dolby Vision y HDR

pele-666 escribió:@actpower
En Dolby Vision y HDR

En HDR no se toca nunca el nivel de negro.

@actpower
En una guía de calibración creo que es de @tocinillo. si entras en ajustes- configuración avanzada- brillo-nivel de negro. En esa guía pone que nivel de negro debe o recomienda que esté en automático. Yo lo tengo en limitado y no me deja cambiarlo , me viene como bloqueado. Lo siento si no me explique bien... Seguro que activando o desactivando algo hay alguna forma en que eso se me desbloquee

pele-666 escribió:@actpower
En una guía de calibración creo que es de @tocinillo. si entras en ajustes- configuración avanzada- brillo-nivel de negro. En esa guía pone que nivel de negro debe o recomienda que esté en automático. Yo lo tengo en limitado y no me deja cambiarlo , me viene como bloqueado. Lo siento si no me explique bien... Seguro que activando o desactivando algo hay alguna forma en que eso se me desbloquee

Te repito, el nivel de negro en HDR es Limitado, aunque se pueda poner "automático", no hay contenidos HDR en vídeo que estén en RGB completo, así como los juegos, todos funcionan bajo la señal limitada, así que ese valor es el correcto.

Hay modos de imagen y tipos de fuentes que NO permiten ajustar el nivel de negro.

No se qué estás configurando, pero puedes comprobar los niveles de negro fácilmente reproduciendo el patrón "03. black-level-v3.mp4" de la sección HDR de mis patrones en Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

@actpower
Gracias . Lo estoy haciendo en Dolby Vision

pele-666 escribió:@actpower
Gracias . Lo estoy haciendo en Dolby Vision

Ya, pero no dices el "qué" estás configurando exactamente. Si una app, la consola, un reproductor, un aparato externo...

Y te insisto (ya se que soy un pesado), la señal en vídeo...LIMITADA. Que sí, que puedes ponerla en automática, pero es LO MISMO que limitada.

Por cierto en Dolby Vision revisa que no tengas activada la opción "Selección de Géneró automático" en la sección AI, porque esa opción se activa sola en Dolby Vision "Cine en Casa" y es muy puñetera.

@actpower
Ok , perdona no te entendía. En Netflix desde la app de la tv.. Pesado para nada, voy a mirar loque dices

Es muy simple. Para usos internos como de servicios de streaming, apps varias o TDT, no se puede tocar, lo ejecuta la TV sin dar opciones porque sabe lo que está reproduciendo. Para entradas HDMI sí que lo permite porque la TV no sabe lo que vas a meterle, por lo tanto, da opciones a cambiar. En definitiva. Lo mejor siempre auto para entradas HDMI, para el resto a nivel interno de la TV no hace falta porque la TV ya hace lo correcto, lo que toca, cuando toca. Y si lo correcto es auto porque permitir cambiar entre extendido y limitado? También muy simple. Porque a veces hay terceros en la cadena de vídeo, como procesadores AV, y por si falla la comunicación EDID entre TV y fuente por culpa de un tercer dispositivo en medio de la cadena, se permite cambiar manualmente, pero para la mayoría de casos lo mejor siempre auto.

SuperDan2000 escribió:Es muy simple. Para usos internos como de servicios de streaming, apps varias o TDT, no se puede tocar, lo ejecuta la TV sin dar opciones porque sabe lo que está reproduciendo. Para entradas HDMI sí que lo permite porque la TV no sabe lo que vas a meterle, por lo tanto, da opciones a cambiar. En definitiva. Lo mejor siempre auto para entradas HDMI, para el resto a nivel interno de la TV no hace falta porque la TV ya hace lo correcto, lo que toca cuando toca.

Ok gracias por la aclaración

pele-666 escribió:@actpower
Ok , perdona no te entendía. En Netflix desde la app de la tv.. Pesado para nada, voy a mirar loque dices

Ahí no tienes que tocar nada de eso...como digo e insisto...el nivel de negro hay que ponerlo siempre en limitada. Aunque en automático sea la opción más "cómoda", no conozco ningún, insisto, ningún contenido de vídeo doméstico destinado a consumidor que vaya en completo.

El nivel completo se usa para en edición más adelante pasar a limitado, si se graba de esta manera (que no es lo habitual por otro lado). En edición siempre se trabaja con niveles limitados, aunque se vea la señal completa, que se tiene que ver por razones obvias. Pero este es un tema que atañe a los que trabajamos en edición y postproducción, no al consumidor final, el cual no tiene ni porqué saber de esto.

Esto aplica a TODO lo que es imagen en movimiento. Las conversiones internas ya es un tema en el que no hay ni que meterse, para eso están los ingenieros que son los que solventan ese tipo de cosas para que nosotros veamos la imagen como debe ser.

Esto hay gente que no lo entiende y desinforma enormemente, otros se hacen eco de esas "informaciones" y ya tenemos el lío montado, como siempre sucede. No se trata de ser "el más listo", sino de SABER de lo que se está hablando.

Acabo de adquirir una LG oled modelo C1 y la he conectado a una Series S y todo perfecto, Ahora bien, también tengo una series X conectada a un monitor Ips 4k con algunos años y me he encontrado con algo desconcertante jugando al juego Fallout 4: el hecho es que, este juego se reproduce con mayor fluidez en la Series S! Pensé que sería cosa de la tv al tener mayores prestaciones, pero mi sorpresa ha sido que al utilizar la series X en la nueva oled, sigue funcionado menos fluido que en la series S.

He probado a cambiar la resolución a 1440p en la series X, pero nada cambia, el resultado es el mismo: en la Series S va más fluido, cambie lo que cambie en configuración, la series S se ve más fluido. ¿Alguna explicación a esto? gracias.

PD Fallout 4 también se ve más fluido en el monitor 4k con la Series S.

nadons escribió:Acabo de adquirir una LG oled modelo C1 y la he conectado a una Series S y todo perfecto, Ahora bien, también tengo una series X conectada a un monitor Ips 4k con algunos años y me he encontrado con algo desconcertante jugando al juego Fallout 4: el hecho es que, este juego se reproduce con mayor fluidez en la Series S! Pensé que sería cosa de la tv al tener mayores prestaciones, pero mi sorpresa ha sido que al utilizar la series X en la nueva oled, sigue funcionado menos fluido que en la series S.

He probado a cambiar la resolución a 1440p en la series X, pero nada cambia, el resultado es el mismo: en la Series S va más fluido, cambie lo que cambie en configuración, la series S se ve más fluido. ¿Alguna explicación a esto? gracias.

PD Fallout 4 también se ve más fluido en el monitor 4k con la Series S.

En la XSS se ejecuta con FPS Boost, en la XSX no. Ese juego en la XSX al activar el FPS Boost se te pone en modo S, y por eso viene desactivado por defecto.

darksch escribió:

nadons escribió:Acabo de adquirir una LG oled modelo C1 y la he conectado a una Series S y todo perfecto, Ahora bien, también tengo una series X conectada a un monitor Ips 4k con algunos años y me he encontrado con algo desconcertante jugando al juego Fallout 4: el hecho es que, este juego se reproduce con mayor fluidez en la Series S! Pensé que sería cosa de la tv al tener mayores prestaciones, pero mi sorpresa ha sido que al utilizar la series X en la nueva oled, sigue funcionado menos fluido que en la series S.

He probado a cambiar la resolución a 1440p en la series X, pero nada cambia, el resultado es el mismo: en la Series S va más fluido, cambie lo que cambie en configuración, la series S se ve más fluido. ¿Alguna explicación a esto? gracias.

PD Fallout 4 también se ve más fluido en el monitor 4k con la Series S.

En la XSS se ejecuta con FPS Boost, en la XSX no. Ese juego en la XSX al activar el FPS Boost se te pone en modo S, y por eso viene desactivado por defecto.

Ok, gracias por la aclaración. Nunca me había fijado en esta opción. Ahora sí que funciona en la Xbox series X más fluido.

Cabronazos menudos pepinos os gastais y yo con una samsung 9000

El proximo año voy a por un oled

actpower escribió:

pele-666 escribió:@actpower
Ok , perdona no te entendía. En Netflix desde la app de la tv.. Pesado para nada, voy a mirar loque dices

Ahí no tienes que tocar nada de eso...como digo e insisto...el nivel de negro hay que ponerlo siempre en limitada. Aunque en automático sea la opción más "cómoda", no conozco ningún, insisto, ningún contenido de vídeo doméstico destinado a consumidor que vaya en completo.

El nivel completo se usa para en edición más adelante pasar a limitado, si se graba de esta manera (que no es lo habitual por otro lado). En edición siempre se trabaja con niveles limitados, aunque se vea la señal completa, que se tiene que ver por razones obvias. Pero este es un tema que atañe a los que trabajamos en edición y postproducción, no al consumidor final, el cual no tiene ni porqué saber de esto.

Esto aplica a TODO lo que es imagen en movimiento. Las conversiones internas ya es un tema en el que no hay ni que meterse, para eso están los ingenieros que son los que solventan ese tipo de cosas para que nosotros veamos la imagen como debe ser.

Esto hay gente que no lo entiende y desinforma enormemente, otros se hacen eco de esas "informaciones" y ya tenemos el lío montado, como siempre sucede. No se trata de ser "el más listo", sino de SABER de lo que se está hablando.

Hola en PS5 también es limitado?

A mi me pilla completo en mi C1.

Gracias

riddick_ escribió:

actpower escribió:

pele-666 escribió:@actpower
Ok , perdona no te entendía. En Netflix desde la app de la tv.. Pesado para nada, voy a mirar loque dices

Ahí no tienes que tocar nada de eso...como digo e insisto...el nivel de negro hay que ponerlo siempre en limitada. Aunque en automático sea la opción más "cómoda", no conozco ningún, insisto, ningún contenido de vídeo doméstico destinado a consumidor que vaya en completo.

El nivel completo se usa para en edición más adelante pasar a limitado, si se graba de esta manera (que no es lo habitual por otro lado). En edición siempre se trabaja con niveles limitados, aunque se vea la señal completa, que se tiene que ver por razones obvias. Pero este es un tema que atañe a los que trabajamos en edición y postproducción, no al consumidor final, el cual no tiene ni porqué saber de esto.

Esto aplica a TODO lo que es imagen en movimiento. Las conversiones internas ya es un tema en el que no hay ni que meterse, para eso están los ingenieros que son los que solventan ese tipo de cosas para que nosotros veamos la imagen como debe ser.

Esto hay gente que no lo entiende y desinforma enormemente, otros se hacen eco de esas "informaciones" y ya tenemos el lío montado, como siempre sucede. No se trata de ser "el más listo", sino de SABER de lo que se está hablando.

Hola en PS5 también es limitado?

A mi me pilla completo en mi C1.

Gracias

Si, limitado igualmente. Tienes un vídeo mío al respecto donde me pongo incluso muy "intenso" con este tema, que a más de uno le cuesta entender, ignoro el porqué:

riddick_ escribió:

actpower escribió:

pele-666 escribió:@actpower
Ok , perdona no te entendía. En Netflix desde la app de la tv.. Pesado para nada, voy a mirar loque dices

Ahí no tienes que tocar nada de eso...como digo e insisto...el nivel de negro hay que ponerlo siempre en limitada. Aunque en automático sea la opción más "cómoda", no conozco ningún, insisto, ningún contenido de vídeo doméstico destinado a consumidor que vaya en completo.

El nivel completo se usa para en edición más adelante pasar a limitado, si se graba de esta manera (que no es lo habitual por otro lado). En edición siempre se trabaja con niveles limitados, aunque se vea la señal completa, que se tiene que ver por razones obvias. Pero este es un tema que atañe a los que trabajamos en edición y postproducción, no al consumidor final, el cual no tiene ni porqué saber de esto.

Esto aplica a TODO lo que es imagen en movimiento. Las conversiones internas ya es un tema en el que no hay ni que meterse, para eso están los ingenieros que son los que solventan ese tipo de cosas para que nosotros veamos la imagen como debe ser.

Esto hay gente que no lo entiende y desinforma enormemente, otros se hacen eco de esas "informaciones" y ya tenemos el lío montado, como siempre sucede. No se trata de ser "el más listo", sino de SABER de lo que se está hablando.

Hola en PS5 también es limitado?

A mi me pilla completo en mi C1.

Gracias

En automático. Como ha explicado @SuperDan2000, muchas veces elementos de terceros no bien configurados -reproductores, PCs, etc.- mandan la señan en completo (o incluso contenido en si) y el modo Automático de la TV es una maravilla, convierte al vuelo los rangos y detecta conmutando siempre al modo correcto. Así te olvidas de tener que pensar en qué rango estás trabajando, en si se está viendo bien, si aplasta o no aplasta, si comprobarlo en patrones, etc. Una maravilla.

Si quieres entender por qué y profundizar en conocimientos, te lo explica en este vídeo, aunque sea de la PS5, minuto 14:45 en adelante. Curiosamente y para que lo veas -Teoh lo mide- el rango correcto de la PS5, su rango nativo es...COMPLETO! tachán. Si marcas el limitado en la consola, la play convertir el rango de completo a limitado para que coincida con el limitado de la TV. En cambio si lo dejas en Automático, no convierte nada, ya que lo saca en COMPLETO y la TV al estar en AUTO pues ella sola se pone (internamente) en COMPLETO y listo, sin problemas. Para que veais que hay que entender las cosas bien y especialmente usar guías y vídeos de expertos de verdad:



También recuerda no activar el Mapeo de Tonos HDR y usar mejor HGIG, de nuevo Teoh te explica por qué (minuto 10:50 en adelante):



Y recuerda poner el modo PC en la entrada de consola para conseguir:

- Mejora notable en el banding de la salida 4K@120 (se nota bastante).
- Croma completo 4:4:4 que SÍ usan los juegos.



Mejor explicado por el amigo Teoh imposible

Una duda un poco estúpida pero al ser totalmente nuevo...tengo la C1, al encender la televisión hace como un click, y al apagar normalmente lo hace también aunque hay veces que lo hace pasado unos minutos, entiendo es normal pero alguien sabe porque esa diferencia al apagarla?

Algarro14 escribió:Una duda un poco estúpida pero al ser totalmente nuevo...tengo la C1, al encender la televisión hace como un click, y al apagar normalmente lo hace también aunque hay veces que lo hace pasado unos minutos, entiendo es normal pero alguien sabe porque esa diferencia al apagarla?

Sí, ese es el relé que te indica que se ha apagado y encendido. Una forma fácil de saber si va a hacer el ciclo de compensación es no oir el relé, este lo hará cuando termine el ciclo. Por eso lo escuchas pasados unos minutos en ocasiones

actpower escribió:

Algarro14 escribió:Una duda un poco estúpida pero al ser totalmente nuevo...tengo la C1, al encender la televisión hace como un click, y al apagar normalmente lo hace también aunque hay veces que lo hace pasado unos minutos, entiendo es normal pero alguien sabe porque esa diferencia al apagarla?

Sí, ese es el relé que te indica que se ha apagado y encendido. Una forma fácil de saber si va a hacer el ciclo de compensación es no oir el relé, este lo hará cuando termine el ciclo. Por eso lo escuchas pasados unos minutos en ocasiones

Muchas gracias, ya estaba tranquilo pero así aún más

Con todo ese trajín del Completo/Limitado me parece que lo realmente importante es que coincidan ambos extremos, mientras se envíen los valores en el rango en que se esperan desde el otro lado, ya se encargará el software del sistema de salida de adaptar lo que haga falta, pero la información del formato la tiene.
Sería interesante ver una prueba de contenidos multimedia (y lo digo en serio, que alguien la haga), que esos sí que están 100% seguros masterizados para el rango limitado, si con la configuración en completo (consola y TV se entiende) el sistema hace la conversión correctamente para no aplastar los tonos extremos (efecto de estirar el limitado a completo).

Y joer parece que todo sea LG, los que tengan Sony, Panasonic, Philips ajo y agua.
A ver, voy a intentar poner el equivalente a eso que expone @Tocinillo en la Panasonic, para el Modo PC: Imagen -> Opciones de configuración -> Pure Direct. Y ojo, si usáis HDMI 2.0 o modelo que no tenga 2.1, también hay que activar el Modo Juego, porque para SDR en 8-bit si se activa el modo Pure Direct, pero en HDR ya no tiene ancho y se desactiva, por lo que haría falta el modo juego para el tema del input lag.

Y respecto al HGIG para quienes no tenemos qué es mejor activar el mapeo o dejarlo quitado. Se supone que al calibrar esos valores serán usados por el software y que otros tendrán su propia calibración.

Añado una calculadora de ancho de banda, útil para saber si vamos a tener suficiente:
https://www.extron.com/product/videotools.aspx
Así podemos calcular que por ej. para UHD 60Hz 10-bit 4:4:4 (sin comprimir) se nos va a 20Gbps, que se pasa de los 18Gbps del HDMI 2.0, y por eso ya se debe enviar comprimido, en 8-bit 17.82Gbps, más o menos los 18 del 2.0. Por lo que a la pregunta de bits de color, para HDMI 2.0 en 8 sí o sí para llegar a imagen SDR sin comprimir, en 2.1 pues lo mismo da, puedes poner 8 para que sea el TV quien convierta a los bits del panel, o poner los bits del panel para que sea la consola quien haga la conversión y lo envíe en el formato nativo de la pantalla. Que tampoco es que se vaya a notar si no tienes sondas por ojos pero bueno.
También veo que en 4:2:0 a 10-bit se queda en sólo 11.14Gbps, muy lejos de los 18. Para aprovechar ese ancho me parece que, salvo que tengas un cable moñón, será mejor activar el 4:2:2 para aprovechar ese ancho, si no se enviará en 4:2:0 dejando ancho sin usar.

darksch escribió:Con todo ese trajín del Completo/Limitado me parece que lo realmente importante es que coincidan ambos extremos, mientras se envíen los valores en el rango en que se esperan desde el otro lado, ya se encargará el software del sistema de salida de adaptar lo que haga falta, pero la información del formato la tiene.
Sería interesante ver una prueba de contenidos multimedia (y lo digo en serio, que alguien la haga), que esos sí que están 100% seguros masterizados para el rango limitado, si con la configuración en completo (consola y TV se entiende) el sistema hace la conversión correctamente para no aplastar los tonos extremos (efecto de estirar el limitado a completo).

Y joer parece que todo sea LG, los que tengan Sony, Panasonic, Philips ajo y agua.
A ver, voy a intentar poner el equivalente a eso que expone @Tocinillo en la Panasonic, para el Modo PC: Imagen -> Opciones de configuración -> Pure Direct. Y ojo, si usáis HDMI 2.0 o modelo que no tenga 2.1, también hay que activar el Modo Juego, porque para SDR en 8-bit si se activa el modo Pure Direct, pero en HDR ya no tiene ancho y se desactiva, por lo que haría falta el modo juego para el tema del input lag.

Y respecto al HGIG para quienes no tenemos qué es mejor activar el mapeo o dejarlo quitado. Se supone que al calibrar esos valores serán usados por el software y que otros tendrán su propia calibración.

Añado una calculadora de ancho de banda, útil para saber si vamos a tener suficiente:
https://www.extron.com/product/videotools.aspx
Así podemos calcular que por ej. para UHD 60Hz 10-bit 4:4:4 (sin comprimir) se nos va a 20Gbps, que se pasa de los 18Gbps del HDMI 2.0, y por eso ya se debe enviar comprimido, en 8-bit 17.82Gbps, más o menos los 18 del 2.0. Por lo que a la pregunta de bits de color, para HDMI 2.0 en 8 sí o sí para llegar a imagen SDR sin comprimir, en 2.1 pues lo mismo da, puedes poner 8 para que sea el TV quien convierta a los bits del panel, o poner los bits del panel para que sea la consola quien haga la conversión y lo envíe en el formato nativo de la pantalla. Que tampoco es que se vaya a notar si no tienes sondas por ojos pero bueno.
También veo que en 4:2:0 a 10-bit se queda en sólo 11.14Gbps, muy lejos de los 18. Para aprovechar ese ancho me parece que, salvo que tengas un cable moñón, será mejor activar el 4:2:2 para aprovechar ese ancho, si no se enviará en 4:2:0 dejando ancho sin usar.

Son varias cosas a contestar, pero por brevedad...en mi vídeo de configuración de la PS5 y Xbox (que entiendo que no has visto) ya enseño como se ven los patrones black y white clipping en las dos consolas...ambas RECORTAN la señal 16-235 porque ES ASÍ.

Lo de los automatismos nunca lo tengo claro al 100%, porque la PS5 se empeña en poner todo COMPLETO. Que sí, que luego hay conversiones de señal...pero cuantos menos haya MEJOR. Por eso insisto tanto, limitado en la tele, limitado en la consola. No hay más que reproducir cualquier vídeo en la tele para comprobar que el nivel de negros es siempre LIMITADO.

Yo que me dedico profesionalmente a la edición de vídeo entre otras cosas, es algo que lo tengo metido muy dentro. Se como funcionan las señales de vídeo, como las interpretan los diferentes dispositivos. Y si algo tengo claro por educación, experiencia, aprendizaje y ver las señales es que TODOS, TODOS, TODOS, TODOS, TODOS, TODOS, TODOS, TODOS, TODOS los vídeos trabajan en señal LIMITADA. Si esto alguien no lo entiende es SU problema.

El problema surge en lo de siempre, cuando pones limitada-completa en una PS5 como PARECE que la imagen está más contrastada (lógico, estás recortando niveles y llevandolos a donde no debe) pues PARECE que se ve mejor. Craso error. Basta pasar los dos patrones clave, black clipping y white clipping para comprobarlo. Es que no hay más cera que la que arde.

En cualquier otro televisor es lo mismo, tendrá otro nombre o estará en otro menú, llamará pascual o talcual, pero es lo mismo, señal limitada y completa.

Ya si me tengo que extender con el tema del "icono PC", el HGIG y las señales HDR sencillamente no tengo ni tiempo ni ganas, así que el que lo quiera saber pues tiene mis vídeos que ahí lo explico. O me contrata personalmente para una masterclass y se lo demuestro en vivo y respondiendo a todas sus dudas. Más abierto imposible.

insisto, tengo a cinco personas ignoradas, no quiero saber nada de ellas, ni a nivel personal ni profesional, no me importa lo "verde" que me ponga, lo que me insulten y lo que digan de mi, sencillamente prefiero tener esa PAZ MENTAL antes que aguantar gilipolleces. Yo entro aquí para AYUDAR a la gente, no a montar jarana.

darksch escribió:Con todo ese trajín del Completo/Limitado me parece que lo realmente importante es que coincidan ambos extremos, mientras se envíen los valores en el rango en que se esperan desde el otro lado, ya se encargará el software del sistema de salida de adaptar lo que haga falta, pero la información del formato la tiene.
Sería interesante ver una prueba de contenidos multimedia (y lo digo en serio, que alguien la haga), que esos sí que están 100% seguros masterizados para el rango limitado, si con la configuración en completo (consola y TV se entiende) el sistema hace la conversión correctamente para no aplastar los tonos extremos (efecto de estirar el limitado a completo).

Y joer parece que todo sea LG, los que tengan Sony, Panasonic, Philips ajo y agua.
A ver, voy a intentar poner el equivalente a eso que expone @Tocinillo en la Panasonic, para el Modo PC: Imagen -> Opciones de configuración -> Pure Direct. Y ojo, si usáis HDMI 2.0 o modelo que no tenga 2.1, también hay que activar el Modo Juego, porque para SDR en 8-bit si se activa el modo Pure Direct, pero en HDR ya no tiene ancho y se desactiva, por lo que haría falta el modo juego para el tema del input lag.

Y respecto al HGIG para quienes no tenemos qué es mejor activar el mapeo o dejarlo quitado. Se supone que al calibrar esos valores serán usados por el software y que otros tendrán su propia calibración.

Añado una calculadora de ancho de banda, útil para saber si vamos a tener suficiente:
https://www.extron.com/product/videotools.aspx
Así podemos calcular que por ej. para UHD 60Hz 10-bit 4:4:4 (sin comprimir) se nos va a 20Gbps, que se pasa de los 18Gbps del HDMI 2.0, y por eso ya se debe enviar comprimido, en 8-bit 17.82Gbps, más o menos los 18 del 2.0. Por lo que a la pregunta de bits de color, para HDMI 2.0 en 8 sí o sí para llegar a imagen SDR sin comprimir, en 2.1 pues lo mismo da, puedes poner 8 para que sea el TV quien convierta a los bits del panel, o poner los bits del panel para que sea la consola quien haga la conversión y lo envíe en el formato nativo de la pantalla. Que tampoco es que se vaya a notar si no tienes sondas por ojos pero bueno.
También veo que en 4:2:0 a 10-bit se queda en sólo 11.14Gbps, muy lejos de los 18. Para aprovechar ese ancho me parece que, salvo que tengas un cable moñón, será mejor activar el 4:2:2 para aprovechar ese ancho, si no se enviará en 4:2:0 dejando ancho sin usar.

Si, si el tema de los rangos no es forzarlos para que aplaste o levante, es configurarlos para que coincidan. El problema es que si se ponen en Limitado o en Completo A LA FUERZA en la TV y el "emisor" (en este caso una consola) está en el otro rango, nos comeremos una conversión por el camino. La PS5 por ejemplo su rango nativo como ha explicado y medido científicamente Teoh, es COMPLETO. Siempre, sin excepción. Ejemplo:

- Si ponemos el modo Limitado en la TV, estaremos obligando a la consola a hacer una conversión: COMPLETO (rango nativo de la PS5) --> Limitado (para que coincida con el limitado que hemos puesto en la TV). 1 conversión.

- Si ponemos el modo Completo en la TV, no hay conversión: COMPLETO (rango nativo de la PS5) --> Completo (que ya hemos puesto en la TV). 0 conversiones.

- Si lo dejamos en modo AUTO en la TV, no hay conversión, ya que la TV siempre ajustará su rango en función de la fuente: COMPLETO (rango nativo de la PS5) --> Auto (que ya hemos puesto en la TV y la TV lo pondrá internamente en Completo). 0 conversiones.

Por eso y como podéis ver en el vídeo de Teoh y probar vosotros mismos en casa, si ponéis Auto en la TV y Auto en la PS5 y cambiáis a Completo en la PS5, no hay ningún cambio, ni pantallazo negro ni nada. Síntoma de que efectivamente están ambas en el mismo rango y que la PS5 funciona en completo. Si ponéis Limitado en la PS5, veréis como la TV mete un pantallazo negro --> 1 conversión.

OJO que todo eso no significa que veamos negros aplastados o levantados, ya que ambos dispositivos cambian el rango para coincidir. Si no, lo convierten. ¿Hay mucha diferencia? probablemente no, pero desde luego correcto no es y toda conversión tiene pérdidas y como explica Teoh, en HDR ya el mapeo de tonos tiene errores por la conversión de rango.

El modo Auto es perfecto para eso, para no comerse el coco en saber en qué rango emite la consola o reproductor o lo que sea y que la TV sola lo detecte y conmute automáticamente.

Es más es que no tenéis por qué creerme, solo ver el vídeo de arriba. Lo demuestra perfectamente con lo que he explicado yo y con un monitor profesional de masterizado para HDR vaya. Lo mismo con el HGIG o el modo PC

Por si alguien no quiere ver los vídeos o no sabe inglés:

El rango es completo nativamente en la PS5, tenemos que usar Auto en la C1 para evitar conversiones de rango innecesarias:



Como explico en el ejemplo, si ponemos Limitado en la consola y Limitado en la TV, lo único que hace la PS5 es convertir COMPLETO (su rango nativo) -> Limitado para que coincida con lo que hemos puesto en la TV. Una tontería como una catedral y que nos hará perder calidad debido a la conversión. Para eso se inventó el modo Auto:



Modo PC, habilita el croma 4:4:4 (que SÍ saca la consola, pues la foto de fondo en las teles es...con la consola) y que elimina bastante banding en las gradaciones del gris:



Fijaos como quema detalle al tener un doble tonemapping (hay que desactivar esa opción y activar el HGIG):




Para saber de estas cosas solo hay que saber de qué se habla y demostrar las cosas con hechos y mediciones, no "porque lo digo yo" y ale. Arriba Teoh os lo ha demostrado punto a punto y medición a medición, si alguien cree que se equivoca que le rebata...con argumentos y mediciones científicas

Un saludo.

El hilo tengo entendido es OLED TV para las series X/S. Mi pregunta es la siguiente: el nivel de negro en las series X ¿cómo viene completo ó limitado?.

Sobre DTM es respetable la afirmación de Teoh desde el punto de vista que hace el enfoque. Pero que sí HGiG es más preciso, pero eso no siempre se traduce en una mejor experiencia de visualización, en entornos iluminados ó muy iluminados cotidianos de hogar. Así como también comentarios de usuarios que han probado DTM y HGiG respectivamente, en el que podéis concluir que en algunos juegos HGiG se ve muy bien, mientras que en otros por no decir la mayoría DTM y ahora claro con DV es una opción también muy importante si buscáis que los juegos se muestren tal cual la intención creativa acorde a las capacidades máximas de tu TV.

Dejo vídeo comparativo de un alemán.



Este otro también interesante.



Así como comentarios de usuarios probando HGiG vs DTM

https://www.avforums.com/threads/hgig-v ... g.2342076/

Saludos.

Al final 1 conversión nos comeremos:
- Los gráficos se generan en espacio completo, los chips de video trabajan en el rango completo RGB para generar los gráficos.
- Los contenidos multimedia se masterizan en espacio limitado.
Ojo, me refiero al contenido RAW original antes de enviarse por la salida.
Por lo tanto lo pongamos de una forma o de otra, tendremos o conversión de gráficos a limitado, o de multimedia a completo. Eso es inevitable.
La conversión de gráficos a limitada parece correcta, viendo los patrones. De ahí que preguntara la de probar contenidos multimedia en rango completo.
La pérdida en las lecturas del video es debido a eso, la calibración se hace sobre gráficos generados, AKA rango completo, por lo que al pasar a limitado, pues se pierden unos valores infinitesimales, y por eso de vez en cuando los decimales. Al pasar de limitado a completo (multimedia con el rango completo configurado) pasará lo contrario, tendremos algunos valores que al convertirse no cuadrarán a la perfección y quedará entre 2 valores del correspondiente rango limitado, para finalmente tener que elegir uno que podría ser el incorrecto (por defecto o por exceso) en 1.
Siempre se tendrá una pérdida infinitesimal de exactitud, difícilmente visible por el ojo en todo caso. Ya me parece más cuestión de gustos, siempre que claro está se tenga correctamente configurado en ambos lados.

Respecto al HGiG, recordemos que no deja de ser una solución software, es decir es el software el que tiene que leer los valores (como también debería leer los de nuestra calibración en las opciones de la consola), y aplicarlos, que no es algo automático. Para el software que no lo implemente, pues tocará tirar de la calibración interna del software concreto que debería tener (pq si ni usa los datos de calibración ni tiene calibrador, mal vamos).

darksch escribió:Al final 1 conversión nos comeremos:
- Los gráficos se generan en espacio completo, los chips de video trabajan en el rango completo RGB para generar los gráficos.
- Los contenidos multimedia se masterizan en espacio limitado.
Ojo, me refiero al contenido RAW original antes de enviarse por la salida.
Por lo tanto lo pongamos de una forma o de otra, tendremos o conversión de gráficos a limitado, o de multimedia a completo. Eso es inevitable.
La conversión de gráficos a limitada parece correcta, viendo los patrones. De ahí que preguntara la de probar contenidos multimedia en rango completo.
La pérdida en las lecturas del video es debido a eso, la calibración se hace sobre gráficos generados, AKA rango completo, por lo que al pasar a limitado, pues se pierden unos valores infinitesimales, y por eso de vez en cuando los decimales. Al pasar de limitado a completo (multimedia con el rango completo configurado) pasará lo contrario, tendremos algunos valores que al convertirse no cuadrarán a la perfección y quedará entre 2 valores del correspondiente rango limitado, para finalmente tener que elegir uno que podría ser el incorrecto (por defecto o por exceso) en 1.
Siempre se tendrá una pérdida infinitesimal de exactitud, difícilmente visible por el ojo en todo caso. Ya me parece más cuestión de gustos, siempre que claro está se tenga correctamente configurado en ambos lados.

Respecto al HGiG, recordemos que no deja de ser una solución software, es decir es el software el que tiene que leer los valores (como también debería leer los de nuestra calibración en las opciones de la consola), y aplicarlos, que no es algo automático. Para el software que no lo implemente, pues tocará tirar de la calibración interna del software concreto que debería tener (pq si ni usa los datos de calibración ni tiene calibrador, mal vamos).

No, hablamos de juegos. Si no usas la consola para ver vídeos y lo dejas en Auto, no tendrás ninguna conversión. Que en teles de este calibre es una tontería usar la consola para multimedia (salvo discos UHD) teniendo las apps de la TV que lo hace bastante mejor.

Conclusión: en juegos y configurada de forma automática no tiene por qué haber conversiones de rango, que es lo que comentábamos al preguntar el otro forero por el tema. Si se configura mal, tendremos una conversión absurda ahí, que poco o mucho provocará pérdida de calidad. Y además no tiene sentido pudiendo configurarla bien.

Pero hay una cosa que no me queda claro, en series X es mejor también el HGiG al igual que el modo PC en la Saliida HDMI @Tocinillo ?

@actpower cuando dices nivel de negro BAJO en la C1 es??
Es que no pone bajo pone limitado o completo.


Si que es verdad que en la ps4 pro que tenia también sacaba completo igual que mi PS5 de ahora.

Gracias.

Sigue el video de Teoh, aunque está en inglés es muy fácil de seguir y de entender.

riddick_ escribió:Pero hay una cosa que no me queda claro, en series X es mejor también el HGiG al igual que el modo PC en la Saliida HDMI @Tocinillo ?

@actpower cuando dices nivel de negro BAJO en la C1 es??
Es que no pone bajo pone limitado o completo.


Si que es verdad que en la ps4 pro que tenia también sacaba completo igual que mi PS5 de ahora.

Gracias.

Bajo es LIMITADO o 16-235.

HGiG no hay que activarlo en la medida de lo posible. Dolby Vision ya hace todo el trabajo, pero en HDR es más efectivo usar el Dynamic Tone Mapping. Vamos, no hay más que probar varios juegos para comprobarlo. No se trata de "querer llevar la razón" sino que muchas afirmaciones se traen de terceros, sin validarlas siquiera, sin investigar, sin saber de lo que se habla y tratando de poseer una "verdad" que no es tan "verdadera".

Pero así es Internet...para bien y para mal.

Tocinillo escribió:

darksch escribió:Al final 1 conversión nos comeremos:
- Los gráficos se generan en espacio completo, los chips de video trabajan en el rango completo RGB para generar los gráficos.
- Los contenidos multimedia se masterizan en espacio limitado.
Ojo, me refiero al contenido RAW original antes de enviarse por la salida.
Por lo tanto lo pongamos de una forma o de otra, tendremos o conversión de gráficos a limitado, o de multimedia a completo. Eso es inevitable.
La conversión de gráficos a limitada parece correcta, viendo los patrones. De ahí que preguntara la de probar contenidos multimedia en rango completo.
La pérdida en las lecturas del video es debido a eso, la calibración se hace sobre gráficos generados, AKA rango completo, por lo que al pasar a limitado, pues se pierden unos valores infinitesimales, y por eso de vez en cuando los decimales. Al pasar de limitado a completo (multimedia con el rango completo configurado) pasará lo contrario, tendremos algunos valores que al convertirse no cuadrarán a la perfección y quedará entre 2 valores del correspondiente rango limitado, para finalmente tener que elegir uno que podría ser el incorrecto (por defecto o por exceso) en 1.
Siempre se tendrá una pérdida infinitesimal de exactitud, difícilmente visible por el ojo en todo caso. Ya me parece más cuestión de gustos, siempre que claro está se tenga correctamente configurado en ambos lados.

Respecto al HGiG, recordemos que no deja de ser una solución software, es decir es el software el que tiene que leer los valores (como también debería leer los de nuestra calibración en las opciones de la consola), y aplicarlos, que no es algo automático. Para el software que no lo implemente, pues tocará tirar de la calibración interna del software concreto que debería tener (pq si ni usa los datos de calibración ni tiene calibrador, mal vamos).

No, hablamos de juegos. Si no usas la consola para ver vídeos y lo dejas en Auto, no tendrás ninguna conversión. Que en teles de este calibre es una tontería usar la consola para multimedia (salvo discos UHD) teniendo las apps de la TV que lo hace bastante mejor.

Conclusión: en juegos y configurada de forma automática no tiene por qué haber conversiones de rango, que es lo que comentábamos al preguntar el otro forero por el tema. Si se configura mal, tendremos una conversión absurda ahí, que poco o mucho provocará pérdida de calidad. Y además no tiene sentido pudiendo configurarla bien.

Si es sólo para juegos sí entonces mejor tirar por su formato nativo.

Puede haber casos en que se use para multimedia (no sólo multimedia, uso mixto) y entonces hay que tener cuidado porque al ponerlo en completo la propia consola avisa, que aún teniendo la pantalla bien configurada el video podría verse oscuro. Ese condicional viene porque dependería del software, por ej. la app Bluray seguramente lo haga bien (como el resto de integradas) pero por decir algo la de HBO puede que no lo hiciera, que delegara 100% en la conversión configurada a nivel de sistema, en lugar de detectar nuestra configuración para hacer por sí misma la conversión de tenerla en completo.

En mi caso por ej. la uso bastante para eso, aparte de bluray, pues al tener una Panasonic hay apps como HBO, Crunchyroll o KODI que las uso en la Xbox. Entonces prefiero la tranquilidad y comodidad de no tener que andar comprobando si cada app hace bien la conversión, y asumo en gráficos esa micro-pérdida que ya sabía.

Por eso el tema de las guías (de todos los lados) no me gusta mucho el aire de "imposición" (es opcional claro) de que esto tiene que ser así porque sí, ya que dependerá mucho del caso particular de cada uno. Preferiría que se expusieran los conceptos y ya cada uno que lo adecue a su situación. Al final es para lo que las uso, intento extraer el concepto que hay detrás, y ya lo usaré yo a mi conveniencia.

darksch escribió:Por eso el tema de las guías (de todos los lados) no me gusta mucho el aire de "imposición" (es opcional claro) de que esto tiene que ser así porque sí, ya que dependerá mucho del caso particular de cada uno. Preferiría que se expusieran los conceptos y ya cada uno que lo adecue a su situación. Al final es para lo que las uso, intento extraer el concepto que hay detrás, y ya lo usaré yo a mi conveniencia.

En el caso de mis guías y vídeos, yo no impongo nada, explico las cosas como son. Es que la "imposición" viene del formato de origen, por mucho que nos pensemos que podemos poner lo que nos da la gana (que podemos, pero luego ya luego obtenemos las consecuencias).

No hay más que poner los patrones, tanto en SDR como en HDR, todos funcionan bajo la misma norma. Un ejemplo random (en spolier para que ocupe menos)



Ahora, los videojuegos uno podría pensarse que como están diseñados con ordenadores y se ven en un ordenador en RGB rango completo, pues lo lógico sería así. Pero es que SOLO es así en un PC. Una consola, pese a que ofrece múltiples configuraciones, al final no deja de ser un aparato de VIDEO.

Y sí, ya se que si se alinean limitado-limitado y completo-completo las señales siguen viendose igual, porque para eso hay una conversión. Claro que la hay. Alguno entonces dirá que qué más da entonces si se ve "bien". Pero es que ese es el error.

Gracias a ese error luego pasan cosas, vienen los problemas y venga a Internet a buscar la solución, a veces omitiendo detalles clave, algo que me pasa muy a menudo. Por eso soy tan insistente con este tema.

A mí me parece bien que uno quiera ser "antisistema audiovisual" (concepto un poco...en fin), pero las NORMAS están hechas por algo. Yo si en mi trabajo hago caso omiso a las normas, eso tiene consecuencias.

Si pensamos que el usuario final está en la cadena, no podemos "obligarle" a nada, pero sí tratar de explicar conceptos que quizás sean complejos de entender, de forma gráfica y con ejemplos.

¿Cuesta mucho?. Pues claro...trata de convencer a alguien que ha estado 20 años con una temperatura de color fría pensando que "así se ve todo mejor" y con la luz de fondo a tope en SDR, dando más de 300 y 400 nits (cuando lo máximo serían 120/150, aunque lo teóricamente correcto son 100). Pues va a costar mucho convencerle de que eso no es correcto. Algunos seguirán en sus trece y no habrá manera. Otros "verán la luz" y entrarán en una "nueva dimensión".

Si ahora añadimos más "capas" como las señales de vídeo, el HDR y sus peculiaridades, los diferentes Tone Mappings, los 8-10-12 bits y lo mal que está todo entendido y explicado...pues tenemos un potaje de aquí te espero.

darksch escribió:
Puede haber casos en que se use para multimedia (no sólo multimedia, uso mixto) y entonces hay que tener cuidado porque al ponerlo en completo la propia consola avisa, que aún teniendo la pantalla bien configurada el video podría verse oscuro..

Claro, por eso decimos que hay que dejarlo en automático, porque como dice @Tocinillo si dejas la TV en automático (que es lo correcto) detectará correctamente el rango digital (extendido o limitado) que esté enviando la video consola en función del contenido. En definitiva. Dejando la TV en auto son todo ventajas, no tiene ni el más mínimo inconveniente. Vamos, que dejar el nivel de negro de la TV en auto es de perogrullo total.

Extendido o limitado para mí es un debate inexistente. Nadie dice que los contenidos vídeo no sean en limitado ni nadie dice que haya que establecer nada en extendido, no, para nada. Lo que se dice es que la TV es mejor dejarla
en auto porque es mejor para el usuario y porque viene así de manera predeterminada. Y no creo que los ingenieros de LG sean una banda de gilis que no saben lo que hacen, por lo tanto, cuando de origen viene en auto, no es por capricho o error, es por algo que tiene su fundamento.

Si alguien es capaz de encontrar un solo, “uno solo”, inconveniente, a dejar la TV en automático, es tan simple como que lo exponga. Que exponga cuál es el inconveniente en dejar la TV en auto.

En cuanto a HGIG. Este modo evita el Tone Mapping de la consola y el doble Tone Mapping. En off se aplicará un Tone Mapping a 4000 nits que en muchos juegos es innecesario, y en mapeo de tonos dinámicos a través del canal de Teoh HDTVTEST y Amok4All ambos han demostrado (no es opinión, es prueba), lo que hace y sucede con este algoritmo. En definitiva, HGIG es de las tres opciones para HDR10, la menos mala.



Que gusta más cualquiera de las otros dos opciones, pues se pone, que nadie obliga, simplemente se informa con pruebas y detalles de lo que es y hace cada cosa para que el usuario sepa a qué atenerse y decida en consecuencia según sus gustos y preferencias personales. Que te gusta salirte de lo correcto, de la imagen más precisa? pues DTM. Que buscas la imagen más fiel posible, precisa? pues HGIG es el camino. Obviamente una imagen más precisa nunca va a tener el impacto visual de una imagen que deliberadamente basa el cálculo de su algoritmo en salirse del estándar HDR como en este caso hace el DTM al igual que un modo calibrado nunca va a tener el brillo y colorinches de un modo vivo o dinámico. Esto es igual. El
Mapeo de tonos dinámico va a su bola y la imagen en muchas situaciones es más impactante, dinámica, pero también mucho más imprecisa, por eso gusta a mucha gente al igual que un modo dinámico o vivo también lo hace. Pero imagen impactante y fidelidad son conceptos muchas veces totalmente contrapuestos.

SuperDan2000 escribió:

darksch escribió:
Puede haber casos en que se use para multimedia (no sólo multimedia, uso mixto) y entonces hay que tener cuidado porque al ponerlo en completo la propia consola avisa, que aún teniendo la pantalla bien configurada el video podría verse oscuro..

Claro, por eso decimos que hay que dejarlo en automático, porque como dice @Tocinillo si dejas la TV en automático (que es lo correcto) detectará correctamente el rango digital (extendido o limitado) que esté enviando la video consola en función del contenido. En definitiva. Dejando la TV en auto son todo ventajas, no tiene ni el más mínimo inconveniente. Vamos, que dejar el nivel de negro de la TV en auto es que es de perogrullo total.

No me refiero al modo en el TV, si no en la consola. El TV lo puedes dejar en Auto y te olvidas, pero en la consola para ciertos casos se puede preferir en limitado, pues ésta no sólo reproduce juegos (gráficos). Y dependerá del uso.
Anticipándome a la idea que seguro ya ronda, sí, se puede cambiar la config en función de lo que se vaya a usar, pero a la larga se vuelve un poco coñazo estar cambiando todo el rato la config en la consola y al final se acaba prefiriendo asumir esa mínima pérdida.

darksch escribió:

SuperDan2000 escribió:

darksch escribió:
Puede haber casos en que se use para multimedia (no sólo multimedia, uso mixto) y entonces hay que tener cuidado porque al ponerlo en completo la propia consola avisa, que aún teniendo la pantalla bien configurada el video podría verse oscuro..

Claro, por eso decimos que hay que dejarlo en automático, porque como dice @Tocinillo si dejas la TV en automático (que es lo correcto) detectará correctamente el rango digital (extendido o limitado) que esté enviando la video consola en función del contenido. En definitiva. Dejando la TV en auto son todo ventajas, no tiene ni el más mínimo inconveniente. Vamos, que dejar el nivel de negro de la TV en auto es que es de perogrullo total.

No me refiero al modo en el TV, si no en la consola. El TV lo puedes dejar en Auto y te olvidas, pero en la consola para ciertos casos se puede preferir en limitado, pues ésta no sólo reproduce juegos (gráficos). Y dependerá del uso.
Anticipándome a la idea que seguro ya ronda, sí, se puede cambiar la config en función de lo que se vaya a usar, pero a la larga se vuelve un poco coñazo estar cambiando todo el rato la config en la consola y al final se acaba prefiriendo asumir esa mínima pérdida.

Claro, claro. En la consola como se ponga yo no me meto porque para mí el debate limitado v extendido es algo totalmente superado. Lo que yo decía es que en la TV por una u otra razón siempre auto, que es como viene de origen.

darksch escribió:

Tocinillo escribió:

darksch escribió:Al final 1 conversión nos comeremos:
- Los gráficos se generan en espacio completo, los chips de video trabajan en el rango completo RGB para generar los gráficos.
- Los contenidos multimedia se masterizan en espacio limitado.
Ojo, me refiero al contenido RAW original antes de enviarse por la salida.
Por lo tanto lo pongamos de una forma o de otra, tendremos o conversión de gráficos a limitado, o de multimedia a completo. Eso es inevitable.
La conversión de gráficos a limitada parece correcta, viendo los patrones. De ahí que preguntara la de probar contenidos multimedia en rango completo.
La pérdida en las lecturas del video es debido a eso, la calibración se hace sobre gráficos generados, AKA rango completo, por lo que al pasar a limitado, pues se pierden unos valores infinitesimales, y por eso de vez en cuando los decimales. Al pasar de limitado a completo (multimedia con el rango completo configurado) pasará lo contrario, tendremos algunos valores que al convertirse no cuadrarán a la perfección y quedará entre 2 valores del correspondiente rango limitado, para finalmente tener que elegir uno que podría ser el incorrecto (por defecto o por exceso) en 1.
Siempre se tendrá una pérdida infinitesimal de exactitud, difícilmente visible por el ojo en todo caso. Ya me parece más cuestión de gustos, siempre que claro está se tenga correctamente configurado en ambos lados.

Respecto al HGiG, recordemos que no deja de ser una solución software, es decir es el software el que tiene que leer los valores (como también debería leer los de nuestra calibración en las opciones de la consola), y aplicarlos, que no es algo automático. Para el software que no lo implemente, pues tocará tirar de la calibración interna del software concreto que debería tener (pq si ni usa los datos de calibración ni tiene calibrador, mal vamos).

No, hablamos de juegos. Si no usas la consola para ver vídeos y lo dejas en Auto, no tendrás ninguna conversión. Que en teles de este calibre es una tontería usar la consola para multimedia (salvo discos UHD) teniendo las apps de la TV que lo hace bastante mejor.

Conclusión: en juegos y configurada de forma automática no tiene por qué haber conversiones de rango, que es lo que comentábamos al preguntar el otro forero por el tema. Si se configura mal, tendremos una conversión absurda ahí, que poco o mucho provocará pérdida de calidad. Y además no tiene sentido pudiendo configurarla bien.

Si es sólo para juegos sí entonces mejor tirar por su formato nativo.

Puede haber casos en que se use para multimedia (no sólo multimedia, uso mixto) y entonces hay que tener cuidado porque al ponerlo en completo la propia consola avisa, que aún teniendo la pantalla bien configurada el video podría verse oscuro. Ese condicional viene porque dependería del software, por ej. la app Bluray seguramente lo haga bien (como el resto de integradas) pero por decir algo la de HBO puede que no lo hiciera, que delegara 100% en la conversión configurada a nivel de sistema, en lugar de detectar nuestra configuración para hacer por sí misma la conversión de tenerla en completo.

En mi caso por ej. la uso bastante para eso, aparte de bluray, pues al tener una Panasonic hay apps como HBO, Crunchyroll o KODI que las uso en la Xbox. Entonces prefiero la tranquilidad y comodidad de no tener que andar comprobando si cada app hace bien la conversión, y asumo en gráficos esa micro-pérdida que ya sabía.

Por eso el tema de las guías (de todos los lados) no me gusta mucho el aire de "imposición" (es opcional claro) de que esto tiene que ser así porque sí, ya que dependerá mucho del caso particular de cada uno. Preferiría que se expusieran los conceptos y ya cada uno que lo adecue a su situación. Al final es para lo que las uso, intento extraer el concepto que hay detrás, y ya lo usaré yo a mi conveniencia.

Pues entonces lo que decía en el primer post que es lo lógico y lo que dice Teoh también: déjalo todo en automático y así la tele conmutará automáticamente en función del rango que le envié la TV, ahorrándose la consola una conversión cuando emita videojuegos y convirtiendo a Limitado (automáticamente) cuando emita películas.

Si lo dejas forzado en Limitado tendrás dos conversaciones, una para videojuegos y otra para cine.

Si hablamos de la consola, ídem. ¿Para que vas a estar cambiando a mano entre limitado y completo en la consola si para eso está la opción de auto?

Vaya que es algo lógico cuando entiendes como funciona. El problema es que hay gente que sabiendo que se ha equivocado es totalmente incapaz de reconocerlo (todos nos equivocamos alguna vez) y trata de justificarlo mediante texto y más texto que realmente no dice nada.

Lo que yo estoy diciendo, aparte de lógico, lo tenéis demostrado con un monitor profesional que se utiliza justamente para másterizar películas y videojuegos. Está ahí, se puede ver y entender. Las mediciones y los procedimientos lógicos y científicos no mienten.

Y por cierto me da igual que actpower me tenga o no me tenga en ignorados, si veo errores de bulto como el que pones del rango, escribiré de nuevo para corregir. Si alguien quiere hacerte caso ya es otra cosa, pero estoy aquí para ayudar a la gente a que configure de forma correcta sus dispositivos, te guste o no.

darksch escribió:No me refiero al modo en el TV, si no en la consola. El TV lo puedes dejar en Auto y te olvidas, pero en la consola para ciertos casos se puede preferir en limitado, pues ésta no sólo reproduce juegos (gráficos). Y dependerá del uso.
Anticipándome a la idea que seguro ya ronda, sí, se puede cambiar la config en función de lo que se vaya a usar, pero a la larga se vuelve un poco coñazo estar cambiando todo el rato la config en la consola y al final se acaba prefiriendo asumir esa mínima pérdida.

Aún estoy porque alguien me demuestre esas "diferencias" que hay...que sí, que la teoría ya la se...255 gradaciones en completo frente a 219 en limitado. Pero es que ESO ya se toma en cuenta y para eso las conversiones de señal funcionan estupendamente. E insisto en lo importante: Señal de vídeo -> Señal limitada por defecto.

Este es un enlace tremendamente técnico pero totalmente correcto:

https://www.thepostprocess.com/2019/09/ ... -vs-video/

Yo jamás cambios configuración alguna de la consola, es la que es y para todo contenido. ¿En serio la gente se lía a hacer cambios constantemente en función del contenido?. No lo entiendo, en serio. No me cabe en la cabeza y no entiendo esos razonamientos. Me lo expliquen con ejemplos claros, sencillos y directos.

Al igual que el chroma sampling, otro gran concepto equivocado (la gente se piensa DE VERDAD que las pelis mejoran al forzar salida 444).

En serio, hay mucho concepto equivocado y mucho tiquismiquis que a la mínima señala cosas que son irrelevantes en el 99.9% del tiempo.

Me da la sensación de que hablo solo...en fin, lo dejo aquí.

DVman escribió:Mi pregunta es la siguiente: el nivel de negro en las series X ¿cómo viene completo ó limitado?.

Saludos.

SERIES X


PS5

Así lo tengo yo en las dos consolas.
Y en la C1 en automático.

Por cierto para mi se ve mejor en HGiG por ejemplo Miles Morales luce mejor mas correcto a mi entender en HGiG.

Lo que no tengo claro que es lo que mejora ponerlo en modo PC las entradas de las consolas.


Gracias.

riddick_ escribió:Así lo tengo yo en las dos consolas.
Y en la C1 en automático.

Por cierto para mi se ve mejor en HGiG por ejemplo Miles Morales luce mejor mas correcto a mi entender en HGiG.

Lo que no tengo claro que es lo que mejora ponerlo en modo PC las entradas de las consolas.

Gracias.

Pues es que la implementación HGiG depende del desarrollador. Y no suelen facilitar información sobre si "tal" juego soporta HGiG. Activarlo "por si acaso" y pensar que es "más correcto" igual no es lo más acertado. Es complicado de saber la intención original si no se sabe cual es...aunque nos parezca "mejor" o "más correcto". Términos que se diluyen sin tener esa información.

El HDMI en modo PC está indicado para...conectar un PC. El cual trabaja con señales diferentes a una consola. A muchos niveles. Aunque las consolas pueden tener modos que pueden ser como un PC, no son un PC.

La entrada de una consola tiene que ser "JUEGO". Con eso es correcto.

riddick_ escribió:Así lo tengo yo en las dos consolas.
Y en la C1 en automático.

Pues lo tienes correctamente.

Por cierto para mi se ve mejor en HGiG por ejemplo Miles Morales luce mejor mas correcto a mi entender en HGiG.

Y con diferencia. Doy fe de ello

Lo que no tengo claro que es lo que mejora ponerlo en modo PC las entradas de las consolas.


Gracias.

Renombrado la entrada HDMI a PC se permite chroma 4.4.4 y la imagen presenta menos banding.





No es opinión, es prueba

SuperDan2000 escribió:

DVman escribió:Mi pregunta es la siguiente: el nivel de negro en las series X ¿cómo viene completo ó limitado?.

Saludos.

SERIES X


PS5

Uffff! que lío por tan sólo una opción a poner en las series X. Os quiero adelantar y que quede bien claro que toda guía que os pueda ayudar es bienvenida, si por decencia colocáis la fuente mucho mejor, como vuelvo a decir aquí nadie ha inventado la pólvora. Tampoco el hilo es una guerrita de egos. Me parece mal que intentéis diferenciar guías de "expertos" de verdad, porque todos siempre tenemos algo que aprender y lo de experiencia en vídeo a quien corresponda punto.

El razonamiento del nivel de negro en automático es evitar supuestamente las conversiones. Vamos al grano la consola como aparato doméstico y juegos están diseñados como tal para el rango LEGAL 16-235 aunque tiene la supuesta opción de PC RGB.

En series X que es el hilo en cuestión y no estéis confundiendo colocando configuraciones de otra consola:

Standard = RGB LIMITED = 16-235 (dominio SDR 8 bits)
PC RGB = RGB Full = 0-255

Conclusión final : Xbox series X recomienda que uses Standard que es lo correcto para SDR 8bits. Sí configuráis la TV OLED en LIMITADO pues habrá escúchelo bien CERO conversiones. Esta configuración es muy útil tanto para combinaciones de ver películas SDR y estar jugando en la series X.

** Lo de SDR 8 bits queréis configurarlo a 10 bits ó 12 bits es otro cantar para un HDMI 2.1 de tan sólo 40 Gbps de las series X de igual modo de las OLED CX,C1.

En las opciones de Xbox SX en “profundidad de color” cuál es la mejor opción para una oled CX? Por defecto sale en 8 pero en varias guías lo cambian a “10 bit”.

DiRk escribió:En las opciones de Xbox SX en “profundidad de color” cuál es la mejor opción? Por defecto sale en 8 pero en varias guías lo cambian a “10 bit”.

Para SDR 8 bits obviamente 8 bits, en el caso de HDR la consola automáticamente conmutará a 10 bits. Lo mejor es dejarlo en 8 bits.

DiRk escribió:En las opciones de Xbox SX en “profundidad de color” cuál es la mejor opción para una oled CX? Por defecto sale en 8 pero en varias guías lo cambian a “10 bit”.

8 bits es lo técnicamente correcto. Puedes poner 10 bit pero te dará igual, no notarás nada "nuevo" en SDR. En HDR siempre conmuta a 10 bits.